Не работает концевик двери гольф 4

И снова концевики дверей. Решаем проблему нерабочих концевиков Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Здравствуйте, уважаемые читатели! Уже в моём блоге есть статья, посвящённая концевикам дверей на Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, где я рассказывал об из замене и то, только на передних дверях. Я решил снова вернуться к этой теме, так как у моего отца сначала «выделывались» только передние концевики, а теперь «лягли» ещё и задние. За это время я уже был вооружен несколькими неплохими решениями, которые не относятся к тому, чтобы сверлить в двери дополнительные отверстия и устанавливать нештатные микрики. Спешу с вами этим поделиться. Давайте же я вообще обрисую весь процесс, который я сделал. Начали с самого простого — с задних дверей. Разбирается обшивка довольно просто, да и сам замок как оказалось достать не составляет труда. Первым делом с торца обшивки выкручиваются 7 саморезов под TORX.

Аккуратно поддеваете дверную ручку и под ней увидите 2 болта под крестовую отвёртку — выкручиваете их.

В месте, где с внутренней стороны расположена ручка, аккуратно поддеваете и вынимаете динамик. Затем отсоединяете разъём с проводами. Потянув за ручку, под ней вы увидите небольшой болт — выкручиваете его.

Теперь потянув дверную карту вверх, снимаете её, не забывая отсоединить трос ручки. Когда карту сняли, нужно снять ручку с наружной стороны. Принцип такой же, как и у передней двери: с торца, вынимается заглушка и откручивается внутренний болт TORX до тех пор, пока сама личинка не начнёт шататься. Если болт выкрутить полностью, может развалиться весь замок. Обычно достаточно 2-3 оборота и можно аккуратно поддевая, вытаскивать личинку.

Вытащив личинку, внутри вы увидите, как к ручке крепится небольшой тросик, который вам нужно отсоединить. Осталось с торца двери выкрутить два болта, которые крепят сам замок и можно будет его вытаскивать.

Я решил действительно заморочиться — полностью разобрал и почистил от грязи замок. Разбирается просто, открутив все видимые саморезы. Как видите, внутри все детали пластиковые и на плате есть ещё куча концевиков.

Давайте теперь разбираться с проблемой по порядку. Первым делом, проверьте пайку на плате именно в том месте, где сидит концевик или где от него подходят провода на плату. Аккуратно пошатайте концевики, обращая внимание на пайку. Если ножки плохо пропаяны, пайка отошла и всё болтается, значит нужно пропаять. После пайки обязательно вооружаетесь мультиметром и проверяете целостность электрической цепи.

Следующий момент. Сам микрик может быть и живой. Просто при открывании/закрывании двери, его кнопочка и кулачок, который на неё нажимает — изнашиваются. В этом месте образуется зазор и кулачок может просто не доставать до него. Обычно такие симптомы, когда концевик работает через раз. Решается заменой микрика или как многие колхозят, вставляют между микриком и кулачком металлическую проставку. Её вырезают из алюминиевой пивной банки. Просто она всё равно немного толстовата и е11 нужно немного почесать наждаком. Главное подобрать эту вставку так, чтобы концевик включался именно при воздействии кулачка через пластинку, как это и должно быть. Ато можно вставить слишком толстую, и кнопочка на микрике будет всегда зажатой. Но я особо этот способ не рассматриваю, так как через время всё равно придётся туда лезть, даже банально из-за того, что пластинка может выпасть.

Я так заморочился, что даже разобрал электродвигатель и почистил его изнутри, чтобы прослужил ещё дольше. Он итак бы служил верой и правдой, но мне зато поспокойнее. Раз я сюда полез, лучше сделать всё, чтобы потом дольше не возвращаться.

А теперь самое интересное. Эта идея мне пришла совсем случайно. Надеюсь, это будет уникально =) Значит началось с того, что у меня дома перестал включаться свет на вытяжке из-за неработающего концевика. Когда я его вообще взял в руки, я понял, что он выглядит полностью также, как родной микрик на Шкоде! В итоге, чем переплачивать за оригинальный микрик, я пошёл на рынок и купил советские концевики, которые по 10 рублей за штуку =)

И он я скажу в посадочное место заходит просто идеально. Единственное это то, что в родном микрике есть специальные защёлки, чтобы он на посадочном месте плотно сидел. Советский я просто вставил, он и так там плотно сидит, ну и на всякий случай капнул термоклеем. Повозиться конечно пришлось, но результатом я очень доволен. И я скажу его хватит очень надолго.

Когда будете собирать замок, будьте очень аккуратно и не спешите. Крышки замка будут закрываться, если внутри все тяжки и шестерни правильно поставлены, то есть не нужно внаглую всё защёлкивать и забивать кувалдой. Наконец, собрав это всё до кучи, и поменяв микрики на остальных дверях, папа очень обрадовался и сказал: «Я уже забыл тот момент, когда открываешь водительскую дверь — гудит бензонасос». На этом всё, я думаю наболевшая тема концевиков дверей на Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, закрыта. До встречи на новых публикациях!

Источник

Замена концевика двери VW GOLF 4, Bora, Passat B5

Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. — это глюк центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является стертая контактная группа или треснувшая пайка на плате внутри замка.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное.
22.1 При необходимости заменить только концевик, разбирать замок не рекомендую. просто подрезать старые провод и соответственно цвета м припаять новый.
Крепится концевик двумя способоми. либо стальной скобой либо распайкой двух хвостиков.

23. При сборке несколько важных моментов:
— все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
— детали указанные стрелками должны войти одна в другую.

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)

Источник

Глючат концевики, свет — ремонт замка VW Golf 4, Bora, VW Passat B5, Skoda Octavia

TheTERMINATOR

Сам себе электрик

Не совсем верно.

Кулачек замка сделан из твердого металла, но сверху обтянут слоем пластика. Именно этот слой проминается, протирается и иногда даже рвется.

У предыдущего автора была именно такая проблема — тонкий шток концевика попал в бороздку и перестал четко отрабатывать.

У МП3-1 шток гораздо больше и массивней.

А рычаг на концевике не удобен — слишком грутая форма кулачка замка, придется долго подбирать длинну и форму рычага, чтобы все чтеко работало.

LuxLP

Мастер советчик

Не совсем верно.

Кулачек замка сделан из твердого металла, но сверху обтянут слоем пластика. Именно этот слой проминается, протирается и иногда даже рвется.

У предыдущего автора была именно такая проблема — тонкий шток концевика попал в бороздку и перестал четко отрабатывать.

У МП3-1 шток гораздо больше и массивней.

А рычаг на концевике не удобен — слишком грутая форма кулачка замка, придется долго подбирать длинну и форму рычага, чтобы все чтеко работало.

lingus

Go!фли — животные прожорливые 🙂

nealt

Просто заглянул

А мне показалось довольно-таки дорого платить 300р за 1 переключатель. В результате поиска на ebay.com можно приобрести 30 переключателей с рычажками за те же самые деньги (габариты совпадают). Посмотрим, насколько они долговечны

TheTERMINATOR

Сам себе электрик

Я-то как раз практик. Не один десяток замков сделал.

Чтобы чинить, надо знать, как устоен узел, иначе, ремонтник как та обезьяна с гранатой.

TheTERMINATOR

Сам себе электрик

lingus

Go!фли — животные прожорливые 🙂

Nikolay-spb

Ездок.

хочу добвать существенный момент в тему про микрик. лучше всего ставить новый микрик С ЛАПКОЙ. ее можно взять от любого другого микрика (например в чип-и-дипе), подходящего по размеру. почему:

я уже починил себе микрик однажды (с установкой оригинального микрика Burgess). но через пару месяцев все перестало работать снова: новый микрик пробил дорожку в ответной части — она стделана из относительно мягкого пластика.

что от меня требовалось: разобрать все снова, поставить на микрик «лапку» и собрать все обратно. я взял такой: посадочные места лапки полностью совпадают. лишнее откусил

LuxLP

Мастер советчик

GOLF^ik

Мастер советчик

Nikolay-spb

Ездок.

GOLF^ik

Мастер советчик

Nikolay-spb

Ездок.

GOLF^ik

Мастер советчик

TheTERMINATOR

Сам себе электрик

760?
Ахренеть. За такие деньги я меняю концевик с профилактикой замка и полной разборкой двери.

Рекламаций на концевик не было, клиентов — полсотни за несколько лет.

Nikolay-spb

Ездок.

Zeppelin9

Просто заглянул

Существует более эффективный способ окончательного решения проблемы с микриками. С этой бедой сталкиваются многие владельцы автомобилей группы Ауди-Фольксваген.
Идея была подсмотрена на СААБе 9000, шведы уже тогда решили эту проблему установкой герконов в дверных замках.
Итак по порядку:
— на Митинском рынке были куплены трёх-контактные герконы, нас интересуют группа нормально замкнутых контактов, т.е. в свободном состоянии контакты замкнуты и пропускают ток, при поднесении магнита — контакты размыкаются, что является полным аналогом работы микрика в замке автомобиля (герконы, которые применяются в квартирных сигнализациях не подходят, у них нормально разомкнутые контакты)
— из старого харда извлечены магниты

Далее приступаем разборке на примере передней двери, снимаем только обивку двери, находим два провода идущих от оригинального микрика к блоку комфорта, в Гольф4 — это коричневый и коричневый с белым, находятся они в жгуте, проходящем над разъёмом НЧ динамика.

Присоединяем параллельно к этим проводам свои провода идущие к нормально замкнутым контактам геркона. Если всё правильно соединено, то загорится красный дверной фонарь и при включённом тумблере — освещение салона, подносим магнит к геркону, контакты размыкаются, свет гаснет, т е имитируем открытие и закрытие двери.
Закрепляем геркон термоклеем на внутренней стороне обивки двери в передней верхней части напротив торца торпеды, делаем разъём в проводах идущих к геркону, чтобы было удобнее собирать разбирать.
В торце торпеды снимаем крышки и с внутренней стороны закрепляем магнит.

Магнит придётся подвигать для надёжного срабатывания геркона и закрепляем термоклеем.
Задние двери, у кого они есть делаются аналогично, только придётся подумать куда спрятать магнит, чтобы расстояние до геркона при закрытой двери было минимальным.
Один раз всё настроить и забыть про проблему.

Источник