Не работает USB микроскоп на Windows 10 [РЕШЕНО]
Столкнулся с проблемой — цифровой USB микроскоп заказанный из Китая отказался работать на Windows 10. Обратился за помощью в интернет, но там предлагается установить драйвера и программы. Оказывается ничего этого делать не нужно.
Программами идущими в комплекте с подобными микроскопами и предлагаемыми для скачивания я не пользуюсь. Вместо закачки сомнительных программ и вирусов вместе с ними для работы с микроскопом можно использовать, например VLC медиа плеер — медиа, открыть устройство захвата и в названии видеоустройства выбрать микроскоп. Или Media Player Classic — файл, открыть устройство. После подключения к компьютеру под Windows 10 микроскоп не заработал, причем сообщение об ошибках в программах на истинную причину абсолютно не указывают.
Китайский USB микроскоп не работающий под Windows 10
Решение проблемы следующее:
— В диспетчере устройств нужно убедится, что устройство опознано (установлен драйвер). Выглядит это так:
Драйвер USB микроскопа для windows 10
Для этого микроскопа Windows устанавливает драйвер автоматически. Не нужно искать другой драйвер если микроскоп определился;
— В строке поиска Windows нужно начать набирать Каме (Came для английского интерфейса) и выбрать «Параметры конфиденциальности камеры»;
— Нужно разрешить предложениям доступ к камере (обе настройки разрешающие доступ должны быть включены).
При этом приложение которым вы собираетесь пользоваться не обязательно должно присутствовать в списке приложений. Микроскоп все равно сможет работать.
Включаем usb микроскоп на Windows 10
Оказалось, чтобы цифровой usb микроскоп заработал под Windows 10 не нужно устанавливать драйвера и специальные программы. Для этого достаточно разрешить приложениям доступ к камере в настройках безопасности Windows.
Источник
Собираем цифровой микроскоп для паяльных работ — лучше, чем делают китайцы
В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.
Чем хорош капитализм? – доступно почти всё, и за любую цену. Но часто, реальное качество и практичность, сильно отличается от заявленного в рекламе. Не обошла и такая маркетинговая «оптимизация», и цифровые микроскопы для паяльных работ – устройство выглядит красиво, картинки на экране нарисованы интересные, но сильно хромает практичность – разрешение и размер экранчика крохотные, расстояние от объектива до платы минимальное, часто паяльником и не подлезть, плату над обязательно класть на столик, заявлены какие-то нереальные возможности увеличения и разрешения, и стоит такое чудо не баксов 15, как и должно стоить, а стоит от 50 долларов и выше. Такая дискотека мне не подходила, поэтому, я решил сделать ход конём, и собрать всё с нуля, как всегда, минимизировав затраты, как физические, так и финансовые, и максимизировав качество конечного продукта.
Начну со списка необходимых компонентов.
ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.
Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.
Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.
Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)
Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.
Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.
«Рука», на которой будет крепится камера. Я использовал кусок прямоугольной алюминиевой трубы сечением 5х2см и длиной около метра.
Угловой кронштейн, для поворота камеры, который крепится на «руке» и к которому крепится сама камера.
Винты, гайки, VGA кабель, скотч, и прочие «мелочи жизни», которые наверняка у вас уже есть.
А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.
Монитор: В принципе, можно брать любой, даже с кинескопом (но он будет жутко мерцать, я пробовал). Но есть две особенности, на которые стоит обратить внимание – это формат экрана (обычный или широкий), и углы обзора (чем больше, тем лучше). Формат экрана в принципе, зависит больше от типа камеры – Большинство модулей умеют только соотношение сторон 4:3 и 5:4 и не умеют «широкие» разрешения, в результате, картинка выглядит растянутой. Так что если вы берёте модуль с «обычным» выходом, то и монитор надо брать соответствующий. Хотя, существуют и универсальные модули – сами выставляют нужный формат, в зависимости от информации, полученной с монитора. И второй, не менее важный момент – углы обзора монитора. Рекомендовать мониторы на IPS/PLS/MVA матрицах не буду по очевидно-финансовым причинам, но постарайтесь не покупать очень старый монитор, у них обычно, вертикальные углы просто ужасные, и на них, тёмные детали будут частично сливаться с фоном. Если же у монитора вертикальные углы плохие, вас эстетика не смущает, или монитор механически поддерживает переворот, то можно его повернуть на 180 градусов, а картинку повернуть в самой камере – картинка будет более «читаемой».
Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.
Модули камеры также можно поделить на два типа – с крепежными отверстиями (для посадки на стандартный штатив или фотовинт) либо без оных, для прямой «посадки» на микроскоп, объектив и так далее (у меня как раз такой). В принципе, это не столь уж и большая проблема, в моем конкретном случае, свелась к выкручиванию 4х винтов, сверлению кронштейна и закрепления камеры, но мое дело – предупредить.
Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.
Объектив: Главное для нас – фокусное расстояние и наличие диафрагмы. Самые массовые советские фотообъективы имеют фокусное расстояние в 50-60мм. При их применении, и удалении камеры приблизительно на 60см от наблюдаемого объекта, комфортная работа обеспечивается с SMD компонентами 0805 типоразмера, а с 0402 и 0201 работать можно, но уже сложно – сами детали различимы хорошо, но для контроля огрехов пайки, такого разрешения недостаточно. Так что, если исходить из фокусного расстояния в 50мм, то всякие «Гелиосы», «Веги», «Юпитеры», «Индустары» — вполне соответствуют требованиям. Я взял Индустар 50-3, как наиболее доступный по цене — $5 в хорошем состоянии. Никакого смысла гнаться за светосилой нет – объектив в любом случае, придётся диафрагмировать до F8-11, так что и «Индустар 50-3», и «ЗК 50/1.5» будут выдавать совершенно одинаковую картинку, но последний стоит раз в 10 дороже «Индустара». В принципе, можно взять и объективы от фотоувеличителей, типа «Вега-11», «И50У», «И90У» и так далее, но так как у них нет фокусирующего геликоида, фокус придётся подстраивать либо подбором высоты крепления, что может оказаться неудобным в практике, либо придётся докупать фокусировочный геликоид, который стоит от $20 и выше. При желании, можно поставить и зум-объектив, чтоб получить возможность менять приближение. Но такие объективы стоят обычно дорого и довольно громоздки, и у них есть ещё один минус – при изменении увеличения, «улетает» и фокус, так что так просто «призумится» — не получится, придётся каждый раз подстраивать фокус. Выход тут в использовании киносъемочных объективов, у них фокус не «уезжает» при использовании зума, но «благодаря» всяким VDSLR-шикам, цена таких объективов давно вышла за всякие разумные пределы. Единственный доступный по цене (но редкий по распространенности) вариант – если где найдёте объектив «Метеор 5-1» на М42 посадочную резьбу. Но к сожалению, мне такой в продаже не встречался, только под свой, специальный маунт, адаптер с которого, в принципе, можно сделать, но это довольно муторно.
Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно. К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя — И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца. Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные. В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.
Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив. Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом. Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.
Макрокольца вполне стандартный товар, продаются в комплекте из 3х штук, и стоят около $5. Цель этих колец – обеспечить возможность объектива фокусироваться на близко расположенных объектах. В зависимости от модели выбранного объектива и высоты подставки, может понадобится разное количество колец. В моем конкретном случае, хватило одного. Могу предложить один «лайфхак». По неизвестной мне причине, М39 макрокольца стоят в 2 раза дороже аналогичных на М42. Так что можно купить набор колец на М42, а ваш объектив на М39 закрепить в них через адаптер М39-М42, который обычно стоит в пределах 1$.
Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет. так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.
Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.
Для установки камеры на кронштейн я использовал фрагмент какого-то фото штатива. Можно воспользоваться любым куском металла нужной формы. Эстеты могут использовать шариковую головку от штатива, или «волшебную руку».
На этом в принципе всё. Есть небольшая специфика по освещению. У меня рабочее место освещается сверху, стандартной LED панелью 60х60см, мощностью 40вт, но на светодиодах с Ra>97 и цветовой температурой 5500K. Такое освещение практически не даёт теней, и так как свет падает на плату практически прямо, то и отраженный свет тоже идёт прямо, и любые огрехи в пайке видны сразу. Но у такого подхода есть и минус — например, маркировка деталей, сделанная лазером, видна плохо, так как требует боковой подсветки для контраста. Но при боковой подсветке, могут появляться тени, что осложняет контроль за качеством пайки. В общем, решать вам, но в 99% случаев, верхний, рассеянный свет подходит для всех вариантов использования. Как всё это смотрится в реальной жизни, можете оценить на видео (с 0:49). Я специально снял его так, чтоб был бы вид как бы из головы — как вы будете видеть рабочее место и картинку на мониторе.
Источник
Не работает камера микроскоп
Занимаясь ремонтом и восстановлением различных электронных устройств, постоянно сталкиваешься с необходимостью работы с очень мелкими деталями. В связи с чем, решил купить USB микроскоп. Порывшись в Интернете, нашел довольно много различных моделей. Отзывы по данным девайсам были полярными – от восторженных, до полного неприятия.
Стало ясно, что пока сам не попробуешь – не поймешь. На ebay.com выбрал USB Digital Microscope (20x-800x). Основной критерий был – кратность не менее 400 (по рекомендациям из Интернета) и цена в пределах 1500 – 2000 руб. Данный USB микроскоп обошелся мне в 1442 рубля.
В описании были заявлены следующие характеристики:
1. Системные требования:
- Windows 2000/XP/VISTA/WIN7 & Mac
- Процессор Pentium4 с частотой 1,8Ггц и выше.
- Оперативная память(RAM): 256Мб.
- Видеокарта: 32Мб
- USB-порт: версия 2,0
- Привод CD-ROM
| Матрица | 2 Мп (интерполированная до 5M) |
| Разрешение | 2560×2048 (5M), 2000×1600, 1600×1280 (2M),1280×1024, 1024×960, 1024×768, 800×600, 640×480, 352×288, 320×240, 160×120 |
| Фокусное расстояние | Ручная настройка от 10мм до500 мм |
| Частота кадров | Максимально 30 кадров/сек при освещенности 600 Лк |
| Увеличение | 20x — 800x |
| Формат видеоизображений | AVI |
| Формат фотоизображений | JPEG или BMP |
| Подсветка | 8 светодиодов |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Энергопотребление | 5В через USB порт |
| Поддерживаемые языки | Английский, Немецкий, Испанский, Корейский, Французский, Русский |
Через три недели, данное чудо китайской техники уже стояло у меня на столе. Сразу же возникли небольшие проблемы:
- На CD диске были только драйвера. ПО отсутствовало вообще!
- Инструкция (описание, ТТХ, и работа с ПО — которого нет) только на английском.
После изучения инструкции, выяснил, что для работы с данным микроскопом нужна програмка MicroCapture, которая, была скачана в трех вариантах – V2.0; V2.5; V3.0. Установка программы никаких трудностей не вызвала. Полное описание программы я приводить не буду, при желании полную инструкцию можно всегда найти в Интернете. Приведу только свои личные замечания и наблюдения:
Нормальная русификация была только в версии 2.0, у остальных – крокозябры. Но начиная с версии 2.5, имелась встроенная возможность предварительного редактирования изображения: измерения расстояний, вставка текста и графических объектов. После переноса файла русификации из V2.0, программа в V2.5 начала общаться с пользователем по-русски!
Наконец-то можно было приступить, собственно, к работе. Сразу же выяснились следующие, так сказать, особенности (минусы) данного устройства:
- максимальное увеличение (по шкале — 800х) достигается только при упоре пластмассовой втулки на конце микроскопа в рассматриваемый предмет, что сразу же исключает возможность работы (пайки, разборки и т.п.) при данном увеличении. На расстоянии свыше 3-5см. объект можно рассматривать с кратностью увеличения не более 20х. А на большем расстоянии (но не более 30см) – обыкновенная вебкамера.
- шкала изменения кратности увеличения очень тугая, что не позволяет наводить резкость только одной рукой – приходится придерживать штатив. Многие пользователи аналогичных микроскопов, сразу меняют родной штатив на более мощный (например — фото штатив).
- изображение, по умолчанию, на экране повернуто на 90 0 , что правда можно исправить – задав поворот в меню. Но данная настройка, как и разрешение просмотра не сохраняются при выходе из программы.
- проверка реального увеличения (рассматривалась линейка при увеличении 800x) показала, что оптика дает только увеличение
меню. Но данная настройка, как и разрешение просмотра не сохраняются при выходе из программы.200x, видимо остальное увеличение, у наших китайских друзей, получается за счет большего разрешения получаемого изображения? Самое интересное, что встроенная програмка предварительного редактирования изображения, для измерения расстояний требует ввода кратности увеличения, при котором было получено данное изображение, но не дает вводить коэффициент более 220х. Что, однако дает правильный результат измерения при показании по шкале 800х .
Ну что это я все о грустном, есть у данного устройства и свои положительные стороны:
- все-таки увеличение даже порядка 20х дает очень неплохие преимущества, при работе
- восемь светодиодов, при наличии двухступенчатого регулирования яркости, позволяют заглянуть в самые темные места любого объекта
- относительно небольшая цена
- относительно неплохое качество изготовления и дизайн
- небольшие габариты
Конечно, окончательные выводы по использованию данного микроскопа делать еще рано, но, несмотря на довольно значительные недостатки данного устройства, по соотношению цена-качество вполне приемлемо.
В дальнейшем, постараюсь еще раз вернуться к этой теме, по мере накопления опыта работы с данным девайсом.
Программу Microcapture, драйвер, и инструкцию можно скачать здесь.
Программу Microcapture_V.2.5. с драйвером работающем на Windows 7 качать здесь.
Для Win 7
1. Распаковать скачанный архив Microcapture_V.2.5.
2. Установить драйвер DrvSetup.exe
3. Установить setup18082011.exe (программа MicroCapture V 2.5)
4. В папке C:\Program Files (x86)\MicroCapture\ Заменить файлы в папке Language на файлы из архива (русификация)
5. Перезагрузить компьютер
Инструкция на USB микроскоп на русском языке здесь.
Источник
