Не работает генератор тойота витц
Я бы для начала посмотрел предохранители, прошевелил провода на генераторе.
ватч из «реле напряжения»?
если имеется в виду «реле -регулятор». то уже добрую сотню лет все (не думаю, что япы — исключение!) ставят электронику т.н. «шоколадка». да и контроль зарядки давно уже без использования реле обратного тока происходит.
если есть цэшка(вольтметр), померяй, приходит ли питание на возбуждение генератора (думаю, это средний по толщине провод). если питалово есть — гену снимать по-любому прийдётся.
, если лампочка не горит, значит проблема с акумулятором
пожалуй здесь напишу, проблема аналогичная нет зарядки, горит лампа, но не постоянно, заводишь не горит, потом немного постояв загорается, добавляю оборотов педалькой гаснет. трогаюсь еду загорается. ремень подтянут, аккумуляторы два. и на том и на другом проблема
сложность вот в чем, до ближайшего сервиса 25 км, дотянуть конечно можно, но хотелось бы первоначально поковырять дома, может можно решить проблему
замерить напряжение не чем, аккумуляторы бодрые лампа зеленая горит
На работе знакомая мучается уже пол года со своей машиной. 2-3 Недели после полной зарядки аккумулятора и не может завести из-за севшего аккумулятора. Ездит каждый день. Была уже на нескольких СТО. Ей там поменяли гену на б\у другой. Так же она поставила новый аккум. Прошел месяц, вчера опять не завелась. Решено было помочь
Потребление в порядке, а вот с напряжением зарядки беда. Если просто завести на холостых, то 13,8. Если включить дальний+печку 12,2-12,4. Это ведь совсем мало? Или для тойоты нормально? При прибавлении газа напряжение повышается до 13,9-14.
На моей отечественной машине при включенной печке+дальний+обогрев заднего стекла+ магнитола + нажатая педаль тормоза = 13,3в на холостых.
Потребление точно в цифрах еще уточню позже.
Сигналка на охране 0,13А, сигналка отключена 0,02.
max4d @ 3.4.2013, 12:23
Сейчас сбегал в соседний отдел спросил. В общем девушка эксплуатирует эту машинку уже 3 года. И первые 2 года такой проблемы не было вообще. И зимой и летом ездила нормально. Говорит началось месяца через 2 после установки магнитолы, но она потребляет в выключенном состоянии совсем ничего.. Прибор показывает 0,001. Да и в качестве проверки пробовали возвращать старую магнитолу..
На оборотах 2000 напряжение нормальное, но раньше то не было проблемы.. Значит что то всё же не так..
Источник
Toyota Vitz 1.0 5дв. хэтчбек, 71 л.с, 4АКПП, 2005 – 2010 г.в. — неисправности генератора
Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Причина неисправности
Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения
3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
обрыв электропроводов
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец
Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец
Устраните причину замасливания
и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток
3амените щеткодержатель
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора
3амените дефектные подшипники
Замените крышку генератора
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Технические параметры Toyota Vitz 1.0 / Тойота Витц в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 71 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.
Источник
Не работает генератор тойота витц
Какое-то время назад начались проблемы с аккумулятором на моем Vitz’е. Стоило оставить свет буквально на полчаса — и все, кранты, не заведешь. Потом время стало уменьшаться и уменьшаться — и дошло до 5 минут. Старая АКБ была выкинута и поставлена другая старая (из кладовки). Так вроде держала несколько дней, но потом опять те же проблемы, последний раз вчера — даже не было включенных фар, просто на 5 минут зашел в магазин, вышел — дохлая.
То что аккумулятор надо менять, это понятно (хотя цвет глазка — зелененький). Сегодня поеду искать. Пока при любой стоянке снимаю клемму с него, чтобы не разряжался. Но вот что меня беспокоит:
1. При замере оказалось, что в полностью выключенной машине около 20 мА куда-то уходит. Сигналки нет, конвертера FM нет.
2. На клеммах при заведенной машине и отключенном генераторе — 10.5 вольта. Это мне кажется, мягко говоря, странным.
Что тут можно посоветовать? Менять регулятор очень не хочется по причине дороговизны. Но ведь 10.5 это неправильно?
Ах что я за глупость написал. Конечно при отключенном аккумуляторе (а не генераторе) и заведенном двигателе, напряжение мерилось на клеммах которые к АКБ подключаются. То есть, я предполагал, что там будет 12-13 вольт, но там 10.5, не слишком ли мало для зарядки акку?
Ну я сегодня купил новый акку (зараза, тут все в 2 раза дороже чем в Москве). Посмотрим что с этого выйдет. Но низкое напряжение подаваемое при работающем генераторе, на акку, меня все равно беспокоит.
Да, при питании от генератора, никаких отрицательных вещей не замечено, свет не моргает, все работает нормально.
Сообщение отредактировал A.B.Yrvalg — 11.1.2007, 21:17
По иснслвеоаиядм оногдо кликорнаийсфого иустинтта доазанко что для тгоо чтоб пнтяоь совло, дсоатточно вегсо дувх бкув сяощтих на сових мтсеах, это прваея и псдлоеняя.
Чем быстрее мы двигаемся, тем дольше мы живем относительно других.
toyota PRIUS NHW20 GTouring selection premium multi
Был в москве. большая.
Был в находке. маленькая.
не, при ОТКЛЮЧЕННОМ аккуме и заведенной машине мерять напряжение тоже опасно. Аккум — достаточно большой потребитель тока и можно регулятор напряжения спалить, отключая «на живую» его. Просто регулятор может не успеть понизить выдаваемую напругу, а убирание большого потребителя вызовет польем напряжения которое может убить и блок ECU.
Меряется всегда при подключенном аккумуляторе.
ala HELG
по хорошему ( чтоб не спалить тестер) НЕЛЬЗЯ только мерять ток в процессе заводки автомобиля — поскольку стартер потребляет ток мощностью около 50-100 ампер ( в зависимости от машины)
в остальных случаях — амперметр подсоединяется в РАЗРЫВ цепи. т.е. клемма снимается, и между ней и аккумом вешается амперметр.
желательно не мерять ток при включенных «тяжелых» потребителях — печки, ламп ближнего/дальнего света — но это все зависит от возможностей амперметра. лампы, например (примерно) кушают 5-10 ампер в зависимости от мощности. Соответственно и пределы измерений надо выбирать сначала большие — максимальные на амперметре, и потом, если ток маленький, можно переключиться на меньший предел — чтоб точность поднять.
aMster
Про ток стартера — он может достигать и 150-200А. Расскажу почему:
Аккумулятор на 45Ач (который стоит в Витцах) в зависимости от качества имеет ток короткого замыкания 180-260А и внутреннее сопротивление, соответственно, 0,05-0,08 Ом.
Сам стартер работает с напряжением всего 6-7 В (и крутит двигатель при этом всего до 200-250 об/мин, на которых становятся эффективны цилиндры), на аккумулятор остается всего 13,2-6,2=7 вольт. И ток может быть 7/0,05-0,08 = 80-140А (есть еще вопросы, почему стоит брать хороший аккумулятор. стартерный ток разнится почти вдвое — мощность стартера, соответственно, почти вчетверо!). Наиболее типичным является середнячок с внутренним сопротивлением 0,06-0,65 Ом и пусковым током 90-100 А
Однако, и не стоит об этом забывать, стартер — по сути сериесный двигатель, пусковой ток у которого в 4-6 раз выше рабочего (т.к. еще нет уменьшающей ток реактивной составляющей (возникающей при вращении магнитного поля) и он определяется только сопротивлением обмоток стартера).
В нашем случае упростим задачу — предположим, что у нас полностью заряженный (до ЭДС = 13,2 В) средний аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,06 Ом, а сопротивление обмоток стартера составляет 0,02 Ом (это — бошевский аналог стоящего на 2NZ-FE. Не исключено, что на японцах стоят более мощные стартеры — и их сопротивление может быть ниже). Итого ток составит 13,2/(0,06+0,02)=165А. Хорошо хоть, что эти 165А вылезут только в момент трогания стартера, а спустя сотые доли секунды он выйдет на обычные 100А
ala HELG
Правильно потребление измеряется через измерительный трансформатор тока для ПОСТОЯННОГО напряжения (дорогая штука, т.к. кроме внешнего вида ничего общего с «трансформатором» в действительности не имеет — и продается в магазинах пром.электротоваров) на 50/1А или даже 100/1А. «Дыркой» надеваем трансформатор на весь пучок проводов от плюсовой клеммы аккумулятора, а амперметром на диапазоне 1А, подключенным на клеммы вторичной обмотки трансформатора, измеряем ток в зависимости от нагрузки.
Только стартер включать червато — т.к. он сам легко может хапнуть и 150А (что для 50А-трансформатора смерть, а для 100А — на грани допустимой 2-кратной перегрузки), и даже больше (в первый момент после поворота ключа)
Способ подешевле — использовать шунт 100А/100мВ (продается в магазинах электроники типа Чип-Дип и стоит пару сотен рублей), в крайнем случае можно использовать и стандартный широкораспространенный 100А/60мВ (но пересчитывать придется на калькуляторе). К нему придется прикупить короткий кусок провода с аккумуляторной клеммой на конце, который прикрутить к одному контакту шунта, а провода, что раньше подключались к клемме на аккумулятор, прикрутить ко второму концу шунта.
Меряем просто — заводим двигатель (за те максимум 10-15 секунд, которые работает стартер, шунт не успеет перегреться настолько, чтобы сгореть) и цепляем ВОЛЬТМЕТР на шунт, не забывая, что 100 мВ по шкале — это как раз 100А на самом деле (если шунт 100А/60мВ — соответственно, на калькуляторе придется милливольты множить на 0,6, чтобы получить амперы)
A.B.Yrvalg
Плохо, что фары на небольших (обычно холостых или чуть выше) оборотах не мигают. Ибо в это время генератор еще не способен выдавать достаточно мощности, и реле генератора постоянно переключает их между аккумулятором и генератором (имеющим немного разные выходные напряжения, из-за чего свет ламп и кажется мерцающим)
Нормальный генератор при работе двигателя со скинутыми с аккумулятора клеммами должен выдавать 13,6-14,4 вольта (именно на эти величины настроено интегральное реле-регулятор), это же напряжения (в идеале) должно поступать и на «живой» аккумулятор в режиме подзарядки. Сам по себе аккумулятор (при неработающем моторе) имеет напряжение до 13,2В (каждая из 6 банок по 2,2 вольта в полностью заряженном и по 2,0 в разряженном состоянии).
Если у тебя меньше — проверь:
1) плотность электролита. Должна быть 1,29 (летом можно 1,27) или чуть выше;
2) наличие КЗ «где-то далеко» (из-за сопротивления проводов ток может быть ограничен, скажем, величиной в 5-10А — тогда полностью заряженный аккумулятор продержится несколько часов, да и проводка зараз не поплавится от такого тока (хотя и ощутимо нагреется).
Проверяется просто — «перебираем» электропотребители (включая сигналку. т.к. немало случаев, что именно при ее установке повреждается изоляция штатной проводки) и смотрим, какой ток расходуется. Там, где он изменится значительно меньше (или, наоборот, больше) ожидаемого — и надо искать. Потребляемый ток можно прикинуть по формуле I=0,08*P, где Р — это сумма мощностей всех ламп и т.п., включаемых конкретной кнопкой. (0,08 получилось как 1/12В + поправка на то, что на самом деле там всегда чуть больше 12В).
Источник
