Не работает кольцо фокуса

Пропал фокус у объектива Sigma

Невозможность сфокусироваться, это серьезная проблема, довольно часто вылезающая на съемных объективах. Конечно же, непойманный фокус, испортит получившийся снимок, он будет в лучшем случае смазанным, а скорее всего полностью замыленным. В большинстве случаев, если выходит из строя автофокус, остается возможность ручной регулировки, но бывают поломки при которых сфокусироваться невозможно в принципе.

Почему возникают проблемы с фокусировкой

К проблемам с автоматической фокусировкой в основном приводит:

• Нарушение геометрии колец
• Неисправность либо загрязнение датчика автофокуса
• Поломка печатной платы с ультразвуковым преобразователем
• Утрата целостности пьезо-напылением на двигателе
• Механические повреждения ультразвукового двигателя
• Дефекты внутреннего тубуса, фиксирующего кольцо двигателя

Ручная фокусировка в основном перестает функционировать из-за повреждения или изменения геометрии внутренних компонентов. Обычно это случается в результате механического воздействия на объектив, это довольно хрупкий механизм, требующий бережного отношения.

Не работает фокусировка объектива

Объектив Sigma AF 70-200mm F2.8 II APO поступил в наш сервисный центр на диагностику и ремонт, из-за жалоб клиента на неработающий автофокус. Как было сказано выше, на это может быть несколько причин, и надо было выяснить, в чем причина неисправности в данном случае. Во время проведения диагностики, наш инженер обратил внимание, что владелец был неточен, у объектива не работал и ручной фокус, и создавалось впечатление, что при попытках сфокусироваться, внутри клинило тубус.

Ремонт автофокуса у объектива Sigma

Данные признаки с большой долей вероятности свидетельствуют о том, что нарушена геометрия внутренних колец. Разобрав устройство, мы обнаружили, что деформировалось промежуточное кольцо, между блоком фокусной линзы и приводом фокуса, что и не позволяло объективу нормально работать. Ремонт в таком случае, заключается в замене пострадавшего кольца, после чего собираем его в обратном порядке и проводим тестирование. Восстановление объектива Сигма прошло удачно, фокусировка вернулась, как в ручном, так и автоматическом режиме. А вот так проходил ремонт объектива Panasonic который не определялся тушкой при подключении.

Самостоятельный ремонт объектива

Если вы повредили свой объектив, лучше сразу отнесите его в профессиональный сервис, действия, которые производит над поврежденным устройством сам пользователь, в 90% случаев только усугубляют повреждения, что приводит к усложнению ремонтных работ.

Источник

Не работает автофокус объектива Nikon

Автофокус представляет собой адаптивную систему, с помощью которой осуществляется фокусировка на объекте съемки. В его состав входят управляющая система, датчик и привод, который перемещает линзы объектива. Схема работы автофокуса бывает как активной, так и пассивной. В первом случае используется инфракрасное или ультразвуковое излучение, для оценки расстояния до объекта. Во втором обрабатываются мелкие детали изображения при разных положениях объектива, после чего процессор камеры выбирает наиболее контрастный.

Не работает автофокус объектива

Объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 принесли к нам в ремонт с жалобой на пропавшую в снимках резкость. Получив устройство в работу, инженер разобрал камеру и приступил к диагностике. Она показала, что проблема вызвана неработающим автофокусом . В ходе дальнейших исследований, выяснилось, что вышел из строя ультразвуковой двигатель привода автофокуса. В нем используется пьезоэлектрическая керамика, позволяющая с большим КПД конвертировать электрическую энергию в механическую.

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса

Такой тип двигателя впервые был использован фирмой Canon в далеком 1987 году в камере EOS650. Развиваемый двигателем большой крутящий момент позволил исключить редукторы, применяемые для его повышения. Здесь статор и ротор соединяются с кольцами оправы напрямую. Достоинствами двигателя считаются бесшумность работы и возможность подобрать мощность под определенный объектив. Кэнон, разработавшая объективы с таким типом привода, использует для их обозначения аббревиатуру «USM», у других производителей обозначение отличается.

Ремонт автофокуса объектива

Для того чтобы добраться до нужного узла, объектив необходимо почти полностью разобрать. Данный тип двигателя не ремонтопригоден, поэтому его можно только поменять. Получив доступ к приводу автофокуса, инженер демонтировал неисправную деталь, после чего установил новый двигатель. После этого объектив был собран и протестирован. Тест показал, что ремонт объектива Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 прошел успешно, автофокус заработал.

Если есть проблемы с фокусировкой

Автофокус, это отличный инструмент для получения качественных снимков. Конечно на его нормальную работу может повлиять множество причин, но если у вас на снимках постоянно проблемы с фокусом, лучше обратиться в профессиональный сервисный центр для диагностики вашего устройства.

Подыскиваете подходящий сервисный центр по ремонту объектива Nikon? Обращайтесь в Fotoblick!

Источник

Не крутится кольцо в режиме ручной фокусировки на объективе

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

-Лёгкая- писал(а)
canon 50mm 1.8

это что-то решает?

это не решает, это объясняет))) сдайте его в СЦ по гарантии, вот они там и решат))

вопщем, если они его вам по гарантии не починят, то проще купить новый, или просто рабочий б/у-шный, или нормальный старый железный мануальный полтос, если так нравится крутить фокус руками

возлагать какие-то особые надежды на самый массовый-пластмассовый и дешевый фикс в линейке не стОит.
хлипкость конструкции это плата за цену 100$, но и с учётом этого он свою стоимость отрабатывает вдвое больше.

Источник

[ПРО]ФОТО

«Фотография должна быть доступна каждому гражданину, ведь только через творчество и познание окружающего мира в грубое пролетарское тело можно вселить душу».

[ПРО]ФОТО вне зоны комфорта

Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!

И так, объектив может промахиваться и следствием может быть куча причин, как и сама камера, так и ошибки фотографа!

Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!

Причины промахов автофокуса!

Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!

В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.

Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!

Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!

Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!

Самому выбрав точку фокусировки, можно быть уверенным, что резкость будет именно там!

И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!

Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео.

И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!

А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!

Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают — контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!

Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!

В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!

Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!

Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!

Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая.

В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад.

Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?

И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.

Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!

И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!

А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!

Коротко подведем итоги!

1. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
2. Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
3. Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
4. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
5. Если у вас зеркалкане пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
6. Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

4 комментария к «Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!»

Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто. Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.

Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.

Похожую проблему решил включением фазовых датчиков и регистрацией лица перед съемкой.

у меня такая же проблема на сони альфа р2. такая же как описана выше. и так происходить может 7-8 кадров подряд! на двух объективах. почему то считает, что кусты за моделью годяться для резкости лучше чем лицо и тело. даже если выбираешь фокус по лицу-глазам. объектив 85мм и 50. вот что это?? нести в ремонт?

Источник