Не работает мотор печки газ

Контакта нет в спирали или клавише или в цепи.

Добавлено через 8 минут 28 секунд
У меня моторчику пол-года, стал умирать. На малой почти не крутил, на большой Как на малой. Вскрыл, пол-коллектора снесло, подшипники сухие. Помазал, почистил пазы коллектора, собрал-все нормально.

подскажите,от чего может не работать мотор отопителя на малой скорости,на макс. работает как надо.

Из-за смаски точнее 100% её отсутсвия!:drinks:

полковник2, ну вообщето и я и моя Волга как раз в прошлом веке и родились:)
«приводы частотного регулирования» — эт что такое, с чем едят?

Бюджетный вариант с конкретными деталями и схемой сборки кто может накидать?

«приводы частотного регулирования» — эт что такое, с чем едят?
Прошу прощения, но я о них только слышал. Идея в том, что обороты двигателя регулируются частотой питающего тока. Двигатель при этом продолжает выдавать полную мощность, т.е. не снижая КПД.

Только в нашем случае это не прокатит — у нас двигатель постоянного тока. 🙂 Это я только сейчас понял. 🙂

Штатная схема предполагает подачу на двигатель пониженного напряжения для работы на малых оборотах. При этом снижение напряжения достигается за счет введения в схему резистора. Таким образом, электроэнергия расходуется на вращение двигателя не вся — часть уходит в нагрев резистора. Если вентилятор включать только зимой именно с нагревом печки, такой нагрев бесполезным считать нельзя, но если вентилятор включен без отопителя, исключительно для нагнетания воздуха в салон — зачем оно надо?
Схемы с импульсным питанием позволяют понизить действующее (по аналогии со средним) значение напряжения на двигателе, но без затрат на нагрев.

Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Я делал похожую схемку. На двигатель вентилятора подается импульсное напряжение. Поэтому движек и «поет». Его хорошо слышно и без приемника, особенно на малых оборотах.
А если частоту увеличить до нескольких десятков кГц и регулировать скважностью импульса? По идее «пение» должно уйти в неслышимый диапазон.

А может найти двигатель переменного напряжения и поставить-таки частотное регулирование.

Сгорело дополнительное сопротивление, установленное внутри печки в виде проволочной спирали и охлаждается потоком воздуха внутри корпуса печки. Прикручено двумя винтами, кажись. Надо снимать печку, однако. Неповезло.

Пы. сы.
А предохранители просто так не сгорают, к стати. Вышеуказанное верно при исправной проводке.

Сними полочку под бардачком, там с низу увидишь корпус печки, а на нем и доп. сопротивление, с левого боку от двигателя, к нему два провода подсоеденины. Вроде печку снимать не придется, максимум двигатель вентилятора.

А вспомнил! Там же две клеммы, просто надо прозвонить — снимите клеммы и прозвоните. Не звонитться — на замену!

Нет отдельного предохранителя на первую скорость. Есть резистор.
По-хорошему надо взять тестер и промерить всё последовательно, чтоб локализовать неисправность.

О. Пока пИсать ходил ответили уже по-умному 🙂

Nibellin, Какая лампока?,поробуй посматреть двигатель мож контакт

лампочка подсветки кнопки включения вентилятора печки. Вотя я и интересуюсь с каких проводов начать осмотр.

И вопрос в догонку: можно ли дотянуться тестером до вентилятора печки, ничего не раскручивая ?

По описанию:либо моторчик кончается , либо масса от моторчика отвалилась.

Все оказалось проще: грязью забило моторчик так, что он провернуться не мог, плюс контакты на разъеме по окислялись, все зачистил, разобрал, смазал, собрал моторчик — пока работает. и кто придумал эти штырьковые разъемы.

Невключение + Грязь внутри мотора ( это продукты износа щеток, колец и др.), это означает, что нужно покупать новый мотор. примерно 610 руб.

ну пока что работает, основная грязь была не внутри а между моторчиком и крыльчаткой. она и мешала нормально работать. плюс контакт окислился. Ну если скончается — то уж изыщу 600 р для ласточки-)

прикручена небольшая колодка с двумя пружинами (разгрузка)- возможно
Там одна пружина, скорости две, первая скорость включается через нее вторая на прямую.

Добавлено через 53 секунды
Снимать приборную панель?
Что то не пойму зачем ее снимать, кнопка так легко достается.

Добавлено через 3 минуты 35 секунд
может какоенить реле могло сдохнуть?
реле нету ни какого, вот схема.

Вообщем если смотреть по схеме, виновата может быть только клавиша включения, так как (+) на нее приходит, и соответственно на первой скорости до мотора доходит, а на второй нет. Снять клавишу максимум 5 мин. посмотреть может от нее 1 провод отвалился, может ее просто заменить уже надо.

Добавлено через 8 минут 28 секунд
Хотя если было бы наоборот не работала бы первая скорость, а вторая работала, то можно было бы предположить что провод отвалился.

Так что меняй клавишу.

да, наверное так.. я сильно не разглядывал.
если 2 скорость напрямую. тогда клавиша виновата

а я о чем толкую. Лампочка не горит — напруги на кнопке нет!

Есть такая народная рекомендация: Готовь сани летом!
Летом сани в сарае стоят 🙂 Толку от них)

Вобщем выяснилось,- да проблема была в моторчике. Не было смазки и много грязи. Я это дело почистил, смазал. Всё работает, но как бы я не старался установить крыльчатку — она ходит по 8ке. и при установке обратно на место жуткий визг и запах трения пластмассуо пластмассу (скорее всего) и не работает толком. Менять мотор..или всё не так безнадёжно?

Было. 🙂
Или сразу заменить на новый.

Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.

Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
http://www.silich.ru/images/stories/Pechka/pcb-acvilon-s.jpg
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь (http://www.silich.ru/otopitel-acvilon.html)

.. В общем, господа, добралась сегодня и до меня эта проблема: при морозе -20 перестал включаться вентилятор печки! 🙁

После непродолжительных исследований целостности предохранителей, как в цепи пресловутого (на самом деле — отсутствующего) реле вентилятора отопителя, так и в цепи самого вентилятора, выявил, что всё было «в целости и в сохранности»..
Сняли вентилятор, с него крыльчатку, разобрали электродвигатель, и обнаружили, что внутри корпуса самого электродвигателя отпаялась одна из двух установленных там спиралей. (для чего они там — фиг знает)
Так вот, припаяв её, а для верности, и вторую тоже, на свои места, собрали двигатель, установил вентилятор, а он не работает на малой скорости! :wall:
.. Идём дальше: тут уже говорили, что есть доп.резистор, установленный рядом с вентилятором — так вот с него выходит клемма на шпильке, а сразу после неё разъём «папа-мама», в котором после моих телодвижений потерялся контакт!! :smoke:
После его восстановления всё заработало как надо. :yes2:

Кстати, сама крыльчатка вентилятора полностью изготовлена из пластмассы, и сразу после сборки стала немного трещать на малых оборотах — из за небольшого перекоса относительно оси двигателя, потом приработалась и затихла практически совсем. :rolleyes:

Ребят подскажите, вчера приехал домой,перестала по дороге работать печь в сильном режиме отбдува,включил слабый,приехал заглушил.с утра пока грел машинуна меньшем режиме печка работала, прогрел поехал, печка перестала вообще откликаться в любом положении.
В чем может быть проблема? дворники работают,предохранители под бордачком все целые

если в релюхе дело или в моторчике,где их найти,скиньте фотку как они выглядят пож-ста,и где располагаются

у меня провода следующие:

-режим выкл — черный провод
-слабый режим работы печки — 2 серых провода с одной клеммы
-сильный режим — желтый провод

какой проверять? серый?

сейчас замерил питание на сером проводе — 12в
купил новую перключалку,печка молчит

серый провод — это работа печки в спокойном режиме!
правда переключалку я купил с 5ью контактами, 2 лишних сбоку сделаны,я их не трогал и присоеденил провода как у меня было на 3

Добавлено через 3 минуты 34 секунды
вот цвета проводов на этой схеме как у меня!

Добавлено через 2 часа 46 минут 24 секунды
отбой,на новом переключатели были поменяны контакты. я уже и моторчик снял на акум провода кинул.всё пашет. в итоге все на мелочах закончилось.

Возможно ето из-за печки на 60в? или в колодке был плохой контакт?
Скорее всего первое. Если бы был плохой контакт в проводах, то они бы грелись и подгорели, а тут:
Провода когда снимал кнопку хорошие.

Просто меняй кнопку — возможно именно в ней были слабые контакты.

люди, может и банально но все же, уже надоело рыться в позе лотоса в волге.

Не работают одновременно свет заднего хода, дворники(временно на прямую включил) и отопитель.

Судя по схеме я понимаю что мне надо добраться до «Реле электродвигателя отопителя вентилятора» (№82).

Вопрос:
правильно я мыслю?
и как выглядит и каковы координаты этого чудо Реле? :wall:

я бы сначала исключил крутилку.

Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют «промежуточные» скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.

Источник

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

Источник

Отопитель Газель-Бизнес.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Башкиров Владимир

Уважаемые, здравствуйте!
Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

У кого какие соображения?

Добавлено через 10 минут

[QUOTE=SNN;902626]Уважаемые, здравствуйте!
Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес.
И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась.
Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее:
а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится).
б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора.
Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

У кого какие соображения?

Добавлено через 10 минут

Вывод коли не дизель то торпеду снимать НЕ надо, коли камень (куменнс) мать яго 2-а человека 3-3.5 ч работы(снять торпеду) НО при навыке, есть 2-а хитрых винтика инжинера его мать его тёщу ВСПОМНИШ и не раз.

Источник