Не работает, или не включается кондиционер
Распостраненные неисправности автомобильного кондиционера
Неисправности компрессора кондиционера
Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок — это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.
1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться её подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.
2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:
— произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;
— вышел из строя датчик давления в системе;
— неисправности в электрических цепях системы управления;
— сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
— блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.
4. И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случае только кажется, что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Установить истину может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.
Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.
Дополнение (опыт форумчан)
Не работает кондиционер. После зимы что-ли? Хотя в апреле включали на пробу — вроде работал. Обслуживание не проводилось пока.
Поставь обдув на лицо. Далее рециркуляцию, чтобы воздух гонял внутри салона. Включи кондиционер и подожди минуты 3-5. И посмотри что будет.
А то может у тебя обдув на стекло направлен или еще куда, так действие кондиционера особо и не почувствуешь.
Вот завтра с утреца придёца заняца. Последовательность действий теперь ясна, спасибо.
На самом деле, это ж я за три года его ни разу не обслуживал, хладагент даже не проверял. вероятно, часть улетучилась.
Интересно, я один такой легкомысленный?
Думаю, что сначала заскочу в ближайший сервис где кондеи заправляют. Надеюсь, всё тривиально. Вот если там что-то нештатное обнаружат, то, наверное, буду нуждаться в консультации.
Короче ехать к супер мастерам не обязательно. сделай как я говорю и все должно получиться. Для верности можно сунуть в круглый дефлектор обычный уличный термометр и дав поработать 5-7 минут посмотреть какую температуру гонит кондиционер. Потому как жопометр может по ощущениям подвести. При включении кондиционера, обязательно должен сработать вентилятор охлаждения радиатора. Ну и конечно радиатор кондиционера должен быть нормальный. А то бывает что у некоторых высыпаются на нем почти все соты. Он стоит первым к бамперу
Не хрен сувать всякие термометры, просто потрогайте трубки кондера под капотом , справа по ходу движения, если холодные то все в порядке .
Вообщето работоспособность кондиционера в салоне машины проверяют термометром, а не пробованием трубок руками под капотом.
Ну и что , в +5 градусов как вы будете проверять кондер в салоне на работоспособность? Он и так будет дуть холодком , даже без включения кондера !, так что , проверять по трубкам , если очень холодные , то все окей!
Ну я 4 года ничего не обслуживал, тем не менее все работает как часы.
Куда оно улетучится?
С кривыми руками в наши кондиционеры лучше не лазить. Во первых у них хладагент свой, реношный. Во вторых если его случайно перезаправить, создав в системе повышенное давление, то он вообще хрен включится. Там будет срабатывать датчик переизбытка давления и компрессор не включится. Или включится и сразу выключится. В Системе кроме хладагента ещё находится определенное количество масла. Если все правильно заправлять, то нужен специальный аппарат, который сперва все отсосет, затем все почесному заправит. Процедура эта не быстрая и все происходит в течении часа. Надо знать четкие параметры заправки.
Румынские машины , как не странно, отличаются от московских. Вроде все одинаково, а давление разное.
Сегодня ехал с кондиционером. Вроде и холодный воздух, но охлаждалось очень долго, минут 30. Вот я и думаю, надо ли хладоген проверять и ехать к кондиционерщикам. Правда, машина на солнце стояла до этого и внутри всё было раскалено. Понимаю, что такой объём охладить большое время потребуется, а как часто надо делать ТО кондиционеру?
Да как вонять начнет болотом, при включении, так и делать
В этом году ещё свой не проверял. Проверю перед отпуском, да и на улице холодина.
Особенностей нет. Скачиваю систему, смотрю сколько грамм скачалось R134A, и сколько грязного масла. Вакуумирую систему. Потом заправляю, положенные 475 гр. R234A и грамм 10 чистого масла, добавляю несколько грамм ультрафиолетового красителя.
Да, нашу систему рекомендуют заправлять не через оба штуцера, а через штуцер высокого давления.
Снова воняет. Первое лето было без салонного фильтра. Потом поставил, но скорее испаритель в дерьме. Чистить надо.
Средства для чистки испарителя продаются свободно. Надо брать с трубкой.
1. тонкую трубку засунуть в дренажную
2. Вкачать содержимое в испаритель
3. дождаться, пока перестанет стекать
4 Вынуть и выкинуть салонный фильтр
5 Включить обдув и проветривать машину пока запах не улетучится.
Порядок может отличаться. Читайте инструкцию на баллоне.
Делать надо без салонного фильтра. Его вынуть, принять позу ЗЮ, и пылесосом щелевой насадкой удалить из отсека фильтра весь собравшейся там мусор. Оторвать от фильтра крышку и поставить её на место. Потом запуливать аэрозоль. Дать постоять минут 20. Открыть окна, завести мотор, отопление на полную катушку для полной просушки.
Осмотрел сейчас машину. Прокатился, минут 5-7 с нажатой кнопкой. Результат, увы, такой, что кондиционер не работает. Трубки все тёплые. Нет характерного щелчка реле и шума (вентилятора?) при нажатии на кнопку. Жена говорит, не появляется даже специфический запах от работающего кондея (я его не чувствую — не чувствителен к запахам). Обороты не меняются при нажатии кнопки. Вентилятор двигателя периодически включается/выключается — видно как меняются обороты. А тут нет. Только лампочка на кнопке загорается и всё — больше никаких эффектов от неё нет.
Что делать?
Щелчка нет, значит муфта не в порядке.
Спокойно! Муфта может не включаться, потому, что она умная. Давление в системе скорее всего не то. Или очень высокое (что маловероятно) или очень низкое, что возможно. Следовательно, вот сейчас эксперименты пора завершать и ехать к ХОРОШИМ кондиционерщикам.
Ну дык, а во что это может вылиться в конечном итоге?
Под капотом слева всё сухо. Следов потёков не видно.
Я почитав описание работы кондиционера тоже подумал, что если давление существенно упало, то автоматика просто не даст ему включиться.
Другие варианты есть?
Может там вообще клемы на датчике закисли. Туда кстати, частенько вода попадает.
Приедешь, они разъём пошарудят, а тебя налечат рублей на десять. Скажут радиатор негодный
это 15-й — датчик давления? Ладно, попробую его найти и пошелудить.
Сёдня, кстати, ещё раз осматривал внимательно на предмет потёков. нету. Кстати, замечаю, через дырочку постоянно выдавливается избыток жижи из бачка ГУР. Я её вытираю, а она опять выдавливается оттуда — что бы это значило?
Я на прошлой машине его за 6 лет ни разу не проверял и не заправлял, и все работало и холодило. Как на ларгусе будет — не знаю, пока все в норме.
Кондиционер, точнее муфта, не включится, если в системе не достаточное давление. Если же переизбыток, то будет щелкать, выкл- вкл.
Если хотите проверить кондей, то едите на станцию, где с красителем заправляют. Неделю катаетесь, потом светя фонариком ищут течи.
Если же без красителя, то просто едите на любую станцию, заправляете и на рабочей машине и включенном кондее пусть меряют давление, с помощью станции.
Каждую весну загоняю свою машину в ремзону на работе, скачиваю хладоген и заправляю систему. Каждый раз добавляется до нормы ( 475+- 35 гр.) порядка 100
Менял в начале мая радиатор системы кондиционирования. Радиатор системы охлаждения был забит полностью. Сплошной кусок грязи. Остались свободные от грязи соты по углам. До этого снимали и чистили меньше года назад.
Осенью вниз ставлю заглушку. Весной снимаю. Радиатор чистый, по крайней мере перегревов не было. Кондер без заправки отработал 4 лета. В этом будем посмотреть. Да, сетки стоят везде.
Да, ситуация очень распространенная, здесь ключевую роль играет нижний воздухозаборник.
Я думаю, ключевая роль — скорость и загруженность дороги. Мельче чем сейчас у меня сетка, в моем случае ставить не надо. Пару тройку раз в снегопад останавливался чистить. Забивает и греется. Без сетки, пробил бы нахрен радиатор. Вся решетка посечена и противотуманки второй раз меняю.
Ездим по одним дорогам. Плотная сетка + москитка у меня только внизу. ПТФ тоже бил и менял, но движок не греется ( не перегревается) даже летом, когда кондей включен почти всегда. Основная грязь попадает на радиаторы через низ.
Есть какие-то особенности заправки наших кондиционеров или они все одинаковые и можно подключать станцию любого производителя?
На что нужно обратить внимание перед заправкой?
Ни разу не заправлял за 4 года и объективно стал работать хуже чем в начале
Вот и я сейчас этим вопросом озабочен, ситуация аналогичная, как с климатом, так и с кондицилнером. Заправщиков море, вплоть до заправки на месте, то есть приедут и фреона насуют. А будет ли толк, там ведь в системе и масло присутствует для смазки. У дилера процедура стоит 3500руб. Кусается. Но к кустарям тоже ехать стрёмно, Кто сто скажет на сей счёт?
Запаха нет, я пока не чистил. Чистят обычно или через воздухозаборник, или вместо воздушного фильтра салона ставит одну крышку с просверленным отверстием для трубочки баллона с очистителем.
Через сливное — нужна яма или подъемник.
Вот я так и чищу Рунвеем. А тут Паша написал, что через воздухозаборник не желательно, ибо как не крути вода в очистителе присутствует и как она подействует на вентилятор отопителя, видимо отрицательно. ЗАДУМАЛСЯ. Видимо всё ж лучше через сливной клапан очиститель впрыскивать, а нишу воздушного фильтра просто продувать, сняв фильтр (крышку не одевать) и включив обдув на полную. Можно конечно пылесосом, так и делал, но обдувом пожалуй эффективней будет. Мусора вылетает оттуда в «ноги пассажиру» мама не горюй.
Видео
Источник
7 основных неисправностей кондиционера
| #1 — 29 июня 2014 в 10:34 |
Со временем эффективность работы кондиционера постепенно снижается, и для ее восстановления требуется профилактическое обслуживание, а в некоторых случаях – ремонт.
Механическому износу в большей степени подвержен компрессор, в меньшей степени – вентиляторы. Но конденсатор, несмотря на то, что в нем нет подвижных частей, выходит из строя чаще всего. Это обусловлено тем, что он расположен перед радиатором двигателя и подвергается механическому и химическому воздействию дорожной грязи.
Утечка хладагента происходит рано или поздно через материал трубопроводов и уплотнений. Кондиционер обычно теряет в год около 200 г хладагента, а это 15–20% от заправленного его количества. Иногда этого достаточно для срабатывания датчика защиты от включения, так как ухудшаются условия смазки компрессора. Более интенсивные утечки появляются из-за разгерметизации резьбовых соединений трубопроводов, износа уплотнения вала компрессора, сквозной коррозии конденсатора и испарителя, механических повреждений других деталей кондиционера.
Засорение салонного фильтра может ограничивать воздушный поток и снижать эффективность работы кондиционера.
Загрязнение испарителя закономерно на автомобилях, в кондиционерах которых не предусмотрен фильтр приточного воздуха. Тополиный пух и другой мусор, засасываемый вентилятором, забивает «соты» испарителя, уменьшая эффективность охлаждения. Для восстановления нормальной работы кондиционера в этом случае требуется снятие приборной панели, демонтаж и очистка испарителя.
Загрязнение конденсатора пылью, грязью, остатками насекомых, тополиным пухом многократно снижает его теплообмен с окружающим воздухом, ухудшает работу системы кондиционирования, может вызвать аварийные выключения компрессора и сброс хладагента (при неисправной автоматической защите не исключено его заклинивание).
Неисправности электрооборудования в цепях управления кондиционером, вентиляторами в салоне и на конденсаторе могут оказывать отрицательное влияние на поддержание желаемого микроклимата в салоне автомобиля.
Подмешивание теплого воздуха (или повторный нагрев) в режиме охлаждения происходит из-за неисправности заслонок воздухораспределителя, крана или электромагнитного клапана отопителя, который не перекрывает циркуляцию охлаждающей жидкости. В этом случае холодный воздух после испарителя вновь нагревается в отопителе, т. е. работа компрессора становится бесполезной и впустую затрачивается на нее мощность двигателя.
Вследствие того, что хладагент постепенно улетучивается из системы, кондиционер нужно периодически заправлять. Для нового автомобиля эту процедуру проводят раз в 2–3 года. Через 4–6 лет эксплуатации кондиционер следует заправлять раз в 1–2 года. В холодное время года его в профилактических целях желательно включать один-два раза в неделю на 10–15 мин. Делать это необходимо в теплом помещении, например на крытой стоянке супермаркета. Длительное бездействие системы приводит к тому, что уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца не омываются маслом и возникает утечка хладагента. Появление неприятного запаха в салоне может быть связано с неисправностью системы удаления конденсата. В этом случае требуется очистка испарителя и воздуховодов – эту работу лучше проводить на сервисе. Раз в год обязательно дезинфицируйте испаритель и подводящие рукава, купив средство в магазинах автохимии, или закажите услугу при очередном ТО.
И напоследок совет экономным водителям: при движении до 60 км/ч лучше открывать окна, расход топлива будет ниже. Если же скорость движения выше 60 км/ч, надо использовать кондиционер.
Источник
