Не работает компрессометр причины

Устройство компрессометра

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Вообщем решил окультуриться и приобрести оборудование. Выбрал по интернету компрессометр 19201608 (http://www.aist-tools.ru/index2.php. =5235&Itemid=3).

Приезжает, пробую показывает 9АТМ , беру свой обычный компрессометр («друг», «враг», «измеренец» ) показывает 12,8-13. Иду к приоре с новым компрессометром, там тоже 9. Был бы магазин под боком, сразу бы отнес. Но . решил проверить сам манометр, качаю компрессором — показывает правильно. Через трубку поставил на носик от старого компрессометра — показывает те же 13АТМ . Обрадовался, расковырял все, что стоит до манометра, кстати сказать, сделано все добротно и аккуратно, на уплотнениях — но дополнительно посадит все на герметик и заглушил, для теста, отверстие для спуска давления. Ставлю на машину — 9АМТ , стою, ломаю голову.
Единственное, что приходит в голову, это то, что на старом — ниппель стоит на самом конце трубки, т.е. размер камеры сгорания получается не меняется, а в новом ниппель стоит под самим манометром, и получается — объем трубок от цилиндра до манометра прибавляется к камере сгорания и тогда реально будет показывать меньше компрессию, т.к. падает степень сжатия. Но не может же быть в серийном производстве такого дикого просчета
Где-то, я туплю. И теперь в магазин не сдашь, покрутил все, что только можно. Благо хоть манометр исправный пригодиться, но если косяк именно в место положении ниппеля, то получается, что эти все переходники бесполезны.

Источник

Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора

Компрессометр «резьбовой» для бензиновых двигателей Примерная цена 550 ₽ Условия эксплуатации — 60 — + 60˚С Верхний предел измерения давления 1,6 (16) МПа (кгс/см²) Погрешность измерения, не более 0,01 (0,1) МПа (кгс/см²) Компрессометр имеет рабочую высоту 120 мм. Можно вворачивать в отверстие с резьбой М14×1,25 или использовать резиновый конус. Клапан сброса давления расположен удобно. Реальная погрешность измерения (0,2 бара) мала и сопоставима с погрешностью считывания. Прибор хорош для использования на двигателях с неглубокими свечными колодцами.

Компрессометр «удлиненный ВАЗ» для 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110–2112 и др. Примерная цена 700 ₽ Условия эксплуатации — 60 — + 60˚С Верхний предел измерения давления 1,6 (16) МПа (кгс/см²) Погрешность измерения, не более 0,01 (0,1) МПа (кгс/см²) Длина рабочей части 205 мм. В комплект входят две резиновые втулки. Резьбовое крепление не предусмотрено. Клапан сброса совмещен с рабочим клапаном. Погрешность не превышает 0,15 бар. Прибор можно использовать на любых двигателях с глубокими свечными колодцами и свечами с резьбовой частью 14 мм. Резиновая защита манометра позволяет плотнее прижать прибор к свечному отверстию.

Компрессометр «универсальный» для бензиновых двигателей Примерная цена 850 ₽ Условия эксплуатации — 60 — + 60˚С Верхний предел измерения давления 1,6 (16) МПа (кгс/см²) Погрешность измерения, не более 0,01 (0,1) МПа (кгс/см²) Компрессометр имеет составную рабочую часть. Вначале в отверстие М14×1,25 вворачивается 120-миллиметровая втулка, а затем к ней крепится гибкий шланг длиной 310 мм. Такая схема позволяет удобно расположить манометр и проводить замеры в одиночку. В комплекте есть и резиновая коническая втулка для герметизации прижимом. Клапан сброса давления — на конце трубки. Погрешность манометра — 0,1 бара.

Компрессометр прижимной Примерная цена 800 ₽ Условия эксплуатации — 10 — + 40˚С Верхний предел измерения давления 2,1 (21) МПа (кгс/см²) Погрешность измерения, не более 0,025 (0,25) МПа (кгс/см²) Класс точности манометра 1,0 Рабочая часть компрессометра имеет длину 150 мм, что ограничивает применение в глубоких колодцах. В комплекте две резиновые конические втулки, позволяющие работать со свечными отверстиями под уменьшенные свечи М12×1,25. В качестве запорного клапана служит шинный золотник (клапан Шрадера), давление открытия которого велико. Клапан сброса давления удобен. Погрешность измерения — 0,3 бар.

Компрессометр прижимной для а/м ГАЗ Примерная цена 500 ₽ Условия эксплуатации — 10 — + 40˚С Верхний предел измерения давления 1,6 (16) МПа (кгс/см²) Погрешность измерения, не более 0,01 (0,1) МПа (кгс/см²) Класс точности манометра 1,0 Для ГАЗ моделей 405 и 406, а также двигателей с глубокими узкими свечными колодцами. Рабочая длина 165 мм. В комплекте две резиновых втулки под отверстие М14×1,25. Сброс давления только через рабочий клапан. Погрешность манометра — 0,25 бара.

Компрессометр супердлинный 2110–12 Примерная цена 800 ₽ Рабочая длина 215 мм, что позволяет провести замеры на двигателе с глубокими свечными колодцами. На манометр надет резиновый чехол, повышающий удобство работы. В комплекте две резиновых втулки под свечное отверстие М14×1,25. Сброс давления производится через рабочий клапан. Погрешность манометра — 0,2 бара.

Компрессометр Примерная цена 1700 ₽ Прибор может стыковаться с прижимным наконечником длиной 150 мм. Резиновая втулка позволяет работать с отверстиями под уменьшенные свечи М12×1,25. Второй наконечник — резиновый шланг длиной 310 мм. Наконечник имеет резьбу М14×1,25 и переходную втулку под большие свечи с резьбой М18×1,5. Удобный клапан сброса давления. Погрешность манометра — 0,15 бара.

Когда проверка компрессии ничего не дает

Бывает, что при замере компрессии результаты получаются нормальные, а двигатель работает плохо. В этом случае говорят о «масляной компрессии». Как мы добавляли масло в цилиндры, так и двигатель при плохом состоянии уплотнений поршень-цилиндр может иметь пристойную компрессию только за счет масла. Именно поэтому проверка компрессии не всегда позволяет оценить состояние мотора. А на значительное попадание масла в камеру сгорания будет указывать замасленная резьба свечи и черный «жирный» масляный нагар на её части, выступающей в камеру сгорания.

Интересный факт

Раньше, на простых восьмиклапанных моторах, грубо определить компрессию при отсутствии приборов помогал… палец! Проворачивали двигатель стартером со всеми вывернутыми свечами и последовательно затыкали большим пальцем свечные отверстия. Если в каком-то цилиндре палец отбрасывало с меньшей силой, то именно в нем и были проблемы с компрессией. Сейчас подобраться рукой к свечному отверстию большинства моторов проблематично.

Как выбрать компрессометр?

Точность работы каждой модели мы проверяли с помощью параллельно подключенного образцового манометра МТИ‑1216 при подаче воздуха от компрессора. Натурные испытания провели на одном и том же цилиндре двигателя Renault K4M. Компрессометры, которые по конструктивным причинам не доставали до свечного отверстия, подключали через самодельный переходник с минимальной длиной.

Манометры во всех моделях оказались достаточно точными. Впрочем, это не принципиально — на практике важнее одинаковость компрессии по цилиндрам. Поэтому подбирайте прибор по геометрическим размерам, чтобы длины рабочей части хватало для вашего мотора, а наконечник мог стыковаться с резьбой под уменьшенную свечу, если это необходимо. Удобно, если компрессометр удастся привернуть по резьбе, но с глубокими колодцами так получается редко.

Что дальше?

Проверка давления в конце такта сжатия компрессометром — первый и недорогой способ оценки состояния двигателя. Продолжить исследование можно с помощью эндоскопа, а также «лик-теста», проверяющего величину утечек воздуха из цилиндра в разных направлениях. Еще более глубокую диагностику можно провести с помощью мотор-тестера. Фактически это цифровой осциллограф, который подсоединяется к датчикам системы управления двигателем.

Счастливого пути и уверенного сжатия!

• Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX. Больше не нужно переживать за вместимость автомобиля!
• «За рулем» является не только авторитетным журналом, наш опыт позволяет не только информировать о различных новинках автомобильной индустрии, но и самим производить различные аксессуары. Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

Источник

Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Источник