Не работает инжектор опель омега

«год мастера по городу бились, все отказывются уже..»

хоть нашли что «пропадает» в момент «не заводится» и(или) когда «трясет»(искра, компрессия и т.п.)?
Раз «трясется», значит пропуски воспламенения в цилиндрах. А с чем связаны эти пропуски — должны были определить мастера. Что-то вразумительное они сказали?

[QUOTE=Николай Викторов;13463]С18NE — это LU-Jetronic.

Простите засранку. eek:
У меня здесь 18SEH.
система впрыска BOSCH L3Jetronic

«год мастера по городу бились, все отказывются уже..»

Проверяли, искра есть, бензин есть, двигатель перебрали, компрессия 11 очков давит, стоит прогреть, все в норме, бежит легко, вся проблема когда холодно. датчик температуры смотрела-3000 ом при t 17, соответствует параметрам, сигнал до блока управления доходит..
По разьему пробежалась с тестером, все сигналы доходят.

Сопротивление померила, тестером пробежалась- забавно от барышни слышать 🙂
Пусковой форсунки нет, но есть клапан добавочного воздуха. Работает на основе биметаллической пластины. Нужно проверить, увеличивается ли в нем проходное отверстие. Если заклинил- не будет прогревочных, будет на холодной трясти и глохнуть.

Я этот клапан уже заменила.

Вы уже дошли до грани, когда Вам нужен хороший диагност, чтобы посмотреть вторичку осцилографом, либо все-таки применяйте «Первый закон Н.Викторова», т.е. =смотри все по порядку=.

Возможно, Вам поможет следующий опыт. BMW-520, Motronic (впрыск).
С некоторого времени стали падать ХХ. С 750 до 600-500 об/мин. Двигатель стал работать неустойчиво, хотя на полной нагрузке не было проблем. Наконец машина стала глохнуть на ХХ. Пришлось убрать вакуум с регулятора давления, чтобы повысить давление в системе на ХХ.

Принятые меры:
Проверил давление в системе -2,5 при полной нагрузке, 2,2 — на ХХ (низковато).
Заменил топливный фильтр. Трубку вакуума на регуляторе давления поставил на место. Двигатель перестал глохнуть, но при сбросе газа обороты почти падали до нуля, потом двигатель оживал и набирал 600 об/мин на ХХ.
Заменил свечи, промыл форсунки, (применял усльтразвук) — результат незначительный, для моих ожиданий — нулевой.
Можете себе представить, какие картины неисправностей можно нарисовать когда машине 20 лет.

А щас самое интересное, щас-с-с будет песня! Вы узнаете, что значит потеря 1 вольта напряжения.
Стандартная проверка аккумулятора — более 12 вольт. Это ведь хорошо, подумал я тогда. Вот здесь и была зарыта «собака»!
Когда мои ручонки опустились, а в голове появились философские сомнения о том знаю ли я мат. часть, решил обратиться к диагностам.
Диагносты отвечали: «Таких дедов не смотрим». Одного диагноста удалось убедить, что Motronic 1.0 читаемая система, диагностический разъем есть.
Сканер все увидел. Ошибок по системам не было. Все датчики в норме (терморезисторы, лямбда, дроссельная заслонка) все срабатывает и работает в пределах номиналов, указанных для Motronic 1.0. Я даже загордился за «старый аппарат». Диагност беспристрастно в конце бросил: Вот только напряжение генератора 12,8 вольт, а должно быть в пределах 13.5-14 В.

Вывод:
Заменил щетки генератора (на регуляторе напряжения). Они уже висели на полностью растянутых тросиках проводов. Через два дня поездок машина постепенно набрала мощность даже большую, чем была ранее (сильнее закрутил бензонасос, четче и сильнее стали открываться форсунки и т.д.)

Расходы (перевод в рубли):
Промывка 6 форсунок — 1000 руб. (форсунки снимал и ставил сам).
Новые свечи — 1000 руб. (сам)
Топливный фильтр — 200 руб. (сам)
Диагностика — 400 руб. (отдал дяде)
Щетки генератора — 100 руб. (сам)

AL, я понимаю что 12.8 на работающей машине это плохо, но плохо не с точки зрения системы впрыска, а с точки зрения заряда АКБ и только.
МАшина может и должна работать вообще без генератора без проблем, потому как нет такого элемента который бы не работа при 12В.
и тот же насос если он не качает норму при 11В это уже плохой насос, либо есть еще сопротивление на линии топливоподачи типа сеток и т.п.

потом непонятно как у тя без вакуума давление на ХХ было ниже чем под нагрузкой — может до насоса большие потери по линии питания/массы, в виде окислившихся скруток на реле блокировки или еще как.

Михаил, может я не совсем ясно сказал, поясняю:
На ХХ заслонка закрыта — во впускном коллекторе давление ниже атмосферного «вакуум». При подключенном состоянии регулятора давления к коллектору вакуум способствует более раннему открыванию системы обратки топливной системы. Давление в топливной системе на ХХ ниже номинала обычно на 0,2 кГс/см2.
При открытой дроссельной заслонке (полная нагрузка) давление в коллекторе выравнивается с атмосферой, регулятор давления не получает помощь вакуума и клапан работает более жестко, обеспечивая давление в системе, равное номиналу 2,5 кГс/см2.
Исходя из этого я и эмитировал на ХХ полную нагрузку, чтобы повысить давление в системе и обогатить топливную смесь, которая была обедненной по причине низкой производительности насоса и позднего открывания форсунок из-за низковатого напряжения генератора. Это позволило мне докатиться до дома без проблем.

Если что-то не так, тогда зачем вакуум подан на регулятор давления?

Не хотелось здесь оттеснить интересы Jein, но хочу заметить:
Аккумулятор и генератор — разные изделия. Первый — источник тока,второй — источник напряжения. Если аккумулятор для обеспечения отдачи мощности потребителю готов увеличить ток, то генератор для тех же целей имеет запас по напряжению. Мы видим совершенно разные типы энергопотребления.
Далее . . .
Аккумулятор работает только при пуске двигателя. Затем нагрузку берет на себя генератор (аккумулятор переходит в режим энергопотребления). Именно поэтому меня заинтересовало заключение диагноста о низком напряжении генератора. Ведь в моем случае регулятор напряжения с изношеннными щетками не обеспечивал повышенного напряжения генератора и в то же время не подключал в работу аккумулятор. Как «собака на сене».
Ничего не имею против того, что при отказе генератора аккумулятор некоторое время обеспечит работу двигателя.

Jein, похоже Вы у цели. Подобную ситуацию наблюдал на Мицубишы галант. Двигатель после кап. ремонта не набирал обороты выше 3000. Поставили вазовскую катушку и вопрос был решен до приобретения оригинала.

Я только по поводу работы генератора и аккумулятора.

. хочу заметить:
Аккумулятор и генератор — разные изделия. Первый — источник тока,второй — источник напряжения. Если аккумулятор для обеспечения отдачи мощности потребителю готов увеличить ток, то генератор для тех же целей имеет запас по напряжению. Мы видим совершенно разные типы энергопотребления.
:confused:

Тут Вы батенька загнули по полной.
Прежде всего определения: источник напряжения — это когда при изменении нагрузки напряжение не меняется (ну, а реально меняется не сильно), т.е. низкое выходное сопротивление; источник тока — это когда при изменении нагрузки ток не меняется, т.е. высокое выходное сопротивление. Исправный аккумулятор это хороший источник напряжения. При изменении нагрузки от 0 до сотни ампер, напряжение падает всего-то с 12 до 10В. Генератор тоже источник напряжения, но до какого-то момента. При увеличении нагрузки он с какого-то момента переходит в режим ограничения тока, и начинает вести себя как источник тока с высоким выходным сопротивлением. (Этот режим необходим, чтобы ограничить ток при зарядке разряженного аккумулятора)

. . .
. регулятор напряжения с изношеннными щетками не обеспечивал повышенного напряжения генератора и в то же время не подключал в работу аккумулятор. Как «собака на сене».

Это как он может не подключать? Там ведь диоды. Аккумулятор подключен всегда. Если напряжение генератора низкое — питание от аккумулятора, высокое — генератор питает и потребителей и аккумулятор заряжает. И при плавном понижении напряжении генератора, сначала уменьшается ток заряда аккумулятора и далее плавно нагружается аккумулятор. При низком напряжении генератора как раз аккумулятор питает всех потребителей.

Если не по теме — от jein я в полном восторге. Браво! 😉

После того как я определила чужую катушку, взяла разрядник, проверила, а на центральном проводе искра-фигня, на пробу сунула сухую катушку от ниссана и на пробу 2108, результат одинаковый, искра намного лучше, стабильнее, но при запущенном двигателе на разных цилиндрах искра не стабильная, с пропусками.
Схватывает движок сразу, но троит, не набирает обороты.
Теперь надо умудриться снять крышку трамлера. кто-то из «спецов» так затянул болты, что грани сворачиват. А она же с задней стороны .
Они когда проверяли-сказали крышка в норме, но я что-то уже им не верю.

Источник

Не работают приборы и индикаторы

#1 seryikms

Постоянные посетители

Cообщений: 17

Город: Гомель
Автомобиль: opel omega a

@Упоминание

#2 nicki

Клубные пользователи

Cообщений: 6 937

Город: пгт. Ахтырский
Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT

@Упоминание

#3 seryikms

Постоянные посетители

Cообщений: 17

Город: Гомель
Автомобиль: opel omega a

@Упоминание

Все контакты на аккумуляторе отсоеденил и зачистил.С замком зажигания тоже самое сделал Даже пробовал напрямую подавать напряжение на замке.Не помогло.Панель приборов пока не снимал.Но думаю что и там скорей всего ничего не найду из неполадок.Здесь какая то на мой взгляд общая причина,которая отключила панель,не даёт на АКБ заряд от генератора, не включает индикацию и выключатели.Была мысль,что имеется некий прибор или реле,которое отвечает за это всё.И если оно есть,то знать ба где оно стоит и как его проверить.Генератор новый(прошёл 15 тысяч).Прибора чтобы проверить напряжение пока нет,но буду искать.

Сообщение отредактировал seryikms: 27 Декабрь 2009 — 19:54

#4 Heo

Клубные пользователи

Cообщений: 236

Город: Г. Саратов
Интересы: Машины, девушки и еще раз машины
Astra H GTC Z18XER 2008 AКПП
Автомобиль: Astra H Z18XER 2008

@Упоминание

Матерь родная! Да в какой же век живем! Да кто же проверяет работу генератора на инжекторе скидыванием клемы. Разве что убийцы ЭБУ!
Вы сидели в карбюраторной машине когда отключают клему? Даже тахометр даже там начинает гоняться и биться стрелкой об ограничители как бешеный! Представьте что творится с ЭБУ!
НИКОГДА так не делайте!
Попрошу не путать с ТАЗиковскими карбюраторными! Даже не ТАЗах если скинуть клему на инжекторе он загибается. Даже на моем эл. карбе. Если машина проработала больше часа, то она рааботает от генератора. Если при включении потребителя магнитофон не умирает, то нет причин грешить на генератор.

У нас в городе вольтметр стоит 30 руб, а тестер — 100 руб. Я сомневаюсь, чтобы его была проблема найти.

Причину стоит искать в маленькой коробочке под левой рукой. В блоке предохранителей. Даже если не в самом предохранителе дело, то скорее всего в каком то из сопутствующих проводов. Может в этом блоке он и окислился.
У Вас горят фары? Если да, то дело в предохранителе/предохранительном блоке. Один предохранитель как раз отвечает за все те потребители, о которых Вы сказали.

#5 nicki

Клубные пользователи

Cообщений: 6 937

Город: пгт. Ахтырский
Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT

@Упоминание

я и не советовал так проверять ))) почитай внимательно
Я спросил какое напряжение на АКБ при заведеном дивгателе. А раз человек сам пробовал отключать клему, но и написал, что глохнуть не должна.
На некоторые цепи напряжение действительно приходит прямо с генератора и при этом, если он не работает, то и цепи остаются обесточенными. Это относится в частности к обогревам зеркал, заднего стекла, сидений. Но при этом приборы должны исправно работать. и даже просто при включенном зажигании.

PS смотри схему, ищи что в этом общего.

#6 Heo

Клубные пользователи

Cообщений: 236

Город: Г. Саратов
Интересы: Машины, девушки и еще раз машины
Astra H GTC Z18XER 2008 AКПП
Автомобиль: Astra H Z18XER 2008

@Упоминание

Некоторые факты, которые требуется сопоставить вместе:

1) Генератор работает только, когда крутится двигатель, точнее приводной ремень.
2) Генератор не работает при просто включенном зажигании, потому что ничего не крутится .
3) При снятой клеме электроника сходит с ума.
4) Инжектор и ЭБУ- электроника.
5) Электроника не работает при отсутствии электричества.
6) Электричество вырвбвтывает генератор.
7) При снятой клеме электричество с аккумулятора не поступает в систему.
8) Двигатель не работает при отсутствии показаний нескольких критичных датчиков.
9) Все датчики — электроника.
10) См. пункт 3, 5.

Итого: Двигатель НЕ работает при снятой клеме по причинам оглашенным выше.

Если через час или чуть больше/меньше (в зависимости от хорошести и новизны аккумулятора) машина не погасла(фары плавно тухнут, замки открываются и т.д. и машина глохнет), то с генератором не нормально.
Процентов 85 то что генератор тут не при чем. Если нет тока в системе, то его нет нигде. Не может быть того, чтобы тока от гены не хватало на пару лампочек, но хватало на запуск движка.

Сообщение отредактировал Heo: 28 Декабрь 2009 — 12:46

#7 seryikms

Постоянные посетители

Cообщений: 17

Город: Гомель
Автомобиль: opel omega a

@Упоминание

У нас в городе вольтметр стоит 30 руб, а тестер — 100 руб. Я сомневаюсь, чтобы его была проблема найти.

Вот фары я то и не проверил.Но на каждую фару и на ближний и дальний свет свой предохранитель.Может я и не правильно делал что скидывал клему,но это старый дедовский и проверенный способ проверки работы генератора.А за вольтметром пока не было времени сбегать и купить,но за этим дело не станет.
Может подскажите?На генераторе два провода:красный(толстый)-это плюс и маленький зелёно-синий.Вот что это за проводок такой?Может он и отвечает за возбуждение обмотки генератора или включения реле заряда?знать бы.Ведь можно пока поездить и без приборов и т.д.,но без генератора далеко и не уедешь.

PS смотри схему, ищи что в этом общего.

Согласен.Причина общая.Но вот не знаю .Может есть одно общее реле,которое включает это всё разом?И если есть,то где оно?

#8 Timoxa

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 1 197

Город: Беларусь. Гомель
Автомобиль: Сенатор В С30SE 93г. Астра Ф 1.4 96г. Додж стратус 01г.

@Упоминание

#9 САНЕК66

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 7 559

Город: Москва-Тула
Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000

@Упоминание

Источник