Не работает индукционная плитка причина

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

• Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник

Распространенные поломки индукционных плит

Основные неисправности индукционных плит, соответствующие им коды ошибок. Почему варочная панель не включается или сама отключается. Что делать, если плита гудит.

Устройство индукционных плит

Индукционная плита функционирует гораздо безопаснее и эффективнее, чем обычная, оборудованная чугунными конфорками. Ее работа происходит за счет электромагнитной индукции – вихревые токи разогревают металл. Поверх индукционной панели располагается стеклокерамический лист, а внутри нее размещается замкнутая обмотка, проводящая ток с высокой частотой, показатели которой колеблются в границах от 20 до 60 килогерц.

Таким образом, индуктивный ток подается ко дну кастрюли, представляющей собой вторичную обмотку. Как результат, очень быстро нагревается посуда и прогревает саму плиту. Иными словами, высокочастотное магнитное поле создает индукционные токи. Разогрев происходит благодаря тому, что металл используемой посуды поглощает энергию данных полей.

Функционирование индукционной плиты невозможно без нескольких базовых частей.

Датчик температуры контролирует, насколько сильно прогрелось устройство. Если что-то вышло из-под контроля, то именно он отключит питание. Катушка, являющаяся первичной обмоткой, выглядит как проводник из меди, уложенный спиралью. Вместе с ферритами, размещенными в корпусе, она образует ферромагнитный комплекс. У печатной платы генератора имеется теплоотвод с вентилятором. Наконец, обдув осуществляется за счет корпуса генератора.

Не работает индукционная плита — причины и ремонт своими руками

В отличие от обычной электрической плитки внутри индукционного прибора имеется блок управления, который часто выходит из строя по причине попадания жидкости внутрь корпуса.

Конечно, причиной поломки устройства не всегда является короткое замыкание, но прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо не только произвести определенные диагностические действия, но и иметь подробный «анамнез».

Если индукционная плита отказалась работать без каких-либо видимых причин, то следует знать о наиболее часто возникающих поломках этого вида техники. Неработоспособность индукционной плиты может быть вызвана:

• неправильным использованием бытового прибора;
• заводским браком;
• коротким замыканием в результате попадания жидкости в корпус устройства.

Если индукционная плита эксплуатировалась правильно и неисправность возникла во время гарантийного срока, то самым правильным решением в этом случае будет обращение в сервисный центр для осуществления ремонта по гарантии. Во всех других ситуациях можно попробовать свои силы в ремонте сложной бытовой техники. Далее будут разобраны наиболее часто встречающиеся поломки бытовых индукционных плит.

Диагностика неисправностей и коды ошибок

Несмотря на высокую надежность индукционных панелей, потребитель может столкнуться с дефектами, для устранения которых нужно предварительно провести диагностику и выявить причину их возникновения. Чтобы облегчить этот процесс, ведущие производители оснащают свою продукцию системами самодиагностики, которые способны самостоятельно указать на причину неисправности индукционных плит (варочных панелей) и сообщить об этом владельцу, отобразив соответствующий код ошибки на информационном дисплее панели управления.

К сожалению, единой классификации поломок в настоящее время не существует. Каждый изготовитель одни и те же неисправности кодирует по разному (примеры см. в таблице).

Виды неисправностей	Коды неисправностей индукционных электроплит
Electrolux	Bosch	Oursson	Miele	Gorenye
Нагревательная панель перегрелась	Е4	Е-22	Е0; Е3;	Е	F15
Внутренние элементы плиты перегрелись	E1	Е-25	Е3; Е6	EF35	F85
Превышено напряжение сети	E5	ER-26	E:07; E7; E:08; E8	ER	F16

Важно! Ремонт индукционных электроплит во многих случаях достаточно сложен. Чтобы сделать его в домашних условиях, нужны не только навыки выполнения слесарных и электромонтажных работ, но и основательные знания инженера-электронщика.

Пользователь может самостоятельно приступить к ремонту только будучи в полной уверенности, что он знает, как устранить неисправность. В противном случае лучше обратиться в сервисную службу.

Коды ошибок

Современные индукционные плиты оснащаются информационным табло и системами самодиагностики. При обнаружении некоторых неполадок устройство само сообщит пользователю о том, что случилось. Коды ошибок плит некоторых производителей выглядят так:

Производитель	Перегрев катушки	Перегрев внутренних элементов устройства	Неверное напряжение питания
Gorenye	F15	F85	F16
Oursonn	E0, E10, EA, E3	E6, E3	E7 (E:07), E8 (E:08)
Electrolx	E4	E1	E5
Miele	E	EF35	ER
Bosh	E-22	E-25	ER-26

Для пользователей с навыками ремонта и достаточным уровнем знаний код ошибки покажет, где именно стоит искать проблему. Для остальных это указание на то, что нужно обращаться за квалифицированной помощью.

Частые неисправности

Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.

Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.

Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.

Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.

Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.

Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.

Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.

Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.

Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.

Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой. Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.

Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.

Ошибка Е3

Ошибка Е3 сигнализирует о нестабильном напряжении. Оно может быть, как пониженное, так и повышенное.

Решение: необходимо проверить напряжение во время работы устройства. Для этого поставьте посуду на конфорку и включите в работу на 1 минуту. Затем в режиме работы измерьте напряжение между фазой и нулем. Для измерения напряжения смотрите схему подключения, нарисованную под плитой. Если напряжение в норме и плита работает, значит просто был скачок. Если напряжение повышенное или пониженное, значит стоит обратиться в организацию, которая ответственная за поставки электричества в ваш дом. А если напряжение в норме, а плита не работает, придется звонить в сервисный центр.

Видеоматериал

Как видите, каждая из плит имеет свои специфические неисправности и свои же варианты починок. Однако домашний мастер с базовыми навыками и набором простейших инструментов сможет справиться только с простейшими неисправностями. В более сложных случаях ремонт варочной панели “Аристон” или любой другой модели своими руками вряд ли возможен, необходимо обратиться с заявкой в сервисный центр.

Ошибка Е4

Ошибка означает неправильную работу термодатчика или его неисправность. Она может появляться по следующим причинам:

• Пустая кастрюля или кастрюля с сильно изогнутым дном разогрелась до показателя «Р». Чаще всего это бывает, когда между дном кастрюли и поверхностью возникает воздушная прослойка. Из-за этого время отклика датчика температуры увеличивается.
• Также может быть неисправность самого датчика.

Решение: в первом случае достаточно убрать кастрюлю, и ошибка исчезнет через 15 мин. Для решения второй проблемы стоит выполнить следующее:

• Проверить соединение датчика с клеммой. В 3-конфорочных устройствах температурный датчик должен быть подключен ко второй клемме.
• Проверьте, хорошо ли он держится в силиконовом кармане. Если болтается, тогда нужно нормально закрепить.
• Если все подключено правильно, а датчик не работает, тогда нужно его заменить.

Подготовка к ремонтным работам

После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.

Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.

По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.

Левая пара конфорок не работает

Чтобы обнаружить причину, почему не включается блок варочных поверхностей, расположенных слева, требуется проверить все соединения, идущие от катушек к блоку управления и к плате питания. Если вы обнаружили, что проблем с подключением нет, то необходимо заменить блок управления. При отсутствии положительных результатов, подлежит замене блок конфорок.

Сигнализировать о плохих контактах в проводке между модулями агрегата могут коды ошибок на дисплее. В данном случае появляется код “Е8”.

Что делать, если индукционная плита не видит посуду

В первую очередь необходимо определить, почему это происходит. Исходя из причины неисправности предпринимать дальнейшие действия. Для этого рекомендуется запустить специальные программы, чтобы протестировать устройство на работоспособность.

• Безусловно, первым, что нужно сделать – это проверить корпус посуды, предназначена ли она для взаимодействия с кухонным прибором или нет. То есть, следует найти на ней специальное обозначение.
• При неокончательном примыкании следует отрегулировать расстояние при помощи пружин.
• Придётся заменить термодатчик, если источник дефекта в нём.
• Для полного убеждения в правильности нахождения недостатка и его ликвидации, желательно обратиться в специальную службу.

Самые лучшие индукционные варочные поверхности

Варочная панель Bosch PIF672FB1E на Яндекс Маркете

Варочная панель Hansa BHI68300 на Яндекс Маркете

Варочная панель Electrolux EHH 56240 IK на Яндекс Маркете

Варочная панель MAUNFELD EVI 292-BK на Яндекс Маркете

Варочная панель Bosch PUE611FB1E на Яндекс Маркете

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Как сам починил индукционку.

Я приобрел индукционную плиту, но через три месяца она вышла из строя. Включил, поставил на нее кастрюлю, добавил мощности на полную (2 кВт), кастрюля стала нагреваться, а через несколько секунд сгорел предохранитель. Заменил транзистор под радиатором, заменил предохранитель. Ситуация также повторилась. И еще раз точно также. Почему сгорают транзисторы? Попробую сделать ремонт индукционной плиты сам. Пломба разрушена. Печку тащили, хватали руками и наклейку на пломбе прорвали пальцами.

На фотографии черное место, сгорание предохранителя. Транзистор на охлаждении, менянный. При сгорании предохранителя корпус транзистора холодный.

Проверил выпрямитель на 570 Ом фаза и плюс и на фазу с минусом, если не считать где щуп. Кастрюлю устанавливал достаточного размера. Нашел в Интернете, что надо произвести замену драйверных транзисторов, которые есть возле полевого транзистора . Без наличия транзистора выхода лампа не светит, мостик целый.

На фотографии показаны красным цветом транзисторы драйвера:

Ходил в мастерские по ремонту. Нигде не берутся произвести ремонт индукционной плиты.

Я сделал следующие работы:

• Произвел замену Lm339, но бесполезно.
• Емкости из керамики на 220 пФ заменил.
• Заменил транзисторы Q3, Q4.
• Поставил транзистор марки G4PH40UD.

Теперь все заработало. Так и не поняли, в чем была проблема.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта Электронщик , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Делитесь информацией в соцсетях, ставьте лайки, если вам понравилось – это поможет развитию канала

Сбои в работе вентилятора охлаждения

Охлаждающий вентилятор может работать без остановки, если вы выставили максимальную мощность нагрева для конфорок. Также он может не отключаться, если температура воздуха вокруг него больше, чем 50°С. В противном случае, неисправность может вызываться вышедшим из строя блоком управления, который подлежит замене.

В этом случае тоже агрегат может выдавать на дисплее коды ошибок. Для неисправного вентилятора – это будет код ошибки “E7”.

Бывает и обратная ситуация – вентилятор не включается. Такое поведение можно считать нормальным, когда уровень мощности варочной поверхности минимален. Он должен включиться при повышении температуры воздуха вокруг него выше значения 50°С. Для проверки вентилятора запускается тестовая программа. Если она показывает, что механизм вышел из строя, то его требуется поменять.

Источник