Не работает концевой выключатель двери

Не работает концевой выключатель двери

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

правых дверей.. передней и задней

концевики рабочии, проверил

провода целые, уходят под панель

в электрике слабоват, куда они там идут точно?

Feanorrus
спасибо большое, говорю же в электрике не бум-бум, а ты мне такое скинул
kentavr
про брелок, тоже так на прошлом тазу попал один раз))

щас плафон не загораеться на правых дверях

блин скажите куда лездь просто.. схему курить не буду, ибо не втыкаю в неё))

Год назад зачистил их напильником и смазал смазкой против окисления для клемм АКБ,

зачистить, заточить лепестки, подогнуть их вовнутрь, смазать смазкой для контактов.
Вопрос — «почему с 2003 года у меня нет с ними проблем?»
Ответ — «потому что я сделал так как написал выше»

Вопрос — «совсем нет проблем?»
ответ — «только с пассажирской дверью, потому как редко вожу пассажиров. Лечится одним-двумя нажатиями кнопки, периодически».

ещё раз повторюсь: концевики работают

Правая дверь-стойка-усилитель нижний моторного щита-разъем под левой ногой водителя-левая стойка-8-и контактный разъем.

Левая дверь-разветвление:на салонный плафон -на 8-контактный разъем на левой стойке

С разъема — к ЧЯ. дальше не помню и лень лезть в книжку. устал после работы

Задние — не знаю — у меня их нет.

щас плафон не загораеться на правых дверях

Вооот. Такая же ерунда у меня на 2110. Концевики исправны, но при открытых правых дверях плафон не загорается! Нет сигнала от концевиков! Даже если снять концевики и замкнуть провод на массу, все равно сигнала нет.

Куда уходят провода от концевиков правых дверей? Где и с чем они стыкуются?

Источник

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Источник

Чиним индикацию дверей: отличия геркона и концевика

До сих пор многие камрады путают герконы и концевики в проемах, а также, не вполне представляют себе связь (и есть ли она вообще) света в салоне при открывании, с индикацией открытой же двери на приборке. Итак.

Вы потянули за ручку открывания двери. При этом собачка дверного замка отскочила, размыкая, образно говоря, петлю, которой замок цеплялся за ответную часть в дверном проеме. При этом, наша отскочившая собачка переместила маятник, на конце которого находится магнит. И теперь магнит находится аккурат напротив геркона (от «ГЕРметичный КОНтакт» ), замкнув его. Соответственно, замкнулась и цепь, зажигающая пиктограмму соответствующей двери на приборной панели. Это то, за что отвечает геркон.

Далее. Вы не только потянули за ручку открывания, замкнув цепь с герконом, но и, само собой, толкнули (или потянули) саму дверь. И загорелся свет. Потому как вы замкнули концевой выключатель («концевик»), находящийся в дверном проеме. В отличие от геркона, спрятанного в недрах замка, концевик прекрасно видно — это та самая «пимпочка» с резиновым пыльником. Попробуйте нажать на нее — и свет выключится (разорвется контакт цепи на салонный свет). На двери — сразу, на потолке и зеркале — чуть погодя.

Теперь понятно, что никакой связи между светом в салоне и отображением открытых дверей на приборке нет.
Это теория. Теперь практика.

Если не работают герконы

Итак, покупаем любые замыкающие герконы, рассчитанные на 12 вольт. Например, КЭМ-2Б , вариантов море.

1) Снимаем обшивку соответствующей двери.

2) Снимаем замок. Как правило, это два-три больших «торкса» снаружи, в торце двери на самОм замке, далее увидите. Разъединяем штекеры (подписываем, если нужно), отсоединяем тягу к механизму замка от внутренней ручки, тягу от кнопок запирания дверей из салона, а на передней двери отсоединяем еще короткую тягу от личинки замка.

3) Осматриваем извлеченное. 🙂 Загадочный геркон, окутанный слухами и тайнами — это маленькая пластиковая коробочка с двумя проводами из нее. Дабы понять, что он не срабатывает (т.е., дело именно в нем, а не в проводке) — включаем зажигание и замыкаем его разъем пинцетом. Отобразилась открытая дверь на приборной панели — чиним геркон. Если нет — значит, где-то косяк с проводкой или самим экранчиком (лампочками).

4) Извлекаем геркон с рамы замка — запомните, какой стороной он стоял, ибо на подвижной части замка установлен магнит! Но перед этим рекомендую поиграться с механизмом замка и воочию понять, что как работает. Упростит задачу ремонта. Затем, берем Дремель, а на худой конец — вооружаемся острым ножом и тонким напильником. А далее, есть 2 варианта.

а) Попробовать «по-хорошему». Стачиваем весь пластик с корпуса, в который упакован геркон со стороны подхода магнита . При этом нужно умудриться не разбить его колбу! Другими словами — нужно убрать слой пластика между магнитом и колбой геркона — после этого один из трех у меня стал исправно работать. Если же хотите наверняка:

б) Делаем более глубокий пропил, уже разрезая колбу старого геркона примерно пополам вдоль. Осторожно — осколки. Я не вырезал старые герконы полностью, а отпилил от их колбы примерно половину — таким образом, новая колба будет чуть ближе к подуставшему магниту чем старая, обеспечивая надежное замыкание. На фото все должно быть понятнее.

5) ВАЖНО! Геркон не должен размыкаться на первой ступени защелкивания замка! Только на второй, когда дверь уже плотно закрыта. Поэтому, прикидываем, как будет сидеть в выпиленном месте новая колба и играемся с ее местоположением относительно магнита. Используем тестер. Замкнутый геркон должен, понятно, звониться. Тем, кто сейчас не понял, что это значит — наверное, лучше тогда не начинать весь этот гемор, про который я тут распинаюсь простынями. )))))

6) Когда нашли положение, в котором новый геркон гарантированно размыкается на втором щелчке закрытия замка, фиксируем его в новом «ложе» пластичным клеем, термоклеем, или герметиком. Напаиваем к нему 2 провода и подводим их к проводам, идущих к родному штекеру. Ну, или отрезаем этот штекер и паяем к проводам нового геркона — кому как религия подсказывает. 🙂 Усё! Сборка в обратном порядке. После застывания клея рекомендую еще пару раз тестером проверить работоспособность сотворенного. Чтобы потом не было мучительно больно. 🙂

Источник