Renault Clio Symbol 1.4 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 2000 – 2002 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Течь в главном тормозном цилиндре | Устранить течь |
| Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра | При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Источник
Проблема с тормозами
Автор: gaffer , 17 Мая 2008 в Symbol
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
gaffer
gaffer
Примерно месяц назад мне «подвели» задние колодки. После этого томоза стали как новые и ручник стал работать на 3-4 щелчка.
Но вчера неожиданно. припарковал машину, дернул ручник и с каким-то странным хрустом он поднялся щелчков на 8!
Сегодня весь день ездил без задних тормозов (по ощущениям).
Ручник держит, но свободный ход аж 8 щелчков!
Записался к мастеру на понедельник. Предварительно мастер сказал,что возможно сорвало накладку с колодки или сорвало тросс ручника.
Я снял задние барабаны — колодки целые, крепление ручника на месте, но увидел,что начал течь тормозной цилиндр в правом колесе
Возможно это стало причиной плохих тормозов, но что могло случиться с ручником?
Рукоятка ручника как-то болтается и хрустит.
Источник
Тормоза на Символе, часть 2. Вопросы
вот эту видел в магазине 
теперь я выступлю по существу против тебя 🙂 мне кажется, что у тебя в доводах есть весомая огреха:
регулировка распорной планки.
Если у тебя Бендикс — эта пранка влияет только на ручник, верннее на ней нет регулировки, она глухая, а износ колодок выбирается «анкером в нижней колодке»
Если Гирлинг — ты прав.
я ж написал у Гирлинга регулировка в верхней планке распорной (трещётка),
у бендикса — планка глухая (как у жигла классики или москаля), а трещетка стоит внизу на передней колодке (типа анкерный механизм).
У меня Бендикс — проработал 20лет без замечаний, ручник держит «мёртво», а вот спереди Бендикс не очень, болезнь — закисание направляющих.
Надо! 🙂 еще неизвестно, смогу ли я ее быстро купить, т.к. сегодня заехать в Южный порт днем я не смогу, а через интернет ее неизвестно когда пришлют 🙂
Плз, отскань эти странички и кинь на mkrotov собака мэйл ру
Буду признателен за помощь!
Я так понимаю что по уму все же манометр нужен. А почему прямо там, на стенде не регулировали задние тормоза?
Ведь при регулировке требуется неоднократно повторить замеры эффективности тормозов.
Что касается регулировки подвода колодок к барабанам. сила торможения определяется двалением тормозной жидкости, а не величиной смещения поршеньков и рычажков. И это правильно — сила торможения не должна зависеть от степени износа колодок.
Поэтому все регулировки баланса тормозных сил — это регулировки в гидравлике. И делать это нужно чрезвычайно грамотно и не в кустарных условиях. Цена ошибки — разбитый автомобиль и чьи то жизни.
Для чего нужен манометр для Рено? скажем так, я знаю как регулируется колдун на Альмере N15 или на жигулях, или на Шниве — никакого манометра там требуется, нужно лишь в лучшем случае аккуратно выставить ход штока. В общем случае достаточно лишь немного подкрутить болт, чтобы режим работы колдуна изменился.
Где бы найти мануал, с описанием работы колдуна? У меня нет Диаложиса, может владельцы этого софта смогут помочь?
А на ПИКе я регулировать ничего не мог — это ведь не сервис, а просто гаишный стенд, где у меня работает знакомый. Заехал по делам, заодно и прогнал по стенду — дело-то минутное.
Re:Для чего нужен манометр для Рено? А что нибудь о том — при каком весе нужно регулировать колдуна, ты знаешь?
Задние тормоза нужно регулировать в двух положениях, насколько я слышал — с вывешенными колесами и с нагруженными. А вот КАК нагруженными — я не знаю.
Что касается манометра — он позволяет выставить именно ДАВЛЕНИЕ жидкости при разных положениях колдуна — отделив при регулипровке мешающие факторы — такие как неоднородность прилегания колодок, неправильный ход цилиндров и так далее. Это операция ТОЧНАЯ и нельзя допустить, чтобы через пять километров от гаража, когда колодки притрутся — задние начали перетормаживать вдвое. Понимаешь мою мысль?
Если тебе пройти ПИК — то тебе уже говорили про 100б А если тебе ПРАВИЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ — то это другое.
Вот ты сказал «добиться схватывания тормозов». а ведь ты добиваешься не схватывания, а блокирования, верно?
Ты загляни в гаишные коэффициенты сцепления разных видов покрытия с дорогой — для расчетов тормознгого пути.
мне приходилось заглядывать. так вот
чистый асфальт от мокрого отличается в разы, чистый асфальт от запыленного в полтора раза. трава или сухая обочина можно сказать вообще не тормозят по сравнению с асфальтом.
И как ты будешь определять тормозное усилие по блокировке колес?
Я понимаю «ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ». Ну ведь — «все» — и ездят так!
У меня было четыре дтп, и во всех случаях я не был признан виновником. Я регулярно мотаюсь по трассе делая за сутки полторы тысячи км по трассе — и я вижу как юные техники, экономящие свои рублишки, но не свое время — регулярно оказываются в кювете либо под кабинкой у встречного «неоплана».
Кроме того, как специалист-системотехник должен заметить — если в тормозной системе есть ДВА регулятора (1. педаль тормоза, 2. колдун) — то при линейных параметрах регулирования требуется калибровать тормоза в ДВУХ ТОЧКАХ тормозных усилий.
Ну да ладно.
На пик ведь только одно хотят — чтобы тормозили? Это их требование противоречит требованию управляемости на торможении. Они ведь управляемость не проверяют верно?
А мое личное мнение — пусть лучше тормоза недотормозят малость, чем приведут к развороту в неподходящий момент. По крайней мере в тех экстремальных случаях, когда я встречал на пути выбежавшего человека или собаку — меня (точнее его) спасала именно хорошая управляемость зубилки, а не тормозной путь. хотя есстно что оттораживался я по полной программе.
Гаишики поражались — я на обгоне уходил от сворачивающего налево грузовика (ситуация похожая с Евдокимовым, но на скорости менее 60) — и мой тормозной путь зигзагом уходил на обочину :-)))
«ты наверное не сильно тормозил, да?»
Спрашиваю «вы хотите сказать, что мой тормозной путь должен был быть больше?» %)))) ну не знаю я. нога сама режим торможения выбирала, мозг в такие моменты не успевает за рефлексами.
Эффективность тормозов тут не причем > своем менее эффективны дисковых, во время торможения при движении задним ходом момент торможения для блокировки колес задней оси должен быть раза в три больше, чем на передней. Даже, если колдун откроется полностью, усилия барабанных тормозов может не хватить в данном случае заблокировать колеса, при том, что передние тормоза никто не ограничивал. Хотя, на 100 % я не уверен.
и барабанные и дисковые тормоза должны выполнять определенные нормативы. В общем случае, для машины класса символа задние дисковые тормоза нафиг не нужны. Ставят же на Субары задние барабанные тормоза и ничего — никто не жалуется. Что касается проверки, то это лишь один из способов проверки колдуна. Если тормоза в таком режиме не блокируются, скорее всего колдун плохо колдует 🙂
ты фаталист и Поршень тоже :)))) ну прям всё так мрачно, что даже не стоило здесь этот пост начинать.
1. согласен — почему не крутнули шток колдуна прямо на стенде? гавно этот сервис получается.
2. на коленке тоже можно. Я давно уже пользую положение колдуна зима/лето. На зиму ставлю заднюю ось «на схватывать позже». Летом — пара торможений в юз с заносом на асфальте посыпаном песком — и тебе всё станет ясно, «ускорять» или «запаздывать» колдун.
3. атору поста: как я понял сам экспериментировать ты не хочешь, ИМХО — искать другой сервис.
У меня нет открытого поля. У меня есть сервис. Что касается случая с пешеходом. если бы я САМ регулировал тормоза — я бы поступал так как ты.
В данном случае регулировка была произведена профессионалами и с использованием отличного оборудования. А то что меня развернуло — это не из-за плохой регулировки, а из-за получения вращающего момента при выполнении «переставки» на сколькой поверхности.
Я имел в виду — что даже с правильно отрегулированными тормозами легко поставить авту хвостом вперед в экстремальной ситуации, что уж тут говорить об авте с регулировками на «авось»?
Однозначно п.2 > Действия два намечается:
> 1. дрянь стенд — ехать на другой
> 2. привести торм. систему в норму.
Стенд рабочий, т.к. передние тормоза и ручник — в норме. И вообще тормоза в общем нормально — неравномерность тормозных усилий между правой и левой стороной минимальна, тут явно колдун не дает того, что положено ему давать — видимо калапан перекрыт наполовину.
Блин, я спросил как тормоза регулировать, а мне говорят — дай 100 баксов на пике и расслабся. Народ, вопрос-то был немного иной: У кого-нибудь есть мануал по устройству колдуна на Символе и по его регулировке. Он регулируется, я знаю. Я хочу понять КАК. Кто может помочь разобраться?
ЗЫ: как получить талончик за 100 баксов я знаю, я же сказал — знакомый работает на ПИКе, наверное я уже как-нибудь этот талончик получить смогу, даже и вовсе без тормозов :)))
Источник
