Не работает мультиметр после замены батарейки

Как починить мультиметр своими руками

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Источник

Как однажды я сломал мультиметр, а потом починил его | DT832 | плата 832.4C-110426 | L10636120528

Мультиметр был обычным, маркировка DT832 Digital Multimeter. Ранее никогда не ремонтировал, да и не вскрывал мультиметры.

Сказать точно, из-за чего сломался мультиметр не могу, но предположительно случилось это после того, как были проведены измерения переменного тока 230 В, когда на мультиметре стоял режим измерения сопротивлений.

Неисправность проявлялся в хаотическом изменение всех измеряемых параметров в холостом режиме (щупы были разъединены).

Первым делом снял заднюю крышку, открутив два винта, снял батарею (крону) 9 В и померил другим мультиметром напряжение в холостом режиме, показания были вполне хорошими 8.7 В, а в режиме нагрузки 8.4-8.5 В, что довольно хорошие значения, поэтому начал искать другие неисправности.

При визуальном осмотре компонентов обнаружил один сгоревший резистор, который стоял под позиционным номером 6Rt1. Прочитать наименование резистора было невозможно, поэтому начал искать в инете номиналы резисторов у данного семейства мультиметров.

Примечание: если вы такой же новичок, то имейте в виду, что мультиметры из одного семейства (в данном случае DT832) отличаются и номиналы компонентов тоже.

Погуглив и потратив на поиск информации около часа, узнал, что резистор под позиционным номером 6Rt1 имеет номинал 1.5 кОм. Дома не нашел подходящего резистора, поставил на 1.6 кОм. Неисправность не ушла, значит ищем дальше.

Визуально все компоненты были исправны, т.е. на этом этапе без исправного мультиметра я не смог обойтись. Прошелся по всем компонентам и сравнивал показания мультиметра с номиналами, которые должны быть под такими маркировками. Оказалось, что резистор под позиционным номером 6R22 не подает признаков жизни, т.е. показывает обрыв, маркировка резистора «9000», если вбить наименование в онлайн калькулятор , то выдает, что номинал у такого резистора 900 Ом. Дальше под вопросом были резисторы под позиционными номерами RX (75 Ом) и RX2 (900 кОм), показания мультиметра не соответствовали их номиналам, решил оставить их напоследок.

Источник

Меняем батарейку в мультиметре своими руками

В один прекрасный день вы поворачиваете переключатель режимов мультиметра, индикатор прибора мигает и сразу выключается. Скорее всего ваш прибор вполне исправен, просто разрядилась батарейка и пришло время ее менять. В данной заметке мы рассматриваем мультиметр с питанием от батарейки 9V типа «крона», которая содержится внутри корпуса прибора. Это пошаговое руководство подойдет для большинства современных недорогих мультиметров, но на всякий случай, перед покупкой батарейки посмотрите на заднюю крышку прибора. Возможно, ваш мультиметр питается от пальчиковых батареек и имеет батарейный отсек с крышкой на защелке. В этом случае замена элементов питания тривиальна и вы не нуждаетесь в этой инструкции.

Выбор батарейки

На сегодня на рынке доступно два вида батареек на 9V

• Батарейки с солевыми элементами питания маркируются 6F22 стоят дешевле, но имеют меньший срок службы. Большинство производителей мультиметров устанавливают их в новые приборы.
• Батарейки с щелочными элементами питания (super alkaline) содержат в маркировке 6LR61, служат значительно дольше и соответственно стоят дороже. Бренд особого значения не имеет, более именитый просто запросит больше денег.

Замена батарейки

Важно! Перед началом работ не забудьте отключить прибор.

Для замены элемента питания корпус прибора придется разобрать. Для этого снимаем с мультиметра защитный чехол, если он есть, и, в нашем случае, откручиваем два маленьких шурупа скрепляющих половинки корпуса между собой и аккуратно снимаем заднюю крышку. Внутри мы видим плату прибора и батарейку в отдельном отсеке.

Вытаскиваем старый элемент питания, отсоединяем колодку, подсоединяем новую батарейку, которую аккуратно укладываем обратно в предназначенный для нее отсек. Не бойтесь перепутать полярность, форма клемм на колодке и батарейке не позволит этого сделать.

Осторожно закрываем заднюю крышку, завинчиваем шурупы, одеваем чехол.

Для проверки включаем прибор и, если сделано все правильно, видим работающий индикатор — мультиметр готов к работе. И на последок, если ваш прибор не имеет функции автоотключения, не забывайте его выключать, иначе батарейка очень быстро разрядится снова.

Источник

Не работает мультиметр после замены батарейки

Расскажу о простом способе исправить положение, когда села крона и тестер отказывается работать, а купить батарейку в данный момент негде или некогда.
Простая схема блокинг генератора и стабилизатор напряжения помогут в этом.
ниже приведу пример реализации этой затеи. В качестве источника питания может выступать любая батарейка с напряжением от 0.7 в до 6 в. Чаще валяется без дела несколько АА или ААА элементов уже подсевших, но ещё не дохлых. Вот их мы и будем использовать. В моём варианте как раз использована севшая батарейка АА, можно конечно использовать «свежую» и при этом тестер будет работать в разы дольше, да и экономия по сравнению с покупкой *кроны* будет ощутимее, ведь к примеру 1шт «Дюрасел» формата АА стоит около 0.4-0.5$ , а крона уже начинает от 1-2$, говорю о «нормальных» а не нонейм китайских солевых по 0.3-0.5$. В итоге помимо того, что сама батарейка стоит более чем в два раза дешевле, так ещё и срок службы у неё будет в два три раза больше. В итоге имеем экономию в ШЕСТЬ раз и всегда есть возможность использовать до конца завалявшиеся батарейки. Использовать аккумуляторы можно, но у них саморазряд больше чем ток потребления всего устройства, так что их использование не совсем оправдано, но вполне возможно.
И так начнём.
Гам понадобиться один транзистор, его мощность не принципиальна, достаточно будет и малой мощности, но можно и средней или высокой, тут у кого что есть, пусть он будет с н-п-н структурой, таких навалом даже в самых старых платах, так что выпаиваем и откладываем в коробку. Так же нам понадобиться ВЧ диод , всего один, но без него никак, в моём случае я применил her207, ток и напряжение здесь не важно, так как их выпускают минимум на ток 50 мА и напряжение от 50 В, наша же схема потребляем максимум 40 мА и то если использовать прозвонку с зуммером. Так же понадобиться один электролитический конденсатор, его ёмкость не принципиальна, можно взять от 10 мкф до 220 мкф, а вот напряжение должно быть от 35 в. так же нам понадобиться крен стабилизатор напряжения, я применил импортный аналог в лице LM7809, теплоотвод её не нужен, так как ток потребления мизерный и рассеиваемая мощность тоже. Так же не забудем о выключателе, он заметно нам упростит жизнь и сослужит на благо удобству пользования тестером, да и батарею будет проще экономить. Так же нам понадобиться постоянный резистор с сопротивлением от 330 Ом до 3.3 кОм — его номинал подбирается по минимальному потреблению тока на холостом ходу всей схемой. Но это всё ничто без «сердца схемы», а именно трансформатора. Трансформатор нужно мотать самому, но можно и поискать готовый, хотя при этом габариты и КПД могут быть не лучшими для нас.
Был у меня трансформатор от дежурного питания компьютерного блока питания, вот его я и решил применить, сначала подключил без перемотки, при этом всё заработало, но ток потребления составил более 100 мА, что нам уж очень много, по этому было решено его перемотать, да и габариты немного уменьшить.
Для этого удаляем скотч с сердечника и нагреваем магнитопровод, у меня это хорошо получается на температуре 300 градусов дядьки Цельсия.

Источник