- Не работает лифт сиденья форд мондео 4
- Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм
- Двигатели
- Трансмиссия
- Ходовая
- Кузов и салон
- Другие проблемы и неисправности
- Заключение
- Блок в салоне
- Вариант 1
- Вариант 2
- Блок под капотом
- Блок в багажнике
- Седаны
- Универсалы
- Инструкция Форд Мондео 4
- Снятие и установка переднего сиденья Ford Mondeo 4
- Не рекомендуется – самостоятельно демонтировать передние сиденья Форд Мондео 1997
- Не работает лифт сиденья форд мондео 4
- Демонтаж спинки задних сидений
- Демонтаж спинки задних сидений
- Видео про «Демонтаж спинки задних сидений» для Ford Mondeo
- Не работает омыватель на Форд Мондео 4
Не работает лифт сиденья форд мондео 4
Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм
Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.
Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 — 2010 гг.)
Двигатели
На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.
На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.
2-х литровый Duratec-He — самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.
2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.
К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок — по 1000 рублей за штуку.
Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника — увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.
5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.
2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).
Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.
При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают «лючок» в полу.
Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.
При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.
Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.
ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.
Трансмиссия
На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю — ММТ6.
Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.
Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.
Ford Mondeo IV седан (2010 — 2015 гг.)
6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.
Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.
PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в «дерготню». После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) — около 80 000 рублей.
Ходовая
Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.
При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше — через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.
Ford Mondeo IV универсал (2010 г. — н.в.)
Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина — забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.
Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал — 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.
Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.
Кузов и салон
К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.
Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 — 2010 гг.)
Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.
Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.
Другие проблемы и неисправности
При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона — при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.
По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.
Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.
Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.
Заключение
К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
В данной модели предусмотрены 3 основных блока с предохранителями и реле: под капотом, в салоне и багажном отделении.
Блок в салоне
Он находится под бардачком. Для доступа нужно просто повернуть винт крепления и блок опустится вниз.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Вариант 1
p, blockquote 6,0,1,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
| F1 | 5А Датчик дождя |
| F2 | 10А Питание системы SRS (подушки безопасности) |
| F3 | 5А Датчик отклонения от курса (ESP), электрический стояночный тормоз |
| F4 | 7,5А Электропитание, педаль акселератора, электронный предохранитель |
| F5 | 15А Задний стеклоочиститель |
| F6 | 15А Аудиосистема (включая голосовое управление) |
| F7 | 7,5А Модуль рулевого колеса |
| F8 | 5А Приборная панель |
| F9 | 15А Дальний свет фар |
| F10 | 20А Электропривод вентиляционного люка |
| F11 | 7,5А Фонари заднего хода |
| F12 | Резерв |
| F13 | 15А Лампа передней противотуманной фары |
| F14 | 15А Омыватель ветрового стекла |
| F15 | 10А Система адаптивного круиз-контроля (АСС) |
| F16 | Резерв |
| F17 | 10А Плафоны освещения салона |
| F18 | 5А Иммобилайзера двигателя |
| F19 | 15А Прикуриватель |
| F20 | Резерв |
| F21 | 5А Устройство приема радиосигналов, датчик дождя |
| F22 | 20А Топливный насос |
| F23 | Резерв |
| F24 | 5А Выключатель зажигания (стартера и приборов) |
| F25 | 10А Лючок топливоналивной горловины |
| F26 | 5А Автономная звуковая система (система охранной сигнализации), OBD II (бортовая компьютерная диагностика) |
| F27 | 5А Узел рулевой колонки, блок управления климат-контролем |
| F28 | 5А Выключатель стоп-сигналов |
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.
Вариант 2
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 20 на 7А.
Блок под капотом
Он находится с левой стороны рядом с фарой, под защитной крышкой.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Состоит из 2 частей: отдел предохранителей и отдел плавких вставок высокой мощности.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
p, blockquote 20,0,0,1,0 —>
Блок в багажнике
Он расположен слева за за боковой обшивкой. В зависимости от кузова автомобиля и его комплектации возможны различные варианты исполнения.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Седаны
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Универсалы
Общая расшифровка элементов
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
| FA1 | Блок управления левой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание зеркал, обогрев зеркал) |
| FA2 | Блок управления правой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание зеркал, обогрев зеркал) |
| FA3 | Блок управления левой задней двери (стеклоподъемники) |
| FA4 | Блок управления правой задней двери (стеклоподъемники) |
| FA5 | Блокировка замков задних дверей без участия блоков управления дверьми |
| FA6 | Гнезда питания для подключения дополнительного оборудования |
| FA7 | Соленоиды реле |
| FA8 | Рестайлинг: Модуль бесключевой системы автомобиля Дорестайлинг: Замок рулевой колонки |
| FA9 | Катушки реле VQM (запуск/остановка) |
| FA10 | Электрическая регулировка положения сиденья водителя |
| FA11 | Аксессуары, модуль прицепа |
| FA12 | Электрическая регулировка положения сиденья водителя |
| FB1 | Модуль системы помощи при парковке |
| FB2 | Блок управления подвеской |
| FB3 | Обогрев сиденья водителя |
| FB4 | Обогрев сиденья переднего пассажира |
| FB5 | Обогрев заднего левого сиденья |
| FB6 | Резерв |
| FB7 | Обогрев заднего правого сиденья |
| FB8 | Система помощи при парковке, BLIS |
| FB9 | Электрическая регулировка положения сиденья переднего пассажира |
| FB10 | Противоугонная сигнализация |
| FB11 | Резерв |
| FB12 | Резерв |
| FC1 | Резерв |
| FC2 | Резерв |
| FC3 | Резерв |
| FC4 | Резерв |
| FC5 | 20A Автомобиль с системой запуска двигателя без ключа 7.5A CD-чейнджер, развлекательная система для задних пассажиров |
| FC6 | Резерв |
| FC7 | 5А Модуль функции запоминания положения сиденья |
| FC8 | 20А Дорестайлинг: Доступ без ключа, 7,5А Рестайлинг: Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях/ CD-чейнджер |
| FC9 | 20А Усилитель аудиосистемы |
| FC10 | 10А Аудиосистема Sony |
| FC11 | Резерв |
| FC12 | Резерв |
Инструкция Форд Мондео 4
Снятие и установка переднего сиденья Ford Mondeo 4
Вам потребуются: ключ TORX T50, торцовая головка «на 8».
ПРИМЕЧАНИЕ: Работа показана на примере левого сиденья, правое сиденье снимают аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сдвиньте сиденье до упора назад. Выверните два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
3. Сдвиньте сиденье до упора вперед и выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
4. Наклоните сиденье назад и выверните болт крепления колодки жгута проводов систем обогрева сиденья, преднатяжителя ремня безопасности, электропривода регулировки положения сиденья и переключателя электропривода положения педального узла (при их наличии на автомобиле)…
5….и отсоедините колодку от модуля.
6. Выньте сиденье из салона автомобиля.
7. Установите сиденье в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на болты крепления сиденья анаэробный фиксатор резьбы.
Ford Mondeo 2008. Как снять сидения, задний подлокотник. Если нет кожи для ремонта, как быть.
Форд Мондео 4 | Ремонт сидений
Как снять переднее сиденье Форд Мондео 3 / How to remove front seat Ford Mondeo 3
Не рекомендуется – самостоятельно демонтировать передние сиденья Форд Мондео 1997
Водитель и соседний пассажир в mondeo сидят на так называемых сиденьях типа anti-dive. Меблировка сидений представляет собой встроенную составную компоненту комфортной системы безопасности (ips) ford: их консоли оснащены пиротехническими преднатяжителями ремней, которые во время аварии мгновенно натягивают ремни безопасности и тем самым до минимума понижают степень их неплотного прилегания. При ненадлежащем демонтаже сидений преднатяжитель может воспламениться и стать непригодным. Если вы все-таки решились на самостоятельный демонтаж, то получите соответствующую информацию у своего дилера ford о необходимых предписаниях по безопасности.
Снижает неплотное прилегание: пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности на передних сиденьях.
1 — Замок ремня безопасности с датчиком,
2 — Пиротехнический натяжитель ремня безопасности,
3 — Рабочий корпус,
4 — Газогенератор,
5 — Блок зажигания,
6 — Поворотный элемент,
7 — Трос натяжителя.
Чтобы система укладки и натяжения ремней безопасности не смогла нечаянно сработать, дайте повод разгрузиться текущему напряжению: после отсоединения аккумуляторной батареи подождите примерно одну минуту перед тем, как вытащить штекер системы укладки и натяжения ремней безопасности. В противном случае сработает подушка безопасности и пиротехнический преднатяжитель. И как следствие – получение травм помимо крупных расходов на новый системный комплект.
- Отсоедините аккумуляторную батарею и после этого подождите около одной минуты.
- Полностью опрокиньте сиденье назад и…
- …вытащите основной штекер натяжителя ремней безопасности, датчика загрузки сиденья и – если установлена – штекер видеосистемы (указан стрелкой).
Вытащите основной штекер преднатяжителя ремней безопасности.
Демонтаж снизу сиденья крепления ремня (при монтаже затягивать с моментом 38 Нм).
Не работает лифт сиденья форд мондео 4
Ford Mondeo 4. Использование детских сидений
Безопасное расположение детей в салоне автомобиля возможно только при использовании специальных детских сидений.
При установке детского сиденья руководствуйтесь прилагаемой к нему инструкцией и данными табл. 1.3.
Шея двухлетнего ребенка очень хрупкая. Перевозите детей в сиденьях корзиночного типа, установленных против направления движения. В этом положении обеспечивается максимальная безопасность ребенка.
Для перевозки детей от 2 до 4 лет используйте охватывающее сиденье, которое позволяет поддерживать ребенка с помощью специального детского ремня безопасности или специальной упругой подушки.
Для детей младше 12 лет используйте детское сиденье в виде подушки с направляющими для ремней, обеспечивающими скольжение ремня безопасности по бедрам ребенка без перекручивания.
Никогда не держите ребенка на коленях в движущемся автомобиле.
Для большей безопасности размещайте детское кресло на заднем сиденье.
ДОПУСТИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ (ВЕС, ВОЗРАСТ РЕБЕНКА)
| Сиденье | 0 (до 10 кг, примерно 0-9 месяцев) | 0+ (до 13 кг, примерно 0-18 месяцев) | I (9-18 кг, примерно 9 месяцев — 4 года) | II (15-25 кг, примерно 3-6 лет) | III (22-36 кг, примерно 6-12 лет) |
| детская кроватка | детское кресло | дополнительная подушка | |||
| Переднее пассажирское сиденье | +* | +* | +** | +** | +** |
| Заднее сиденье | + | + | + | + | + |
«+*» – место пригодно для установки сиденья при условии отключения подушки безопасности
«+» – место пригодно для установки сиденья;
«+**» – место пригодно для установки сиденья, но перевозить детей рекомендуется с использованием
соответствующих устройств на заднем сиденье.
Категории 0 и 0+ (до 13 кг)
Шея двухлетнего ребенка очень хрупкая. Перевозите детей в сиденьях корзиночного типа, установленных против направления движения. В этом положении обеспечивается максимальная безопасность ребенка.
Категория I (9–18 кг)
Для перевозки детей от 2 до 4 лет используйте охватывающее сиденье, которое позволяет поддерживать ребенка с помощью специального детского ремня безопасности или специальной упругой подушки.
Категории II (15–25 кг) и III (22–36 кг)
Для детей младше 12 лет используйте детское сиденье в виде подушки с направляющими для ремней, обеспечивающими скольжение ремня безопасности по бедрам ребенка без перекручивания.
На автомобиле для крепления детских сидений используйте штатные ремни безопасности. При этом выполните следующее.
1. Установите детское кресло на сиденье автомобиля.
2. Проденьте диагональную лямку ремня безопасности через верхнюю направляющую детского кресла.
3. Проложите поясную лямку ремня безопасности по нижним направляющим детского сиденья и вставьте язычок пряжки ремня в замок до щелчка.
Обязательно убедитесь, что ремень безопасности установлен в соответствии с требованиями производителя детского сиденья.
4. Проверьте надежность установки детского сиденья до того, как посадить в него ребенка. Покачайте кресло из стороны в сторону Резко качните его вперед, чтобы проверить, надежно ли оно закреплено в продольном направлении.
Проверяйте надежность крепления детского сиденья каждый раз перед тем, как вы собираетесь перевозить в нем ребенка.
Если детское сиденье в жару долго находилось в автомобиле, то перед тем, как посадить в него ребенка, проверьте на ощупь температуру его опорной поверхности и пряжек ремней.
Незакрепленное детское сиденье может опрокинуться во время аварии, что может привести к серьезным травмам.
Не допускайте, чтобы дети играли с ремнями безопасности — они могут автоматически натянуться и задушить ребенка.
Если детское сиденье не используется для перевозки ребенка, снимите его или надежно закрепите ремнем безопасности автомобиля. В случае аварии или при резком
торможении плохо закрепленное сиденье может стать причиной увечий людей, находящихся в автомобиле.
В автомобиле могут быть установлены скобы крепления типа ISOFIX в которые вставляют соединительные разъемы нижних креплений детского сиденья (помечены специальными метками)
Наиболее безопасным местом для установки детского кресла в автомобиле является правое крайнее место заднего сиденья.
При установке детского кресла на заднем сиденье сдвиньте переднее сиденье максимально вперед. При установке детского кресла на переднем сиденье сдвиньте сиденье автомобиля максимально назад.
Демонтаж спинки задних сидений
Поскольку заднее многоместное сиденье спереди крепится к днищу стальными болтами и сзади под спинкой зажимается, то здесь мы не будем подробно останавливаться – для демонтажа приподнимите вначале сиденье немного вперед и затем вытащите его снизу спинки. Будет практичней, если вы не станете вытаскивать спинки из mondeo.
Порядок выполнения
- Зажмите по меньшей мере на расстоянии около 200 мм от опорного узла прочную прищепку верхнюю часть ремня и…
- волнистую ленту ремня безопасности,
- обтрепавшиеся кромки,
- истертую ткань или даже
- надорванные швы,
то можно сразу сэкономить время на динамической проверке и привесить своему mondeo новые ленты. В противном случае действуйте в следующем порядке. - Корректно расположите ремень (ваш сосед исполняет то же самое),…
- …запустите двигатель и двигайтесь на первой передаче со скоростью 10 км/ч (ни в коем случае не быстрее).
- Затем по возможности резко затормозите. Оба ремня должны быть сразу заблокированы. В противном случае датчики движения больше не безупречны, поэтому как можно скорее замените дефектные ремни.
- Повторите проверку со всеми инерционными ремнями безопасности.
- Двигайтесь по кругу с полностью до упора повернутым рулевым колесом на скорости максимум 16 км/ч (не быстрее).
- Тем временем ваш пассажир пытается медленно вытащить все ремни из механизма втягивания. Если ему это удается сделать, то соответствующий ремень нужно сдать в металлолом.
- Встаньте на плоской поверхности и в остановленном автомобиле и затяните ремень почти до верхнего уровня крепления. Затем внезапно вытащите ремень из механизма втягивания. После 25 см выхода ремень должен быть заблокирован. Ремни, которые среагировали после большей величины, должны быть отправлены на утилизацию.
- Перед монтажом новых ремней с пристрастием проверьте точки крепления в своем mondeo – если они уже зацвели ржавчиной или к тому же еще и надломаны, то даже самый надежный ремень, разумеется, будет обладать потенциалом безопасности обычных мужских подтяжек.
- волнистую ленту ремня безопасности,
- обтрепавшиеся кромки,
- истертую ткань или даже
- надорванные швы,
то можно сразу сэкономить время на динамической проверке и привесить своему mondeo новые ленты. В противном случае действуйте в следующем порядке. - Корректно расположите ремень (ваш сосед исполняет то же самое),…
- …запустите двигатель и двигайтесь на первой передаче со скоростью 10 км/ч (ни в коем случае не быстрее).
- Затем по возможности резко затормозите. Оба ремня должны быть сразу заблокированы. В противном случае датчики движения больше не безупречны, поэтому как можно скорее замените дефектные ремни.
- Повторите проверку со всеми инерционными ремнями безопасности.
- Двигайтесь по кругу с полностью до упора повернутым рулевым колесом на скорости максимум 16 км/ч (не быстрее).
- Тем временем ваш пассажир пытается медленно вытащить все ремни из механизма втягивания. Если ему это удается сделать, то соответствующий ремень нужно сдать в металлолом.
- Встаньте на плоской поверхности и в остановленном автомобиле и затяните ремень почти до верхнего уровня крепления. Затем внезапно вытащите ремень из механизма втягивания. После 25 см выхода ремень должен быть заблокирован. Ремни, которые среагировали после большей величины, должны быть отправлены на утилизацию.
- Перед монтажом новых ремней с пристрастием проверьте точки крепления в своем mondeo – если они уже зацвели ржавчиной или к тому же еще и надломаны, то даже самый надежный ремень, разумеется, будет обладать потенциалом безопасности обычных мужских подтяжек.
Установите по меньшей мере на расстоянии 200 мм от опорного узла прищепку. Порядок выполнения
|