Не работает гидронатяжитель ремня грм

Дело в том, что если в пространство между плунжером и цилиндром устройства попадет хотя бы малейшая пылинка, плунжер со штоком не сможет продолжать свою дальнейшую работу.

До какого бы показателя ни поднималось давление в смазочной системе, самостоятельно она не сможет справиться с этой проблемой и вытолкать плунжер вместе со штоком. В таком случае можно попробовать снять гидравлический натяжитель и попробовать его очистить, однако такая процедура не всегда приводит к желаемому результату.

Привести к неисправности гидравлического натяжителя может увеличение оборотов на холодном двигателе. Стоит понимать, что при очень длительной стоянке или же в холодное время года масло со смазочной системы стекает в поддон. Из-за этого натяжитель практически теряет свою эффективность, и если запустить двигатель, из-под капота будет слышаться неровный звук работы двигателя. Связано это с тем, что устройство в данный момент не может обеспечивать оптимальное натяжение ремня ГРМ, вследствие чего передача крутящего момента происходит неравномерно.

Чтобы не привести к плачевным последствиям, пока масло в системе не поднимется до оптимального уровня и давления, а также не заполнит внутренний двигатель гидравлического натяжителя, обороты двигателя категорически запрещается увеличивать. Когда двигатель прогреется и выровняется давление масла, работа натяжителя и двигателя снова станет ровной.

Стоит понимать, что иногда при визуальном осмотре ремня ГРМ и его гидравлического натяжителя вы можете увидеть следующую картину: толкатель натяжителя максимально выдвинут вперед. Это будет означать, что износился сам ремень, который стоит немедленно заменить. А вот гидравлический натяжитель можно будет использовать и дальше, главное не забыть залить в смазочную систему новое масло.

В некоторых случаях гидравлический натяжитель может выходить из строя в связи с механическими повреждениями. В таком случае, скорее всего, выйдут из строя и другие детали двигателя, поэтому придется менять «полный комплект». Нередко элементы натяжителя могут изнашиваться, что происходит под воздействием слишком интенсивной эксплуатации и очень высоких температур.

Определить необходимость в замене гидравлического натяжителя можно по неровной работе автомобильного двигателя. Однако приступать к замене этого устройства необходимо только после его визуального осмотра и исключения всех возможных причин неисправности в работе двигателя.

3. Замена гидравлического натяжителя в домашних условиях

После того как была обнаружена неисправность гидравлического натяжителя, нужно сразу же приступать к его замене. Работа автомобиля с неисправным натяжителем и ремнем ГРМ может привести к очень неприятным последствиям: двигатель будет очень шумно работать, ремень может оборваться, и двигатель вообще выйдет из строя. Поскольку ремонт или же замена двигателя – это «удовольствие» совсем не из дешевых, допускать подобное точно не стоит. Поэтому мы рассмотрим процесс демонтажа гидравлического натяжителя, подробно изучив который, вы также легко сможете установить на место старого новое устройство.

Для того чтобы осуществить демонтаж, необходимо сразу же подготовить необходимые инструменты. В первую очередь, нужен будет классический набор гаечных ключей. Однако, взирая на специфичность данного устройства, вам также будет нужен ключ с пятью гранями. Без него вам не удастся скрутить штуцер трубки, по которой к гидравлическому натяжителю подводится моторное масло. Некоторые «самоделкины» умудряются его открутить и без специального ключа. Однако в результате этого слизываются грани, и после нескольких подобных процедур штуцер невозможно будет демонтировать даже специальными приспособлениями.

После того как будут готовы все необходимые инструменты, весь процесс демонтажа гидравлического натяжителя нужно будет выполнить согласно следующим этапам:

1. Используя специальный ключ для штуцера, его необходимо открутить. Чтобы масло при этом не начало выливаться, предварительно двигатель нужно заглушить и дождаться, пока он и все его элементы полностью остынут.

2. Трубку, по которой подается масло, отводим в сторону, но при этом внимательно стараемся проследить, чтобы в нее не попал мусор (иначе замену гидравлического натяжителя вам придется осуществлять еще раз).

3. Так как натяжитель крепится к корпусу головки блока цилиндров двигателя при помощи двух гаек, необходимо использовать специальные головки на 10 для их демонтажа.

4. После этого натяжитель можно будет вынуть из наружу. Его важно осмотреть на предмет износа и наличия механических повреждений. Если подобное было установлено, необходимо будет также установить их причину и ее также устранить. В противном случае подобная неисправность может повториться еще раз.

5. Продолжаем работы по демонтажу снятием уплотнительной прокладки, которую, скорее всего, также необходимо будет заменить на новую.

6. Снимаем шланг, по которому моторное масло выходит из натяжителя. Для этого опять же понадобиться разрезной ключ на 10, поскольку снова нужно будет открутить штуцер трубки. Ее также необходимо отвести в сторону, чтобы она не мешала процессу работы.

7. Теперь понадобится накидной ключ на 21. С его помощью необходимо будет открутить штуцер с блока цилиндров. Патрубок с уплотнительным шайбами из меди снимаем вместе с натяжителем.

8. Осуществляем обратную установку нового устройства, не забыв установить новую прокладку на гидравлический натяжитель. При установке его толкатель должен быть полностью утоплен внутри корпуса.

После установки нового натяжителя рационально установить и новый ремень ГРМ, а также поменять моторное масло. Благодаря этому работа газораспределительного механизма не будет вызывать у вас беспокойства еще очень долгий период времени. Испытывать устройство следует вначале путем самостоятельного прокручивания коленчатого вала. После нескольких оборотов натяжитель должен войти в ритм и начать исправно выполнять возложенные на него обязательства.

Завершив все работы под капотом, можно сразу же протестировать успешность выполненного ремонта. Однако, опять же, не стоит сразу же разгонять двигатель до очень высоких оборотов. Дайте возможность моторному маслу полностью заполнить все трубки и цилиндр гидравлического натяжителя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Гидронатяжитель цепи ГРМ: натяги цепи — всегда в норме

В большинстве современных двигателей с цепным приводом газораспределительного механизма используются гидравлические натяжители цепи. Все о гидронатяжителях, их существующих конструкциях и особенностях работы, а также о верном подборе и замене данных устройств — читайте в предложенной на сайте статье.

Что такое гидронатяжитель цепи ГРМ?

Гидронатяжитель цепи ГРМ (гидравлический натяжитель цепи) — вспомогательный узел цепного привода газораспределительного механизма; гидравлический цилиндр специальной конструкции, обеспечивающий необходимый по величине и постоянный во времени (не зависящий от текущих температурных условий, нагрузок и износа деталей) натяг цепи.

Цепной привод распределительного вала все еще имеет широкое распространение, что обусловлено его надежностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Однако цепь подвержена температурному расширению (так как изготавливается из металла), а со временем она изнашивается и вытягивается — все это приводит к изменению натяга цепи, что проявляется повышением вибраций и шумов, и в конечном итоге может обернуться проскакиванием по зубцам звездочек, изменением фаз и даже разрушением отдельных деталей. Все эти проблемы решаются использованием специального устройства — гидронатяжителя цепи.

Конструкция гидравлического натяжителя цепи
Конструкция гидравлического натяжителя цепи без резервной полости

Гидронатяжитель выполняет две ключевых функции:

• Автоматическое поддерживание натяга цепи при ее износе и вытягивании;
• Демпфирование колебаний ветви цепи во время работы двигателя.

Применение данного устройства делает ненужным ручную регулировку степени натяга цепи, и устраняет негативные последствия постепенного износа деталей привода. Также гидронатяжитель за счет своей конструкции демпфирует вибрации и колебания цепи, снижая нагрузки на детали и общий уровень шума механизма. Неисправный гидравлический натяжитель может стать источником проблем, поэтому он требует скорейшей замены. Но прежде, чем покупать или заказывать новый гидронатяжитель цепи, следует разобраться конструкции и работе данных устройств.

Типы, конструкция и принцип работы гидронатяжителей цепи

Схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи двигателей ВАЗ

Принципиально все современные гидронатяжители имеют одинаковое устройство и принцип работы, отличаясь лишь деталями и дополнительным функционалом. Узел состоит из металлического цилиндрического корпуса, в передней части которого располагается плунжер, а в задней — клапанный узел. Между плунжером и клапанным узлом образуется замкнутая рабочая полость.

Плунжер выполняется в виде полого цилиндра, который может двигаться вдоль корпуса, он подпружинен, в его передней части расположена поверхность для упора в башмак или рычаг со звездочкой натяжителя цепи. От выскальзывания из корпуса плунжер защищен штифтом или специальным механизмом фиксации. Клапанный узел несет на себе обратный клапан, расположенный со стороны плунжера. Клапан изготовлен из подпружиненного шарика, закрывающего канал подачи масла.

Шарик может двигаться только в сторону рабочей полости.

На корпусе натяжителя выполняется крепежный фланец, также предусмотрено резьбовое отверстие для присоединения трубки или шланга от системы смазки двигателя. Устройство монтируется рядом с цепью, его плунжер упирается в башмак или рычаг звездочки, за счет чего усилие равномерно передается на цепь ГРМ.

Работает гидравлический натяжитель следующим образом. При запуске двигателя масло под давлением подается к обратному клапану и, преодолев усилие пружины, подается в рабочую полость. Под действием созданного давления плунжер выдвигается из корпуса и упирается в башмак или рычаг звездочки.

Движущийся плунжер создает усилие, под действием которого цепь натягивается, но в какой-то момент натяг достигает максимальной величины — давления масла в рабочей полости уже недостаточно для дальнейшего движения плунжера. В этот момент уже цепь создает давление на плунжер, и в какой-то момент давление масла в рабочей полости сравнивается с давлением масла, поступающего от системы смазки двигателя — это приводит к закрытию обратного клапана.

Таким образом, масло запирается в рабочей полости, плунжер больше не может двигаться, цепь остается в натянутом положении. При остановке мотора такой натяжитель остается в рабочем положении, не допуская ослабления натяга цепи.

Постепенно цепь ГРМ вытягивается, что приводит к снижению оказываемого ею на плунжер давления. В какой-то момент давление в рабочей полости становится ниже давления со стороны системы смазки двигателя — это приводит к отпиранию обратного клапана и повторению всех описанных выше процессов. Под действием давления масла плунжер немного выдвигается из корпуса и компенсирует растяжение цепи, когда натяг цепи вновь достигнет необходимой величины, обратный клапан закроется.

Следует отметить, что во время работы двигателя натяжитель выполняет роль демпфера — масло, замкнутое в рабочей полости, частично поглощает удары и колебания цепи, передающиеся на плунжер. Это обеспечивает снижение шумности привода и повышает ресурс его деталей.

Сегодня существует несколько модификаций гидронатяжителей цепи, отличающихся некоторыми конструктивными особенностями.

Гидронатяжители с резервной полостью. В таких устройствах за клапанным узлом расположена еще одна полость, в которой находится небольшое количество масла — это улучшает работу механизма натяжения цепи на переходных режимах двигателя и в других ситуациях. Также в резервной полости выполняется небольшое отверстие для стравливания воздуха, что предотвращает завоздушивание масла в рабочей полости.

Гидронатяжители с механизмом фиксации плунжера на основе запорного кольца и канавок. В таких устройствах внутри корпуса выполнены кольцевые канавки, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, а на плунжере располагается стопорное кольцо. При движении плунжера стопорное кольцо перескакивает из канавки в канавку, чем достигается установка детали в фиксированном положении.

Гидронатяжители с перепускным дросселем (сливом масла в систему). В таких устройствах клапанный узел имеет дроссель (отверстие малого диаметра), который обеспечивает слив масла из рабочей полости обратно в систему смазки двигателя. Наличие дросселя улучшает демпфирующие качества натяжителя и позволяет плунжеру не только выдвигаться вперед, но и частично утапливаться в корпус при кратковременном возрастании натяжения цепи.

Сегодня на двигателях используются все эти устройства. Обычно один гидронатяжитель обеспечивает нормальную работу только одной цепи, поэтому на моторах с одной цепью ГРМ применяется один натяжитель, с двумя цепями — два. Детали могут поставляться отдельно или в сборе с кронштейнами, башмаками и другими вспомогательными устройствами. Многие натяжители комплектуются защитной чекой, которая препятствует самопроизвольному выдвижению плунжера при транспортировке, данная чека вынимается при монтаже детали на мотор. Существуют и иные конструкции, но в общем случае они работают описанным выше образом, отличаясь лишь некоторыми деталями.

Как верно выбрать и заменить гидронатяжитель цепи ГРМ

Гидравлический натяжитель цепи с механизмом фиксации плунжера и обратным сливом масла

Гидравлический натяжитель подвергается значительным нагрузкам, поэтому со временем он может терять герметичность или выходить из строя вследствие поломки клапана, пружины и других деталей. Неисправность данной детали проявляется повышенным шумом цепного привода ГРМ, а при непосредственном осмотре (что требует частичной разборки двигателя) обнаруживается по ослаблению цепи, неподвижности или, напротив, слишком свободному ходу плунжера. Неисправный натяжитель подлежит скорейшей замене.

На замену следует брать деталь того же типа и модели, что была установлена ранее (определяется по каталожному номеру). Применение гидронатяжителя другого типа может стать причиной недостаточного или чрезмерного натяга цепи и ухудшения работы всего привода. Поэтому ставить «неродное» устройство следует лишь в тех случаях, когда оно по характеристикам точно соответствует «родному».

Ремонтные работы необходимо выполнять в соответствии с инструкцией к двигателю. Обычно для замены натяжителя необходимо получить доступ к приводу ГРМ (для чего требуется снять переднюю крышку двигателя, а иногда провести более серьезную разборку агрегата), и просто выкрутить два болта, удерживающие эту деталь.

Затем на ее место ставится новый натяжитель, а при необходимости и дополнительные детали (прокладки, уплотнители, промежуточные детали между плунжером и башмаком/рычагом прижимной звездочки, и т.д.). Новый натяжитель не должен быть заполнен маслом, также не следует вручную выдвигать его плунжер, в противном случае устройство после запуска двигателя может не обеспечить нужный натяг цепи.

После замены детали следует проверить уровень масла в системе смазки и при необходимости довести его до нормы.

При первом после ремонта пуске мотора со стороны привода будет слышен шум цепи, но через несколько секунд — когда заполнится рабочая полость натяжителя и плунжер встанет в рабочее положение — он должен пропасть. Если же шум не исчезает, то монтаж детали произведен неверно или присутствуют другие неисправности. При правильном подборе и замене гидронатяжителя цепь будет всегда иметь оптимальный натяг, а ГРМ мотора будет уверенно работать на всех режимах.

Источник