Не работает монитор конденсатор

Не включается монитор — замена конденсаторов

Дата: 30.12.2016 // 0 Комментариев

Очень приятно, когда наши постоянные читатели делятся с нами опытом самостоятельного ремонта. Мы всегда рады публиковать такого рода статьи и добавлять подобные материалы. Иногда самая мелкая неисправность может привести к тому, что не включается монитор. Сегодня на примере LG FLATRON L1719S будет показано, как можно произвести его простой ремонт самостоятельно.

Не включается монитор — замена конденсаторов

Симптомы: Монитор перестал включаться. Индикатор не горит. Иногда монитор можно запустить, работает при этом он нормально.

Замена конденсаторов в мониторе

Первым делом необходимо произвести разборку монитора. С помощью пластиковой карточки снимаем переднюю рамку.

Сзади монитора выкручиваем винты.

После чего уже можно освободить заднюю крышку и отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления.

Вот так выглядит монитор в практически разобранном состоянии. К матрице на металлическом шасси привинчена плата блока питания и скалера.

Снимаем фольгированный скотч и отсоединяем провода подсветки матрицы.

Отвинчиваем винты, удерживающие шасси на матрице.

Отсоединяем шлейф матрицы.

Если рассмотреть более детально блок питания, можно на нем увидеть парочку немного беременных конденсаторов.

Вздутые конденсаторы необходимо заменить. Желательно также заменить и рядом стоящие конденсаторы, т.к. они все работали примерно в одинаковых условиях и, возможно, в ближайшем будущем начнут выходить из строя.

Меняем все пять конденсаторов.

Для справки. Вздутые конденсаторы: 1000 мкФ 16 В – оставшаяся емкость составила 480 мкФ. Конденсатор на 680 мкФ 25 Вемкость измерить не удалось ни одним прибором. Целые конденсаторы: 1000 мкФ 16 В – оставшаяся емкость составила 880 мкФ. 1000 мкФ 25 В – оставшаяся емкость составила 920 мкФ. 470 мкФ – остаток 320 мкФ. Как видим, за 10 лет работы их время немного потрепало. Цена пяти конденсаторов для ремонта монитора составила всего 1 у.е.

После замены конденсаторов собираем монитор в обратном порядке и тестируем его работу.
Как видим, после такого ремонта монитор работает без проблем. Если нет уверенности в собственных силах и нет необходимых навыков, то лучше ремонт монитора доверить сервисному центру.

Если не включается монитор и он относительно новый, то не стоит рассчитывать на то, что подобные манипуляции с конденсаторами помогут. Зачастую они выходят из строя на довольно устаревших мониторах, которые проработали значительное время изо дня в день.

Источник

Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор

Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.

Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.

Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:

Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.

Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:

На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…

… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):

Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:

Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:

И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.

Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):

1000 В / 2000 Ом = 0,5 А

Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…

… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:

Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:

Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…

… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):

Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:

Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:

Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:

Тестовый прогон после сборки:

Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.

P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…

Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:

Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…

Источник

Тема: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Опции темы

Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Доброго всем времени суток!
Ремонтирую своими силами монитор ViewSonic VP930, вздулись конденсаторы CapXon, номинал самый распространенный 1000 мкФ, 16 В.
Проблема в том что они серии LZ (LZ series ULTRA low impedance), что по документации составляет ESR=0.020 Ом.

В радиомагазинах подобных конденсаторов найти не удалось, только общего назначения (ESR выше), у интернет-торговцев предлагают на заказ партиями 50-200 шт, мне столько не надо.

Вопрос: можно ли впаять вместо LOW ESR в монитор конденсаторы общего назначения (ESR выше)?
по идее монитор не мат.плата, сверхвысоких частот там нет.

Спасибо за ваше время!

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Ну поставьте уж, раз найти низкоимпедансные не можете. зашунтируйте их пленкой или керамикой.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Хех, понятно что впаять можно.
Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Ничем. Что было у «Амальдины гульды» то и запаяли.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

У вьюсов они дохнут регулярно. Я свой из за этого продал. Лучше туда что-то понадежней залепить.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Общего назначения желательно не впаивать, вспухнут быстро и не исключено что с последствиями (как правило могут повредится данные во FLASH и EEPROM). Как вариант — взять из компьютерного БП или старой материнской платы, но напряжение будет ограничено 16-тью вольтами.
Я покупал подобные конденсаторы в Элитане, там если поискать бывают в наличии некоторых серий (срок поставки 1-5 дней). Их продают поштучно. Заходите в каталог, выбираете напряжение и диаметр корпуса, в графе назначение ставите «lowimp», ставите срок доставки 5 дней и найдете то, что нужно.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

@Pest огромное человеческое спасибо за наводку!

Capxon естесственно в Элитане не оказалось, но есть производители:

  • Nichicon
  • United Chemi-Con
  • Kemet
  • Panasonic/Matsushita Electric Industrial
  • TDK

Посоветуйте какие брать)

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Мерси)
Но кстати диаметр у панасоников 10мм (как у вздутых старых) а вот длина = 16 мм (вместо 20), все остальные параметры идентичны. Это имеет какое-то значение?

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Врядли имеет. В любом случае, панасы должны быть надежней капскона. Смотрите низкоимпедансные.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Простой совет начинающим — впаивать ТО, что есть под рукой, главное — проверенное по ЕСР, а гнаться за «супер-пупер-105-лоФФеср» и т.п. — еще не гарантия не купить мусор подвальнокитайский. Все равно после ремонта монитор и т.п. будет бегать долго и счастливо . а поменять через 3-5 лет — можно найти 20 минут.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

Видимо, горе -ремонтер из авторизированного СЦ, чинивший мой VP2030, вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова.
В элитане с оригинальностью нормально. Панасы настоящие. 3-5 для вьюсоника сильно оптимистично. Во многих моделях, из за того что они плоские, конды даже хорошие через 1.5 года дохнут. Намного проще не парить моск и чинить нормально, чем через полгода -год вскрывать по новой.

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

— это аура такая вокруг тебя!
Просто мастер не ведал про ЕСР-метр.

А за новые — ни один дурак тут не даст гарантию СКОЛЬКО проработает купленный экземпляр! Или ты дашь?

Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах

. но есть производители:

  • Nichicon
  • United Chemi-Con
  • Kemet
  • Panasonic/Matsushita Electric Industrial
  • TDK

Посоветуйте какие брать)

Не по фирме надо искать, а в ассортимете производителя именно серии LOW ESR!
Хорошее впечатление оставили Chemi-Con серии KZG (коричневые), вероятно серия могла сменится со временем, в даташите сами уж посмотрите (прикрепил)
Nichicon-ы не помню какой серии (забыл), зелёные , так же были хороши. У Панасов тоже, разумеется, есть серии LOW ESR (с серебристой полосой),
но вы ж их в продаже не увидите, надо за кордоном заказывать. С Кемет и ТДК дело не имел, не знаю какие выбрать.

При замене учитывайте следующее:
1. Если позволяют физические размеры (отверстия, размещение), то выбирайте конд. на рабочее напряжение выше,
чем у заменённого, например был на 6,3 в, выбирайте на 10 или 16 в, у них ESR будет пониже. (габариты больше)
Так же могу посоветовать набрать нужную (или выше) суммарную ёмкость из нескольких конд-ров,
ну да, получится некая «пирамида», но при параллельном подключении снижается суммарное ESR!
2. Обязательно поднимите конденсаторы над платой — это для «воздушного охлаждения» корпуса,
вероятно уже сами увидели «подгоревшие пятаки» под «бочонками»?!
Если конденсатор «тяжёлый», придётся ставить прокладку (фторопласт, текстолит и т.п.).
3. Выше уже говорилось — зашунтируйте керамическими или плёночными конд-ми (0,01 — 0,22 мкФ),
припаяв либо на ножки электролита, либо непосредственно к печатной плате, в месте пайки ножек электролита.
Но если примените качественные LOW ESR, к примеру BG , то ничего шунтировать не стОит!
Удачи!

Последний раз редактировалось Mammonth; 23.01.2016 в 10:57 .

Источник

Читайте также:  Не работает клавиатура при запуске диска
Оцените статью