Если вы или ваш сосед столкнулся с такими досадными проблемами как: заклинивание крана, не горит конфорка, постоянно срабатывает электроподжиг в то время как услуги по ремонту газового оборудования не по карману, то этот раздел поможет Вам произвести поверхностный ремонт газовой плиты своими руками .
В основном все узлы и агрегаты газовой плиты неподвижны, жестко и надёжно прикреплены к корпусу изделия. Исключение тут только газовый кран с вращающейся бронзовой пробкой внутри, которая при высыхании графитовой смазки дает утечку газа. Газ и воздух в сочетании образуют взрывоопасную смесь, которая может преподнести немало бед. Так что мы подробнее изучим строение газового крана плиты и как бороться с утечкой газа.
Строение газового крана плиты
Кран газовый (рис. 1) Начнем с корпуса крана 6 , который жестко прикручен с помощью стяжной скобы к газовому трубопроводу плиты. В нижней части крана имеется отверстие 4 , которое приводит газ к горелке плиты. В отверстии крана имеется небольшой ниппель, который соединяет трубу и кран. Для горения газа, в трубке Вентури происходит смешивание воздуха и газа (инжекция) в определенных пропорциях. Так же в газовый кран, оснащён регулировочным винтом холостого хода.
Внутри крана предусмотрена бронзовая пробка 5 конической формы, которая при повороте регулирует подачу газа на терморегулятор плиты, а потом на горелку. Чтобы наша пробка была надежна, зафиксирована в корпусе крана, устанавливается прижимная пружина, которая упирается в пробку, не давая ей выскочить от давления газа. В крышки корпуса имеется паз, который направляет пробку во время ращения.
Не работает кран? Диагностируем по телефону , поэтому стоимость этой услуги для Вас равна
Мы возьмем за вызов деньги в размере 500 рублей в случае отказа от ремонта , а так эта услуга стоит
Стоимость выполненной ремонтной работы без стоимости требуемых запчастей в нашей компании варьируется
Наши сотрудники перед уходом выпишут гарантию от нашей фирмы на проделанную работу сроком
Неисправности газового крана и их устранение
Газ вяло горит или плохо поступает в горелку, даже когда мы откроем кран на полную мощность . Обычно это говорит о том, что отверстие форсунки плиты забиты продуктами сгорания или пищей. Прочистить можно острой спицей или использовать заточенные не металлические предметы (зубочистка, спичка). Иголка и прочие тонко металлические предметы могут сломаться и остаться отверстие без возможности ремонта. Лучше всего отвернуть форсунку и промыть в мыльном растворе чистящих средств.
Кран туго проворачивается, а при возврате в положение выкл. неслышно характерного металлического щелчка . Обычно причиной является отсутствие графитовой смазки на бронзовой пробке крана. Окисление и загрязнение поворотного штока. В этом случае положительный результат даст переборка крана плиты и полная его промывка.
Прежде чем снимать кран следует убедиться, что газ отсутствует в системе, путем открытия горелки плиты.
Чтобы демонтировать кран газовой плиты, нужно снять все пластиковые ручки и находящиеся за ними декоративную панель. После того как мы сняли внешнюю панель, у нас откроется полный доступ к шпилькам газового крана, которые удерживают кран на трубопроводе. Шпильку нужно вывинтить, осторожно вынуть. В руках раскрутить корпус крана, достать бронзовую пробку и саму пружину. Бывает так, что пробка прилипает к корпусу, тогда нужно воспользоваться подручными предметами и постараться её вытянуть. Вставляем инструмент в зазор между пробкой и корпусом, осторожно поворачиваем пробку по кругу и вытягиваем её на себя. Все детали крана, которые оказались в руках желательно промыть в растворителе и вытереть насухо.
Нужно помнить, что корпус и пробка крана состоят из бронзы (за исключением шпильки) и при очистке их от грязи нельзя применять железные (стальные) предметы. Небольшое повреждение или царапина могут спровоцировать утечку газа. Используйте ватные тампоны или деревянную палочку. После очистки, убедитесь, что внутри не остались кусочки ваты или волокна нити, обязательно продуйте. На пробку наносят тонкий слой графитовой смазки, после чего её вставляют в кран и слегка поворачивают — это нужно для того чтобы смазка равномерно разошлась по конусу.
С вободный ход ручки 360° . Обычно возникает при длительной эксплуатации плиты. Причины разбилось посадочное отверстие в ручке, открутился винт держателя пробки крана, выскочила шпилька из штока. Меры по восстановлению поломки. В первом случае следует найти и поставить другую ручку. Во втором – заменить шток или напаять на него лыску (лучше при этом использовать твердый припой). В третьем – придется вернуть на место шпильку.
Ручка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается. Применение силы в этом случае не требуется, так как есть вероятность сломать шток крана. Обычно этот дефект говорит о постороннем предмете, попавший в прорезь между корпусом и пробкой. Чтобы подобные ситуации не происходили, мы советуем вам по чаще вызывать мастера по ремонту газовой плиты для профилактических работ. конденсата.
Смотрите также:
Схема газовой плиты
Поломки и неисправности плит
Перестала работать плит, нужен совет?
Почему газовая плита постоянно ломается?
Что делать если отказала в работе плита?
Как восстановить неисправную конфорку?
Как отремонтировать электроподжиг плиты?
Как безопасно заменить блок генерации искры
Как заменить новой керамическую свечу розжига
Почему конфорка выключается после отпускания ручки?
Почему постоянно щелкает поджиг?
— МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ БЫТОВЫХ ПЛИТ —
AEG
ARISTON
BEKO
BOSCH
ARDO
HANSA
GORENJE
INDESIT
KAISER
ZANUSSI
GEFEST
ELECTROLUX
MORA
ДАРИНА
MABE
SIEMENS
Выезжаем на ремонт плит в любой район Москвы и Московской области:
Королев, Химки, Пушкино, Мытищи, Балашиха, Щелково, Красногорск, Видное, Реутов, Дзержинский и др.
Мы везем с собой все комплектующие и запчасти.
8 /495/ 506-81-52 — ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00
Здесь Вас ждет полное описание переборки газового клапана Эконом для газового котла АОГВ Жуковский. И во всей последующей нашей с Вами работе, касаемо диагностики неисправностей блока, мы постоянно будем обращаться к этой статье, чтобы добраться до истинной причины неправильной работы котла и быстро победить холод, пробирающийся в дом.
Итак! Для начала рассмотрим внутренности клапана на первой маленькой схеме, кстати, любезно предоставленной нам Жуковским заводом. Она не совсем удобная, но тем не менее.
Как работает газовый клапан?
1. Пуск запальника. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (22). При нажатии, игла клапана надавит вниз через герметичную мембрану (25) на шток верхнего клапана (24) и газ, через прорези в седле (на схеме седло не показано) верхнего клапана (24) устремится в отверстие, ведущее к запальнику. Сразу стоит заметить, что положение верхнего клапана (24) является нормально закрытым. Если кнопку отпустить, пружина вернет его обратно. А положение нижнего клапана нормально открытое. Другая пружина открывает его, пока он не будет закрыт при нагреве котла расширившейся от температуры «гармошкой» сильфона-термобаллона. Уплотнительное кольцо (28) является герметичной прокладкой между седлом верхнего клапана и корпусом блока. После того как запальник загорелся, нагрелась термопара, и мы отпустили кнопку клапана (22), которая осталась в нажатом положении можно переходить к пуску основной горелки.
На газовых котлах АОГВ Эконом между газовым блоком и горелкой в трубу газопровода врезан газовый кран. При пуске запальника на холодном котле этот газовый кран должен быть закрыт. Это необходимо для того, чтобы газ не делился между запальником и горелкой. Чтобы запальник разжечь уверенно. Открываем кран, горелка загорается. Если котел запускается на горячую, то нижний клапан блока может быть и закрыт. Его удерживает в таком состоянии разогретый сильфон-термобаллон. В этом случае основная горелка запустится при повороте ручки регулировки температуры в сторону увеличения температуры.
2. Установка и регулировка рабочей температуры. После того как горелка загорелась, и котел начал свою работу возникает вопрос, что будет происходить дальше? Дальше происходит следующее. Нижний клапан (23) на холодном котле всегда изначально нормально открыт, потому что его выдавливает пружинка. Закроется этот клапан только тогда, когда «гармошка» сильфона-термобаллона раздвинувшись при наборе установленной температуры, надавит своим штоком, который проходит внутрь корпуса клапана, через уплотнение (27) на рычаг, который и начнет закрывать и закроет нижний клапан (23), и горелка погаснет. Вращая ручку регулятора температуры сильфона-термобаллона, Вы в состоянии установить любую температуру в разрешенном диапазоне, т.е. дать возможность «гармошке» сильфона-термобаллона надавливать на шток и закрывать нижний клапан как при +35С, так и при +90С.
3. Холостой ход. При закрытии нижнего клапана (23), доступ газа к горелке котла перекрывается, и котел остается работать только на запальнике. Передавая тепло теплоносителю системы отопления, котел постепенно остывает. «Гармошка» сильфона-термобаллона постепенно сжимается. Пружина нижнего клапана (23) стремиться вытолкнуть его вниз, в открытое положение и когда усилие пружины окажется выше усилия «гармошки» сильфона-термобаллона, клапан сдвинется и откроет доступ газа на горелку, которая «прикурит» от пламени запальника. Со схемой закончили.
Теперь так. Все что Вы сейчас здесь увидите, представляет собой фундамент, на котором только может построится правильная диагностика любой неисправности, связанной с работой газового клапана АОГВ Эконом. Все другие предположения, не основанные на этих знаниях, как правило, неверны. Они либо влекут абсолютно бесполезные траты времени и денег, а при удачном осуществлении, все равно не обеспечивают надежность. А клапан Эконом это великая и исключительно надежнейшая вещь. Сейчас убедитесь.
Функционально блок состоит из двух частей. Верхней и нижней. Первая часть, верхняя, самая сложная. Нам понадобятся две вещи: внимание и аккуратность. Никакой спешки нет.
Верхняя часть. Снимаем сверху электромагнитный клапан. При отделении клапана, придерживаем торчащую вниз иглу, чтобы не выпала. (Подробнее здесь.)
Вынимаем резиновую мембрану. Она довольно плотно сидит. Не боимся! Аккуратно, чтобы не повредить, выковыриваем ее оттуда.
Под мембраной видим пластмассовый колпачок, в который при нажатии упирается игла электромагнитного клапана. Вынимаем колпачок.
Далее видим верхнюю внутреннюю втулку. Втулка сидит свободно. Вынимаем ее. Когда вынимаем, видим, что втулка имеет отверстие для прохода газа внутрь нашего газового блока.
Вот это отверстие. При обратной сборке эти отверстия, само собой, необходимо совместить. Далее видим уплотнительное резиновое кольцо между корпусом блока и седлом верхнего клапана. Верхний клапан при нажатии допускает газ к запальнику. В седле есть прорези. Как раз через эти прорези газ и проходит вниз, и при открытом верхнем клапане, идет к запальнику. Берем отвертку и поддеваем прямо за прорези эту штуку.
Седло верхнего клапана и сам верхний клапан у нас в руках. Если газ идет сквозь прорези в седле вниз, мы понимаем, что рабочая поверхность верхнего клапана соприкасается снизу с седлом. После этого спокойно вынимаем нижнюю втулку и видим в ней отверстие. Куда оно ведет? Правильно. К запальнику. Это отверстие располагается четко напротив штуцера, на который мы потом и наворачиваем гайку запальника котла.
Для более полного понимания даем небольшую раскладку элементов на следующем фото.
1. Уплотнительное кольцо седла нижнего клапана. Должно находится между корпусом блока и седлом нижнего клапана.
2. Отверстие, через которое газ изначально заходит в блок. Это отверстие должно быть совмещено с отверстием верхней втулки. иначе газ просто не попадет в блок.
3. Это отверстия в седле нижнего клапана для прохода газа к основной горелке.
4. Седло нижнего клапана
5. Штуцер, ведущий газ на запальник.
6. Отверстие, пропускающее газ к запальнику. Оно обязательно должно быть совмещено с отверстием в нижней втулки блока.
Еще надо отметить, что на входе газа в блок, в месте крепление всего блока к нашему котлу, на входе установлена сетка-фильтр.
Теперь переходим к второй половине нашего блока.
Нижняя часть. Снимаем крышку клапана, выворачивая 6 винтов.
Перед нашими глазами возникает удивительная картина, отвечающая на вопрос «Что такое газовый клапана Эконом?» Ответ: Ничего! Слово «Ничего» подразумевать в исключительно радостно-положительном аспекте. Имеется ввиду его простота, доступность к пониманию, если хотите даже, — красота решения. И самое главное, — независимость работы этого устройства ни от чего! Доказываю!
1. Это газовая труба, по которой газ идет к основной горелке котла при открытии нижнего клапана.
2. Это сам нижний клапан. Причем, стоит заметить, что его рабочая поверхность сверху. То есть, в закрытом состоянии, клапан плотно прижат к верхнему седлу. Сейчас нижний клапан открыт, поскольку все это мы снимали на холодном котле.
3. Рычаг. Мы эту штуку называем коромыслом нижнего клапана.
4. Очень важная штука. Штифт, напоминающий обыкновенный гвоздь.
5. Шток силфьона-термобаллона.
А теперь давайте-ка еще раз вернемся к вопросу, как работает наш газовый клапан.
1. Пуск запальника. Запуск и работа запальника целиком и полностью принадлежит верхней части газового блока. Нажатие на кнопку, пуск газа, розжиг запальника, нагрев термопары и, как итог этого, фиксация кнопки в нажатом положении относится к работе верхнего клапана, термопары, электромагнитного клапана и на этом все.
2. Установка и регулировка рабочей температуры. Как мы видим из фото, сделанного на холодном котле, — нижний клапан всегда открыт. Т.е. при нажатии кнопки и пуска газа к запальнику, часть газа направится к горелке. Чтобы этого не произошло и существует газовый кран между газовым блоком и горелкой. Кстати, этот кран присутствует только у котлов Жуковского завода. А дальше так. Видите, что шток сильфона-термобаллона (5) недостает до коромысла (3)? Когда котел наберет заданную температуру «гармошка» сильфона-термобаллона начнет раздвигаться, надавливая на коромысло, она сместит нижний клапан (2) вплоть до полного закрытия. При полном закрытии доступа газа на горелку нижним клапаном, котел остается на холостом ходу. Работает только запальник. При остывании котла, «»гармошка» сжимается, а нижний клапан приоткрывает пружинка, установленная на штоке клапана. Горелка запускается.
Продолжаем. Берем пассатижи и запросто вынимаем штифт коромысла. Кстати, со временем он начинает заедать. Смажьте его или замените любым гвоздем, подходящим по диаметру. Выводим коромысло при помощи отвертки на себя. Как только мы освободим коромысло, нижний клапан упадет вниз.
Берем в руки нижний клапан. Он ничем не отличается от верхнего, разве только длиной штока. Хотите поменять диафрагму? Это легко. Сдергиваем кольцо, фиксирующее и одновременно натягивающее диафрагму.
На этом фото хорошо виден след от касторового масла, чтобы увидеть, где рабочая поверхность клапана, чтобы ровно натянуть кольцом диафрагму.
Так. Осталось еще вот что. Замена уплотнения штока узла сильфона-термобаллона. Пассатижами вынимаем шток. Подковыриваем резинку уплотнения тонкой отверткой. Просто вытаскиваем. Видим место, где она лежит. Укладываем новую. Смотрите также здесь, что делать, если имеет место Заклинивание ручки регулятора температуры в блоке Эконом ЖМЗ
При обратной сборке не забываем совместить отверстия на втулках с рабочими отверстиями запальника и входа газа в блок.
Пролог. Нет в мире устройства проще и надежнее чем эта штука. Очень жаль, когда нас заставляют привозить и продавать газовые клапаны в сборе, вместо того, чтобы, открутив 10 винтов (4 у магнитной коробки и 6 у крышки клапана) перебрать, найти и увидеть неисправность и сделать все в 10 раз дешевле, чем это стоит в новом виде на заводе.
Золотое правило. В газовой технике проблемы только деньгами не затыкаются! Они решаются еще и головой. Можно потратить деньги, а эффект от этого будет — НОЛЬ. Понятное дело, что к этому трудно адаптироваться. Ну, собственно говоря, статья для этого и написана. )))))
Обещание. Мы лично с Вами, своими руками, чуть позже, обязательно расковыряем (а в этом нет никаких сомнений) парочку импортных клапанов. Чтобы кое-кто нам не орал про то, как этот клапан надежнее того клапана, который мы только что разобрали.
Г аз вяло горит или плохо поступает в горелку, даже когда мы откроем кран на полную мощность . Обычно это говорит о том, что отверстие форсунки плиты забиты продуктами сгорания или пищей. Прочистить можно острой спицей или использовать заточенные не металлические предметы (зубочистка, спичка). Иголка и прочие тонко металлические предметы могут сломаться и остаться отверстие без возможности ремонта. Лучше всего отвернуть форсунку и промыть в мыльном растворе чистящих средств.
К ран туго проворачивается, а при возврате в положение выкл. неслышно характерного металлического щелчка . Обычно причиной является отсутствие графитовой смазки на бронзовой пробке крана. Окисление и загрязнение поворотного штока. В этом случае положительный результат даст переборка крана плиты и полная его промывка.
С вободный ход ручки 360° . Обычно возникает при длительной эксплуатации плиты. Причины разбилось посадочное отверстие в ручке, открутился винт держателя пробки крана, выскочила шпилька из штока. Меры по восстановлению поломки. В первом случае следует найти и поставить другую ручку. Во втором – заменить шток или напаять на него лыску (лучше при этом использовать твердый припой). В третьем – придется вернуть на место шпильку.
Р учка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается. Применение силы в этом случае не требуется, так как есть вероятность сломать шток крана. Обычно этот дефект говорит о постороннем предмете, попавший в прорезь между корпусом и пробкой. Чтобы подобные ситуации не происходили, мы советуем вам по чаще вызывать мастера по ремонту газовой плиты для профилактических работ. конденсата.
AEG
