Не работает мотор автоматических ворот

Частые поломки откатных ворот: 6 основных проблем

Типичные неисправности, причины, симптомы и исправление

Почему не работают откатные ворота? В таблице ниже отражены характерные причины 90% неисправностей откатных и сдвижных ворот и автоматики, их исправление (ремонт) и профилактика.

Поломка/неполадка	Симптомы поломки	Способ устранения
1. Механическая поломка, например при въезде машины в не полностью открытые ворота или попадании посторонних предметов в зону движения и конструкцию ворот	Повреждения полотна и других частей ворот; некорректная работа ворот	Замена полотна ворот; ремонт/замена других поврежденных частей ворот
2. Сбои в работе автоматики, ускоренный выход из строя трущихся частей	Посторонние звуки при работе автоматики, некорректное перемещение полотна, ускоренный износ трущихся частей	Регулировка опорных и направляющих роликов, обучение и переналадка автоматики
3. Сдвиг фундамента вследствие подвижности грунта	Изменение геометрии движения полотна	Восстановление и укрепление фундамента
4. Выход из строя автоматики ворот из-за перепадов напряжения в сети	Ворота не реагируют на команды с поста управления (пульта управления, кнопочной панели)	Замена предохранителя или электронной платы управления либо переобучение автоматики
5. Выход из строя автоматики ворот из-за нарушения герметичности короба блока управления	Отсутствие реакции на команды с поста управления (пульта управления, кнопочной панели)	Замена электронной платы управления либо переобучение автоматики
6. Неисправность автоматики (привода) вследствие подсыхания или замерзания заводской смазки	Посторонние шумы в приводе, некорректное исполнение команд с поста управления (пульта управления, кнопочной панели)	Смазка силами опытного персонала, замена электронной платы управления либо перенастройка автоматики

Фото внизу: Тестирование системы электропитания при выходе из строя автоматики из-за перепадов напряжения в сети. Плата не реагирует на подачу электричества. Требуется замена платы.

Профилактика поломок откатных и сдвижных ворот

Чтобы свести поломки ворот к минимуму, соблюдайте следующие правила:

— Проезжайте только через полностью открытые ворота, чтобы не задеть их машиной; следите, чтобы в зону движения и конструкцию ворот не попадали посторонние предметы.

— Обращайте внимание на звук ворот при их открытии и закрытии. Нехарактерные шумы могут быть симптомом возникших проблем.

— Регулярная смазка подвижных частей ворот предупреждает неполадки. Каждые 3 месяца на подвижные части следует наносить средство WD-40. Смазку надо наносить на чистую поверхность тонким слоем.

— Регулировка полотна ворот также помогает избежать поломок. В отличие от смазки, которую хозяин может произвести сам, регулировка должна выполняться квалифицированным персоналом.

— Обеспечьте своевременный регулярный осмотр и профессиональное техобслуживание (1-2 раза в год). Смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист!

— При необходимости профессионального ремонта (технического, сервисного обслуживания) автоматики ворот обращайтесь к квалифицированным мастерам, способным обеспечить герметичность короба автоматики ворот.

— Содержите ворота в чистоте. В холодное время года очищайте их от снега и льда — не допускайте скапливания снега на зубчатой рейке и в зоне отката полотна.

— Если у Вас автоматические ворота, регулярно осматривайте всю систему автоматического управления; проверяйте электропроводку и кабели. Все выявленные изношенные элементы должны заменяться. Ослабленные гайки следует закручивать. Постарайтесь защитить электросеть от перепадов напряжения при помощи стабилизатора напряжения. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью.

Источник

Неисправности автоматических ворот

Причины, ремонт, профилактика поломок автоматики ворот

Причины поломок автоматических ворот и их исправление

Несмотря на то, что современная автоматика ворот отличается высокой надежностью, в некоторых случаях она может выйти из строя.

Какие причины поломок наиболее характерны?

Чаще всего на надежность работы ворот с автоматикой негативно влияют перепады напряжения в сети и нарушение герметичности короба блока управления.

Перепады напряжения в сети приводят к неисправностям привода и электронной платы управления. Привод ворот перестает работать; команды с поста (пульта) управления не выполняются. Ремонт такой поломки обычно состоит в замене электронной платы управления (в несложных случаях — предохранителя) либо перенастройке автоматики.

При нарушении герметичности блок управления подвергается воздействию внешней среды: в электронные блоки управления попадают вода, пыль и насекомые. Это выводит из строя электронные платы управления и нарушает настройки. Привод ворот при этом не работает и команды с поста (пульта) управления не выполняются. Герметичность не обеспечивается, когда обслуживание и ремонт проводятся силами недостаточно квалифицированного персонала. Если ворота перестают функционировать по данной причине, нужна замена электронной платы управления или перенастройка автоматики.

В ряде случаев автоматические ворота не работают корректно из-за подсыхания или замерзания заводской смазки. Появляются посторонние шумы в приводе и некорректно выполняются команды с поста (пульта) управления. При данных проблемах необходима смазка силами квалифицированного персонала, замена электронной платы управления либо перенастройка

Таблица: Причины и симптомы поломок автоматики ворот

В таблице ниже указаны наиболее характерные причины и симптомы неисправностей автоматики, а также пути их исправления и профилактики:

Отсутствие реакции на команды с поста управления (пульта управления, кнопочной панели); привод ворот не работает

Посторонние шумы в приводе, некорректное исполнение команд с поста управления (пульта управления, кнопочной панели)

Симптомы поломки	Причины	Способ устранения
Выход из строя автоматики ворот из-за перепадов напряжения в сети	Замена предохранителя или электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Выход из строя автоматики ворот из-за нарушения герметичности короба блока управления	Замена электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Плохое соединение электропроводки	Восстановление соединения проводки
Привод пришел в расцепленное положение	Восстановление зацепления привода
Неисправность автоматики (привода) вследствие подсыхания или замерзания заводской смазки	Смазка силами опытного персонала, замена электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Несоответствующее натяжение цепи потолочного электропривода	Замена, ремонт или регулировка цепного привода

Ремонт ворот в Новосибирске без выходных! Бесплатная диагностика!
(383) 380-83-93, 913-788-7897

Профилактика поломок автоматики ворот

Чтобы продлить срок службы автоматики ворот, старайтесь следовать следующим правилам:

— Обеспечьте защиту своей электросети от скачков напряжения, установив стабилизатор напряжения. Рекомендуется стабилизатор с мощностью, в два или более раза превышающей мощность электропривода для ворот.

— Регулярно осматривайте всю систему автоматического управления. Все выявленные изношенные элементы следует заменять, а ослабленные — закручивать.

— Не реже 1-2 раз в год обращайтесь к профессионалам для профилактической проверки и сервисного техобслуживания ворот. Смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист! В случае потолочного электропривода, регулировку натяжения его цепи следует производить не реже двух раз в год: весной и осенью.

— Не допускайте попадания в рабочую зону ворот и автоматики посторонних предметов. Содержите ворота и автоматику в чистоте. В случае установки фотоэлементов следите за чистотой экранов приемника и передатчика, особенно в дождливую и снежную погоду. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью, особенно при наличии домашних животных.

При выполнении техобслуживания и должном уходе за автоматическими воротами их бесперебойная работа будет радовать Вас долгие годы.

Будем рады помочь Вам в этом! Наш телефон: (383) 380-83-93.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник