Не работает инфракрасный луч

Неисправности инфракрасных (ИК) пультов дистанционного управления (ДУ). Не работает, сломался, не нажимаются кнопки.

Пульт дистанционного управления начал барахлить, перестал работать, сломался. Перестали нажиматься кнопки. Попробуем разобраться в причинах и починить его. (10+)

Неисправности инфракрасных (ИК) пультов дистанционного управления (ДУ). Если пульт барахлит, не работает, сломался, не нажимаются кнопки

Принцип работы и устройство инфракрасного пульта дистанционного управления.

Общий принцип работы инфракрасных пультов дистанционного управления очень прост. После того, как Вы нажали на кнопку пульта, инфракрасный светодиод, установленный в передней части пульта, начинает излучать инфракрасный луч. Этот луч попадает в ИК-приемник на устройстве и управляет им. Луч от ИК-пульта представляет из себя серию коротких инфрасветовых импульсов. Это нужно для защиты от помех и кодирования клавиш. Приемник должен узнавать именно свой пульт и не реагировать на чужие, посторонние источники ИК-излучения, например, электронагреватель, солнце или пульт другого устройства. Кроме того, приемник должен понимать, какая клавиша на пульте нажата. Для этого пульт и выдает прерывистый луч, содержащий импульсы разной длины, отражающие определенный код, который распознает приемник.

Неисправности пульта ДУ

Вообще, пульт дистанционного управления производится изготовителями в расчете на сложные условия эксплуатации — постоянное нахождение в руках человека. Поэтому он ломается довольно редко. Для его нормальной работы долгие годы необходимо его не ронять, не допускать попадания в него влаги и жидкости, следить за батарейками. Протекшие батарейки в пульте могут безвозвратно вывести его из строя. Электролит из батареек может повредить тонкий монтаж на плате пульта. Если Вы временно не пользуетесь пультом, то храните его без батареек.

Рассмотрим типичные неисправности пульта.

Разрядились батарейки

Первое, что стоит проверить, если пульт начал барахлить — состояние батареек. Их можно померить тестером. Если это простые пальчиковые батарейки, напряжение должно быть 1.6 — 1.4 вольта, если пальчиковые аккумуляторы, то 1.6 — 1.3 вольта, если используются экзотические источники электропитания, то напряжение — согласно описанию к этим батареям. А можно ничего не мерить, просто заменить и попробовать, не станет ли пульт работать нормально.

В пульт попала жидкость, жидкие загрязнения

Если в пульт попала обыкновенная вода, то его не следует включать. Необходимо немедленно вынуть батарейки, и тщательно просушить (около суток). После этого он должен заработать.

Если в пульт попали липкие жидкие загрязнения, электропроводящие составы или электролит от батареек, то его придется мыть. Для этого открываем его и моем обычной холодной водой. Не стоит применять щеток и моющих средств, в крайнем случае можно воспользоваться мягкой кисточкой. Тщательно сушим (но не нагреваем), не закрывая. Собираем, все должно заработать.

Плохо контачат, нечетко срабатывают кнопки

Загрязнение попало в клавиатуру пульта. Пульты обычно оснащены пленочной клавиатурой. Это значит, что клавиатура состоит из трех эластичных пленок. Две пленки с контактами и одна с отверстиями, между этими контактными. При нажатии пленки деформируются, и контакты сквозь отверстия в средней изолирующей пленке замыкаются.

Пульт работает нестабильно или вообще перестал работать

Если все предыдущие неисправности устранены, а пульт все еще не работает, то причина, скорее всего, в том, что нарушились соединения внутри пульта. На самой плате соединения повреждаются очень редко, так как они нанесены на текстолит и залиты лаком. Нарушение таких соединений обнаружить и устранить практически невозможно. Вам очень повезет, если Вы такой дефект увидите при визуальном осмотре. Но это очень редкие случаи.

В моей практике намного чаще встречалось нарушение контакта инфракрасного светодиода в месте его установки и контактных пластинок элементов питания в месте их соединения с платой. Дело в том, что и светодиод, и пластинки подвержены внешней деформации. Она может привести к нарушению пайки и контакта. Решение — заново пропаять контакт. Делайте это хорошо прогретым паяльником подходящей мощности, так как платы очень чуткие к нагреву, их можно повредить, если паять слишком долго.

Напоследок

В любом случае, сломанный пульт можно заменить новым. Можно купить подходящий, точно такой же, как у Вас был. Они имеются в продаже, нужно только точно знать марку Вашей техники. Или универсальный пульт, который подходит для разных приборов. Дополнительным преимуществом универсального пульта является возможность управления разными приборами с одного пульта.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Не функционируют кнопки громкости на дистанционном пульте управления мультимедийной системы Lars i Vensoon 2008. Может ли это быть связанно с вирусом, находящимся на флеш-карте, с которой воспроизводилась музыка. Спасибо Читать ответ.

Почему скрипит деревянный пол.
Мой практический опыт борьбы со скрипом пола. А также советы стариков. Как отрем.

Вязание. Игрушечные колокольчики. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Игрушечные колокольчики. Подробная инструкция с по.

Вязание. Две петли, закрепленные накидом. Ажурная оригинальность. Кудр.
Как вязать комбинацию петель: Две петли, закрепленные накидом. Примеры рисунков .

Вязание. Полная чаша, Пламя свечи. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Полная чаша, Пламя свечи. Подробная инструкция с п.

Вязание. Три вместе лицевой (способом перекида). Ажурные лучики. Цвето.
Как вязать комбинацию петель три вместе лицевой (способом перекида). Примеры рис.

Вязание. Паркетный рисунок. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Паркетный рисунок. Подробная инструкция с пояснени.

Вязание. Оригинальные ромбики. Отделочная полоса. Рисунки. Схемы узоро.
Как вывязать следующие узоры: Оригинальные ромбики, Отделочная полоса. Подробная.

Вязание. Плетенный короб. Рисунки. Схемы узоров.
Как вывязать следующие узоры: Плетенный короб. Подробная инструкция с пояснениям.

Источник

Все о Лазерах

Вы все любите лазеры. Я то знаю, я от них тащусь больше вашего. А если кто не любит – то он просто не видел танец сверкающих пылинок или как ослепи- тельный крошечный огонек прогрызает фанеру

А началось все со статьи из Юного техника за 91-й год о создании лазера на красителях – тогда повторить конструкцию для простого школьника было просто нереально… Сейчас к счастью с лазерами ситуация проще – их можно доставать из сломанной техники, их можно покупать готовые, их можно собирать из деталей… О наиболее приближенных к реальности лазерах и пойдет сегодня речь, а также о способах их применения. Но в первую очередь о безопасности и опасности.

Почему лазеры опасны

Проблема в том, что параллельный луч лазера фокусируется глазом в точку на сетчатке. И если для зажигания бумаги надо 200 градусов, для повреждения сетчатки достаточно всего 50, чтобы кровь свернулась. Вы можете точкой попасть в кровеносный сосуд и закупорить его, можете попасть в слепое пятно, где нервы со всего глаза идут в мозг, можете выжечь линию «пикселей»… А потом поврежденная сетчатка может начать отслаиваться, и это уже путь к полной и необратимой потере зрения. И самое неприятное –вы не заметите по началу никаких повреждений: болевых рецепторов там нет, мозг достраивает предметы в поврежденных областях (так сказать ремапинг битых пикселей), и лишь когда поврежденная область становится достаточно большой вы можете заметить, что предметы пропадают при попадании в неё. Никаких черных областей в поле зрения вы не увидите – просто кое-где не будет ничего, но это ничего и не заметно. Увидеть повреждения на первых стадиях может только офтальмолог.

Опасность лазеров считается исходя из того, может ли он нанести повреждения до того как глаз рефлекторно моргнет – и считается не слишком опасной мощность в 5мВт для видимого излучения. Потому инфракрасные лазеры крайне опасны (ну и отчасти фиолетовые – их просто очень плохо видно) – вы можете получить повреждения, и так и не увидеть, что вам прямо в глаз светит лазер.

Потому, повторюсь, лучше избегать лазеров мощнее 5мВт и любых инфракрасных лазеров.

Также, никогда и ни при каких условиях не смотрите «в выход» лазера. Если вам кажется что «что-то не работает» или «как-то слабовато» — смотрите через вебкамеру/мыльницу (только не через зеркалку!). Это также позволит увидеть ИК излучение.

Есть конечно защитные очки, но тут много тонкостей. Например на сайте DX есть очки против зеленого лазера, но они пропускают ИК излучение- и наоборот увеличивают опасность. Так что будьте осторожны.

PS. Ну и я конечно отличился один раз – нечаянно себе бороду лазером подпалил 😉

650нм – красный

Это пожалуй наиболее распространенный на просторах интернета тип лазера, а все потому, что в каждом DVD-RW есть такой, мощностью 150-250мВт (чем больше скорость записи – тем выше). На 650нм чувствительность глаза не очень, потому хоть точка и ослепительно яркая на 100-200мВт, луч днем лишь едва видно (ночью видно конечно лучше). Начиная с 20-50мВт такой лазер начинает «жечь» — но только в том случае, если можно менять его фокус, чтобы сфокусировать пятно в крошечную точечку. На 200 мВт жгет очень резво, но опять же нужен фокус. Шарики, картон, серая бумага…

Покупать их можно готовые (например такой на первом фото красный). Там же продаются мелкие лазерчики «оптом» — настоящие малютки, хотя у них все по взрослому – система питания, настраиваемый фокус — то что нужно для роботов, автоматики.

И главное – такие лазеры можно аккуратно доставать из DVD-RW (но помните, что там еще инфракрасный диод есть, с ним нужно крайне аккуратно, об этом ниже). (Кстати, в сервис-центрах бывает негарантийные DVD-RW кучами лежат — я себе унес 20 штук, больше не донести было). Лазерные диоды очень быстро дохнут от перегрева, от превышения максимального светового потока – мгновенно. Превышение номинального тока вдвое (при условии не превышения светового потока) сокращает срок службы в 100-1000 раз (так что аккуратнее с «разгоном»).

Питание: есть 3 основных схемы: примитивнейшая, с резистором, со стабилизатором тока (на LM317, 1117), и самый высший пилотаж – с использованием обратной связи через фотодиод.

В нормальных заводских лазерных указках применяется обычно 3-я схема – она дает максимальную стабильность выходной мощности и максимальный срок службы диода.

Вторая схема – проста в реализации, и обеспечивает хорошую стабильность, особенно если оставлять небольшой запас по мощности (

10-30%). Именно её я бы и рекомендовал делать – линейный стабилизатор – одна из наиболее популярных деталей, и в любом, даже самом мелком радиомагазине есть аналоги LM317 или 1117.

Самая простая схема с резистором описанная в предыдущей статье – лишь чуть-чуть проще, но с ней убить диод элементарно. Дело в том, что в таком случае ток/мощность через лазерный диод будет сильно зависеть от температуры. Если например при 20C у вас получился ток 50мА и диод не сгорает, а потом во время работы диод нагреется до 80С, ток возрастет (такие они коварные, эти полупроводники), и достигнув допустим 120мА диод начинает светить уже только черным светом. Т.е. такую схему все-таки можно использовать, если оставить по меньшей мере трех-четырехкратный запас по мощности.

И на последок, отлаживать схему стоит с обычным красным светодиодом, а припаивать лазерный диод в самом конце. Охлаждение обязательно! Диод «на проводочках» сгорит моментально! Также не протирайте и не трогайте руками оптику лазеров (по крайней мере >5мВт) — любое повреждение будет «выгорать», так что продуваем грушей если нужно и все.

А вот как выглядит лазерный диод вблизи в работе. По вмятинам видно, как близок я был к провалу, доставая его из пластикового крепления. Это фото также не далось мне легко

532нм – зеленый

Устроены они сложно – это так называемые DPSS лазеры: Первый лазер, инфракрасный на 808nm, светит в кристалл Nd:YVO4 – получается лазерное излучение на 1064нм. Оно попадает на кристалл «удвоителя частоты» — т.н. KTP, и получаем 532нм. Кристаллы все эти вырастить непросто, потому долгое время DPSS лазеры были чертовски дороги. Но благодаря ударному труду китайских товарищей, теперь они стали всполне доступны — от 7$ штука. В любом случае, механически это сложные устройства, боятся падений, резких перепадов температур. Будьте бережными.

Основной плюс зеленых лазеров – 532нм очень близко к максимальной чувствительности глаза, и как точка, так и сам луч очень хорошо видны. Я бы сказал, 5мВт зеленый лазер светит ярче, чем 200мВт красный (на первой фото как раз 5мВт зеленый, 200мВт красный и 200мВт фиолетовый). Потому, я бы не рекомендовал покупать зеленый лазер мощнее чем 5мВт: первый зеленый я купил на 150мВт и это настоящая жесть – с ним ничего нельзя сделать без очков, даже отраженный свет слепит, и оставляет неприятные ощущения.

Также у зеленых лазеров есть и большая опасность: 808 и особенно 1064нм инфракрасное излучение выходит из лазера, и в большинстве случаев его больше чем зеленого. В некоторых лазерах есть инфракрасный фильтр, но в большинстве зеленых лазеров до 100$ его нет. Т.е. «поражающая» способность лазера для глаза намного больше, чем кажется — и это еще одна причина не покупать зеленый лазер мощнее чем 5 мВт.

Жечь зелеными лазерами конечно можно, но нужны мощности опять же от 50мВт + если вблизи побочный инфракрасный луч будет «помогать», то с расстоянием он быстро станет «не в фокусе». А учитывая как он слепит – ничего веселого не выйдет.

405нм – фиолетовый

Это уже скорее ближний ультрафиолет. Большинство диодов – излучают 405нм напрямую. Проблема с ними в том, что глаз имеет чувствительность на 405нм около 0.01%, т.е. пятнышко 200мВт лазера кажется дохленьким, а на самом деле оно чертовски опасное и ослепительно-яркое – сетчатку повреждает на все 200мВт. Другая проблема – глаз человека привык фокусироваться «под зеленый» свет, и 405нм пятно всегда будет не в фокусе – не очень приятное ощущение. Но есть и хорошая сторона – многие предметы флуоресцируют, например бумага – ярким голубым светом, только это и спасает эти лазеры от забвения массовой публики. Но опять же, с ними не так весело. Хоть 200мВт жгут будь здоров, из-за сложности фокусировки лазера в точку это сложнее чем с красными. Также, к 405нм чувствительны фоторезисты, и кто с ними работает, может придумать зачем это может понадобиться 😉

780нм – инфракрасный

Такие лазеры в CD-RW и как второй диод в DVD-RW. Проблема в том, что глаз человека луч не видит, и потому такие лазеры очень опасны. Можно сжечь себе сетчатку и не заметить этого. Единственный способ работать с ними – использовать камеру без инфракрасного фильтра (в веб камерах её легко достать например) – тогда и луч, и пятно будет видно. ИК лазеры применять пожалуй можно только в самодельных лазерных «станочках», баловаться с ними я бы крайне не рекомендовал.

Также ИК лазеры есть в лазерных принтерах вместе со схемой развертки — 4-х или 6-и гранное вращающееся зеркало + оптика.

10мкм – инфракрасный, CO2

Это наиболее популярный в промышленности тип лазера. Основные его достоинства – низкая цена(трубки от 100-200$), высокая мощность (100W — рутина), высокий КПД. Ими режут металл, фанеру. Гравируют и проч. Если самому хочется сделать лазерный станок – то в Китае(alibaba.com) можно купить готовые трубки нужной мощности и собрать к ним только систему охлаждения и питания. Впрочем, особые умельцы делают и трубки дома, хоть это очень сложно (проблема в зеркалах и оптике – стекло 10мкм излучение не пропускает – тут подходит только оптика из кремния, германия и некоторых солей).

Применения лазеров

В основном – используют на презентациях, играют с кошками/собаками (5мвт, зеленый/красный), астрономы указывают на созвездия (зеленый 5мВт и выше). Самодельные станки – работают от 200мВт по тонким черным поверхностям. CO2 лазерами режут почти все, что угодно. Вот только печатную плату резать трудно – медь очень хорошо отражает излучение длиннее 350нм (потому на производстве, если очень хочется – применяют дорогущие 355nm DPSS лазеры). Ну и стандартное развлечение на YouTube – лопание шариков, нарезка бумаги и картона – любые лазеры от 20-50мВт при условии возможности фокусировки в точку.

Из более серьёзного — целеуказатели для оружия(зеленый), можно дома делать голограммы (полупроводниковых лазеров для этого более чем достаточно), можно из пластика, чувствительного к УФ печатать 3Д-объекты, можно экспонировать фоторезист без шаблона, можно посветить на уголковый отражатель на луне, и через 3 секунды увидеть ответ, можно построить лазерную линию связи на 10Мбит… Простор для творчества неограничен

Так что, если вы еще думаете, какой-бы купить лазер – берите 5мВт зеленый 🙂 (ну и 200мВт красный, если хочется жечь)

Источник