968 — нет зарядки батареи
при вкл. зажигании- лампа зарядки погасла- реле блокировки работает (РБ-1 вроде оно называется)
3) С Реле регулятора ( Р 310) отсоединил провод Ш (если не спутал он крайний правый) и кратковременно коснулся им ВЗ там есть маленькая искра что и говорит книжка.
Но должна быть еще искра при подсоединении провода Ш к клемме Ш
но у меня ее нет (искры) что говорит о проблемах в реле-регуляторе (согласно инструкции)
Что может сломаться в РР и можно ли его заменить скажем на жигулевский? Если да то как и что присоединять?
Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК
Значитца так. Была аналогичная фигня.С реле-регулятором разбираться не стал, а просто купил жиговский (от классики, естественно, а не таблетку).Вообще подойдет любой на 12 вольт,НО!Должен удовлетворять следующим условиям:
1. Желательно всего 3 вывода — Ш,+12 и масса,чтобы не чесать репу куда пришпандорить остальные.
2.Поскольку у нас управляющий элемент реле-регулятора стоит между +12 и Ш (второй конец обмотки ротора присоединен на массу),на покупаемом изделии должно быть аналогично.
Возможен другой вариант — если есть знакомый электронщик или просто радиолюбитель — идешь к Федору на http://zaz.komi.ru, берешь там схему реле-регулятора,потом к электронщику с пивом подкатываешь.
: Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК
А вот это уже наводит на размышления об окислившихся контактах в самом генераторе.Кольца ротора,зависшие щетки,клеммы запсивевшие — БРРР. Ж8-(((((
Был еще мерзкий случай,когда в попыхах в темноте подсоединяли АКБ,естественно вышло раком,увидев сноп искр, отсоединили клеммы,но как потом выяснилось один диод в выпрямительном мосту вышибло.Зарядка была,но слабая.В результате АКБ села до 10.5 вольт.Поскольку мост был старый,без возможности заменить отдельный диод, пришлось покупать новый в сборе.
Да побегут электроны по проводам твоего ЗАЗика!
Тимофей.
Должен подойти от 210(1-11-13-3-6). Индекс этого регулятора 121.3702, внимательно на индекс смотри,чтобы не втюхали от 210(4-5-7) ВАЗов!Там внешне такая-же коробочка стояла,но обмотка ротора включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это все вышеупомянутые чохом. Или совсем железный выбор — РР-350 от УАЗа.Правда оно большое и тяжелое.
Тимофей.
Вот тут у меня сомнения. IMHO, на ВАЗе-классике есть
2 варианта систем регулятор+генератор. 1-й -классический — с выносным
электромеханическим регулятором РР380, 2-й — современный —
с электронным, встроенным в генератор. Возможно, в какой-то период
для варианта 1 вместо РР380 завод ставил электронный
(12.703, 121.3702, или другой). Все остальное — опять же IMHO —
самодеятельность. Может, кто разбирался с относительно
новыми ВАЗами, чего скажет.
>включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для >продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это
Источник
Генератор на заз968м
Снял ремень , при включенном зажигании вращается с усилием и
рывками , включил лампочку 12в 21ва между + и Ш , зарядки нет,
очень слабый накал лампочки, слабый желтый цвет половины нити
накаливания, если ее между Ш и массой то горит довольно ярко.
Мерял сопротивление между фазами и массой , отклонений нет .
Если завести двигатель то гаснет контрольная лампа зарядки
батареи. Если еще есть мысли по этому поводу пишите.
—
Виктор.
Я одключил + генератора от Б стартера , и между + генератора и
массой включил лампу , после постепенного повышения оборотов
она сгорела , значит выпрямительный блок работает , собрал все
обратно , завелся , выключил все потребители и отключил массу —
работает . Делаю вывод что сам генератор в порядке , включаю
внешнее освещение — заглох , наверно где-то в цепи утечка на
массу , померял напряжение при работающем движке — 13,5В (
батарея,стартер,замок зажигания) , если газонуть напряжение
не значительно увеличивается ,двигатель работает ровно ,
но , например, поворотники мигают тускло , сразу не додумался
померить напряжение на них . Теперь думаю что с батареей , я
вечером его поставил все было нормально , а утром с трудом
провернул стартер — что это — просто сильный разряд за ночь
или повреждена батарея ? Возможно ли привести ее в нормальное
состояние только зарядкой от генератора ( на данный момент заво-
жусь только с горки) или лучше поставить его на зарядку ?
—
Виктор.
А сколько лет батарее? Если больше 2,5 , то вполне может быть. Если батарею заряжать на зарядном устройстве — как себя ведет? Уровень электролита в норме?
Если двигатель не заводить — повороты и все другое — работают?
Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Если проще то при двигателе работающем от батареи на выводе «Ш»
должно быть напряжение ( «Ш» генератора никуда не подключаем
для чистоты эксперимента)?
Проверь на выводе Б ( + ) есть ли, туда +12 должно приходить при включенном зажигании.
Если на Б есть, на Ш — нет, то либо опять дохлый РР, либо замыкание на массу в цепи возбуждения генератора.
Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
обмотки и короткое замыкание на массу ?
Генератор пока снимать смысла нет.
:
: Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Пробовал , зарядки нет , откуда она возьмется если на «Ш» нет
напряжения ?
:
: Виктор.
:
Виктор.
Да, должно. Лучше между этим выводом и массой включить нагрузку, опять таки вроде 21 Вт лампочки. В некоторых версиях регуляторов есть резистор между + и Ш, без нагрузки он исказит картину при измерении вольтметром.
: Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
: обмотки и короткое замыкание на массу ?
Пока что можно прозвонить только цепь Ш, должна иметь сопротивление порядка 8 Ом ( для тока возбуждения 1.5 А ).
: Пробовал , зарядки нет , откуда она возьмется если на «Ш» нет
: напряжения ?
Оно туда через лампочку подается в таком включении.
Источник
генератор на 968
Ответ > Ну а кто знает как чинить генератор на 968ом?Не заряжает АКБ он что-то.
[strong]А ты уверен, что именно он не заряжает? Мультиметром напряжение в сети при работающем двигателе на разных оборотах проверял? Повышается ли оно при прогазовках? Наверное, лучше так: проверить для начала всю «обвязку» (реле-регулятор, реле блокировки, электропроводку (особенно плюсовой провод и «массу») на предмет состояния контактов, обрыва и КЗ), а потом уже лезть в сам генератор. Обмотки «горят» довольно редко (хотя бывает, что отпаиваются их выводы от того, к чему они припаяны), поэтому сразу посмотри на состояние щеток — вполне возможно, что зависли или износились в хлам, вот и возбуждения у тебя нет, и зарядки тоже. Бывает, что выходит из строя выпрямительный блок — тут ничего не поделаешь, заменять новым или (если в электрике шаришь и руки не кривые) спаять самодельный на диодах Шоттки (обсуждалось много раз) — заодно и мощу генератора поднимешь процентов на 10 (меньше потери на диодах). Ну еще подшипники изнашиваются, но на зарядку акка это уже никак не влияет.[/strong]
Или ,например,мож от какой другой машины подойдет?
[strong]На штатное место кроме родного ничего не влезет, вдобавок у него на дальнем конце вала вентилятор стоит :(. А вот поставить дополнительный сбоку — вполне можно, но если у тебя ЗАЗ-968М — потеряешь штатное место под запаску.[/strong]
У меня на ушастом ещё был вообще довольно уникальный дефект — лопнул текстолитовый щёткодержатель. При этом внешне всё работало нормально, а заряда небыло. Более того — на ХХ гена выдавал всё как положенно, а вот при наборе оборотов отключался нафиг. Самое противное что пока до конца не отвалился — фиг я это вычислил. 8о(
Источник
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 13 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят .хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;
резко нажать 3. 5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2. 3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.
Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.
При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90. 95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пять-шесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких торможений при движении задним ходом.
Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:
расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;
вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;
отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.
Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное
кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.
Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бензине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были использованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.
Сборку привода стояночного тормоза и установку его на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.
Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной регулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать автомобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.
Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.
Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):
изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепления кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затянуть;
при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;
независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.
При износе тормозных накладок на 50. 60% их толщины и невозможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестановки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью кронштейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование автомобиля — 12-вольтовое, с генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г502-А, реле-регулятора РР310-В и реле блокировки РБ1-10.-
В качестве источника энергоснабжения при неработающем или работающем в режиме холостого хода двигателе применяется аккумуляторная батарея 6СТ-55.
Электрооборудование автомобиля показано на рис. 140, расположенном на форзаце в начале книги. На рисунке приняты следующие обозначения:
1— фара; 2 — указатель поворота; 3 — звуковой сигнал; 4 — скользящий пружинный контакт; 5 — кнопка включения звукового сигнала; 6 — оптический элемент фары; 7 — лампа габаритного освещения; 8 — лампа дальнего и ближнего света; 9 — регулировочный винт; 10 — повторитель указателя поворота; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — выключатель аварийной сигнализации тормозов; 13 — реле аварийной сигнализации тормозов; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — блок предохранителей; 16 — реле-прерыватель; 17 — стеклоомыватель; 18 — контрольная лампа «разряда»; 19 — указатель уровня топлива; 20 — контрольная лампа отопителя; 21 — контрольная лампа указателя поворота; 22 — лампы освещения комбинации приборов; 23 — контрольная лампа дальнего света фар; 24 — контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов; 25 — контрольная лампа аварийного давления масла; 26 — указатель температуры масла; 27 — розетка переносной лампы; 28 — стеклоочиститель; 29 — переключатель стеклоочистителя и выключатель стеклоомывателя; 30 — переключатель указателя поворотов; 31 — переключатель света фар: 32 — выключатель наружного освещения; 33 — выключатель аварийной сигнализации; 34 — выключатель зажигания; 35 — датчик уровня топлива; 36 — реле блокировки; 37 — реле стартера; 38 — выключатель фонарей заднего хода; 39 — реле-регулятор; 40 — плафон освещения салона; 41 — стартер: 42 — штепсельный разъем; 43 — генератор; 44 — катушка зажигания; 45 — распределитель зажигания; 46 — свеча зажигания; 47 — датчик давления масла; 48 — датчик температуры масла; 49 — задний фонарь; 50 — лампа указателя поворотов; 51 — лампа габаритного освещения; 52 — лампа сигнала заднего хода; 53 — лампа сигнала торможения; 54 — подкапотный фонарь; 55 — фонарь освещения номерного знака.
Цвета проводов: Ф — фиолетовый; 3 — зеленый; Кч — коричневый; Б — белый; С — серый; К — красный; О — оранжевый; Р — розовый; Ж — желтый; Ч — черный; Г—голубой.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние. В запасные части аккумуляторные батареи поступают без электролита. Поэтому при необходимости замены устанавливаемую аккумуляторную батарею следует привести в рабочее состояние, для чего:
твернуть пробки и в зависимости от конструкции батареи удалить уплотнения пробок или срезать с пробок вентиляционные выступы; залить в батарею электролит с температурой от 15 до 25 °С; выдержать батарею 2 ч, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом, затем проверить плотность электролита. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см^, батарею после проверки уровня электролита следует досуха протереть и можно устанавливать на автомобиль. Если же плотность электролита понизилась более чем на 0,03 г/см^, то батарею необходимо подзаряжать током 5 А в течение примерно 5 ч при температуре электролита не выше 27 °С. Если температура электролита выше, батарею следует охладить. Зарядка прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних 2. 3 ч зарядки будут оставаться постоянными.
При зарядке батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее увеличения выше 40 °С.
Если температура достигает 40 °С, следует уменьшить наполовину силу зарядного тока или прервать зарядку и охладить батарею до 27 °С.
Если в конце зарядки плотность электролита отличается от нормальной (1,28 г/см^—для районов с умеренным климатом и 1,22 г/см^—для тропиков), ее необходимо довести до нормы, как указано ниже.
Зарядку после заливки электролита требуется выполнять в следующих случаях: батарея не использовалась в течение 24 ч после заливки в нее электролита; первоначальная эксплуатация батареи будет происходить при тяжелых условиях (в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т. д.): батарея хранилась более 6 мес с даты выпуска.
Если батарея будет эксплуатироваться при температуре ниже О °С, то после заливки электролита ее рекомендуется подзаряжать током 15 А в течение 15 мин.
Осмотр и уход. Батарея (особенно ее верхняя часть) должна быть всегда чистой и сухой. Очищают батарею щеткой с жесткой щетиной, не допуская попадания внутрь, элементов грязи и пыли. Если на поверхность батареи пролит электролит, его необходимо вытереть чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или соды. Нельзя допускать попадания электролита на металлические части автомобиля, так как это приводит к коррозии. Такие места зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
Полюсные выводы (особенно положительный), наконечники и зажимы периодически (не реже чем через 10000 км пробега) очищают щеткой, обмывают теплой водой и смазывают техническим вазелином. Необходимо следить за целостностью корпуса и заливоч- ной мастики батареи, проверяя, нет ли трещин и просачивания электролита, проверять и прочищать вентиляционные отверстия в пробках.
Гайки наконечников проводов следует затягивать или отвертывать только гаечным ключом. Пользоваться для этой цели плоскогубцами нельзя.
Не допускается ударять по наконечнику, чтобы снять или надеть его на выводной зажим или дергать за провод, чтобы снять наконечник выводного зажима.
Такие действия могут привести к образованию трещин в крышке элемента или в заливочной мастике и вызвать утечку электролита.
Через каждые 2500 км пробега или через каждые 15 дней (если автомобиль не находится в эксплуатации) требуется проверять уровень электролита. Если наблюдаются отказы в пуске двигателя, следует проверять степень заряженности батареи замером плотности электролита не реже 1 раза в 3 мес. Если автомобиль длительное время не эксплуатируется, батарею ежемесячно необходимо подзаряжать.
Проверка уровня электролита. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается вследствие испарения воды. Нельзя допускать чрезмерного понижения уровня, так как это может привести к соприкосновению верхних кромок пластин с воздухом, к их сульфатации и преждевременному отказу аккумуляторной батареи.
Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание электролита, следует доливать электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи.
Нормальный уровень электролита для батареи, имеющей заливочную горловину (тубус), доходит до нижнего края отверстия в тубусе.
Для батарей, не имеющих тубуса, уровень электролита определяют стеклянной трубкой.
При этом уровень должен быть на 10. 15 мм выше верхних кромок сепараторов.
Уровень не должен быть больше нормального, так как электролит будет выплескиваться из элементов при выделении газов, попадать на наконечники, выводные зажимы, металлические части автомобиля и вызывать ‘;х коррозию.
Проверки степени разряженности батареи. Проверку выполняют измерением плотности электролита (табл. 3). Проверять состояние батареи нагрузочной вилкой категорически запрещается, так как это приводит к повреждению заливочной ма^гики и нарушению герметичности батареи.
Таблица 3. Зависимость плотности электролита от степени заряженности батареи
Плотность электролита, приведенная к 25 °С, г/см’, для районов
Источник
