Клинит ГУР Nissan Almera
Иногда заедает руль как будто гидроусилитель перестаёт работать. Подозреваю датчик ГУРа возможно ошибаюсь и дело не в нём. Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?
Вариантов может быть масса. Попробуйте подтянуть ремень. Если посмотреть сверху на насос ГУР, то увидите шпильку с гайкой. Вот этой гайкой и регулируется натяжение ремня. Жидкость советую провериь — в случае необходимости долить, в крайнем — поменять. Не исключаю, что накрылась нижняя крестовина рулевого вала (карданчик такой, соединяющий рулевую рейку с самим рулем). Либо насос ГУРа накрывается, либо с механикой в рулевой не все в порядке. В идеале нужна диагностика, а то наугад можно кучу всего поменять. Сдается мне, что это крестовина, попробуйте ее все-таки смазать. Жидгость в ГУР рекомендуется раз в год менять. В старые ниссаны заливается декстрон 3, в свежие идет жидкость NISSAN PSF (KLF50-00001). Крестовины рулевого бывают 4 размеров 15х38,15х40,16х38,16х40.
Вчера выкрутил датчик ГУРа промыл его завернул на место. С тех пор руль не подклинивал. Совпадение или всё же он на что-то влияет? А смазать крестовину это дело нужное! Она шприцуется?
to Rain:
Да, определенно влияет, я уже просто не стал ограничиваться датчиком, расписл все как есть — на всякий пожарный. По поводу шприцевания не могу сказать, сомневаюсь.
Сегодня опять стал клинить ГУР. Датчик ни причём он работает как концевик при повороте руля на ХХ поднимает обороты двигателя. Раньше руль просто подклинивал а сегодня как будто стал работать против меня но по пути в гараж на ухабах стал работать нормально. Скидывал ремень с ГУРа прокатился крутится нормально поменял масло в ГУРе пока всё путём но думаю ненадолго. Ещё одно наблюдение что то стучит впереди на неровностях прочитал что может ослабнуть крепёж рулевой рейки к подрамнику что скажете по этому поводу?
Да, думаю можно. Посмотрите — может рейка потекла. Открутите крепежные болты. Рейка прикручена к подрамнику в двух точках, в одной болтом на 17, в другой двумя на 14. Вообще снять рейку на Almera задача непростая, снизу недобраться, сверху нужен очень длинный вороток. Для откручивания крепежных болтов рейки требуется усилие, сопоставимое с откручиванием ступичной гайки. Поэтому на вороток посадите трубу в качестве рукоятки длиной около 70см. Только с применением такого инструмента удастся сорвать с места крепежные болты. Естественно обильно использовать WD-40.
Вот еще полезный пост.
to roitonen: крестовины не шприцуются это100%,я снимал и ставил рейку,они могут только изнасится но тогда будет люфт,а рейка у меня клацала при повороте влево и вправо,думал хана ей,отвез к специалистам,оказалось в подшипник мусор попал,все помыли почистили,залил я тоже новое масло,щас пока все хорошо,заглуши машину и покрути руль влево в право,если клинит значит рейка если не клинит значит насос гидроусилителя мозги тебе парит,сними его и отвези спецам,у насоса очень боольшая скорость работы,поэтому он выходит со временем из строя тоже!части в нем стираются и он не качает нормально масло по системе,бывает что масло теряет свои свойства и тоже будут проблемы!насос масло качает но он этим же маслом и смазывает себя,если оно вытекло рейке ниче не будет!а вот насосу будет плохо,как насос снимается не знаю,а вот рейка действительно снимается не удобно как и написал Rain!я часа полтора мучался!
Рейка не болтается утечек тоже нет наконечники и тяги в порядке. Старая жидкость показалась мне слишком жидкой новая как то гуще. Смотрел поворотные подшипники их невозможно было провернуть руками разобрал помазал поставил на место пока всё крутится. Посмотрим что дальше будет.
to Rain:
Хорошо, держите в курсе.
У меня такая же байда случилась после того как я прокладку поменял в шланге высокого давления.
Теперь гадаю,грязь что ли попала? Вобщем все было нормально до того,только шланг подтекал,а теперь руль тяжелее чем без ГУРа крутиться,а при движении авто все нормально.
Посоветуйте что можно сделать.
to hornist: Привет. Возможно и грязь, сам шланг поменяйте, заодно и посмотрите. Уровень жидкости и герметичность тоже проверяем, места крепления шланга.
to hornist: Новая прокладка отверстие в шланге не перекрыла? Воздух удалили после замены?
Источник
Клинит ГУР
roitonen
С нами с 09.10.09
Всего сообщений: 57
Иногда заедает руль как будто гидроусилитель перестаёт работать. Подозреваю датчик ГУРа возможно ошибаюсь и дело не в нём. Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Вариантов может быть масса. Попробуйте подтянуть ремень. Если посмотреть сверху на насос ГУР, то увидите шпильку с гайкой. Вот этой гайкой и регулируется натяжение ремня. Жидкость советую провериь — в случае необходимости долить, в крайнем — поменять. Не исключаю, что накрылась нижняя крестовина рулевого вала (карданчик такой, соединяющий рулевую рейку с самим рулем). Либо насос ГУРа накрывается, либо с механикой в рулевой не все в порядке. В идеале нужна диагностика, а то наугад можно кучу всего поменять. Сдается мне, что это крестовина, попробуйте ее все-таки смазать. Жидгость в ГУР рекомендуется раз в год менять. В старые ниссаны заливается декстрон 3, в свежие идет жидкость NISSAN PSF (KLF50-00001). Крестовины рулевого бывают 4 размеров 15х38,15х40,16х38,16х40.
roitonen
С нами с 09.10.09
Всего сообщений: 57
Вчера выкрутил датчик ГУРа промыл его завернул на место. С тех пор руль не подклинивал. Совпадение или всё же он на что-то влияет? А смазать крестовину это дело нужное! Она шприцуется?
to Rain:
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Да, определенно влияет, я уже просто не стал ограничиваться датчиком, расписл все как есть — на всякий пожарный. По поводу шприцевания не могу сказать, сомневаюсь.
roitonen
С нами с 09.10.09
Всего сообщений: 57
Сегодня опять стал клинить ГУР. Датчик ни причём он работает как концевик при повороте руля на ХХ поднимает обороты двигателя. Раньше руль просто подклинивал а сегодня как будто стал работать против меня но по пути в гараж на ухабах стал работать нормально. Скидывал ремень с ГУРа прокатился крутится нормально поменял масло в ГУРе пока всё путём но думаю ненадолго. Ещё одно наблюдение что то стучит впереди на неровностях прочитал что может ослабнуть крепёж рулевой рейки к подрамнику что скажете по этому поводу?
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Да, думаю можно. Посмотрите — может рейка потекла. Открутите крепежные болты. Рейка прикручена к подрамнику в двух точках, в одной болтом на 17, в другой двумя на 14. Вообще снять рейку на Almera задача непростая, снизу недобраться, сверху нужен очень длинный вороток. Для откручивания крепежных болтов рейки требуется усилие, сопоставимое с откручиванием ступичной гайки. Поэтому на вороток посадите трубу в качестве рукоятки длиной около 70см. Только с применением такого инструмента удастся сорвать с места крепежные болты. Естественно обильно использовать WD-40.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Вот еще полезный пост.
movado 1976
Ездит на: Nissan Almera
С нами с 12.11.09
Всего сообщений: 266
to roitonen: крестовины не шприцуются это100%,я снимал и ставил рейку,они могут только изнасится но тогда будет люфт,а рейка у меня клацала при повороте влево и вправо,думал хана ей,отвез к специалистам,оказалось в подшипник мусор попал,все помыли почистили,залил я тоже новое масло,щас пока все хорошо,заглуши машину и покрути руль влево в право,если клинит значит рейка если не клинит значит насос гидроусилителя мозги тебе парит,сними его и отвези спецам,у насоса очень боольшая скорость работы,поэтому он выходит со временем из строя тоже!части в нем стираются и он не качает нормально масло по системе,бывает что масло теряет свои свойства и тоже будут проблемы!насос масло качает но он этим же маслом и смазывает себя,если оно вытекло рейке ниче не будет!а вот насосу будет плохо,как насос снимается не знаю,а вот рейка действительно снимается не удобно как и написал Rain!я часа полтора мучался!
roitonen
С нами с 09.10.09
Всего сообщений: 57
Рейка не болтается утечек тоже нет наконечники и тяги в порядке. Старая жидкость показалась мне слишком жидкой новая как то гуще. Смотрел поворотные подшипники их невозможно было провернуть руками разобрал помазал поставил на место пока всё крутится. Посмотрим что дальше будет.
to Rain:
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Источник
Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.
На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное — верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье — боковые сальники рейки — оттуда течет, но не так часто. Последнее место — нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях — перейду к первой.
Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР — замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР — Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке — на землю. На фото это наглядно видно:
В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я — сторонник второго подхода.
Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.
Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника — его на exist.ru просто не найти, а в Москве мне некому было заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами. Размеры родного сальника: внутр. диаметр = 19, наружный диаметр = 29, высота = 6.3
Взял два вида сальников через Exist.ru — один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota — Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 — внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30×19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об «нулевку» до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс — толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.
Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился — он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта — на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком — там очень темно. Мы светили телефоном.
Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут — видно вентиляция чего-то.
После этого отвернули нижнее крепление карданчика — возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс — не вытягивайте сильно кардан — у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.
Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно — слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий — трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест — из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки — ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу — заранее подставьте туда что-нибудь.
Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми — задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 — нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился — не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий — ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему — рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа «FUEL TANK. » или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным — вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.
Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов — 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть — чревато срывом. Подались болты почти сразу — повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки — немного пошатать и приложить чуток силы — выходит нормально.
Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их — вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел — кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв — в него и текло видимо.
Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом
Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой — бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой — она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись — он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком — прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм — сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.
Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно — просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой — крутить его без карданчика нельзя — рвется шлейф от SRS.
После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек — насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить — насос в холостую без жижи работать не должен — сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец — вышли пузыри — все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт — покажет время.
Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно — рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото — помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем — одному сложно было бы.
Фотографии в этой статье использовал не свои — с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.
Источник
