Климат-контроль, режим AUTO, и холод за бортом
Скажите мне, други, это все пежо/ситры такие генетически раненые на всю их больную климатическую голову, или это всё-таки как-то лечится?
Суть проблемы, думаю, всем известна. Если климат стоит в режиме AUTO , двигатель холодный, и за бортом тоже температура ниже запрошенной, то автоматика климат-контроля на полной мощности вентилятора шарашит в салон забортным воздухом, тщетно пытаясь прогреть салон до 20 градусов 10-градусным наружним воздухом.
Я, конечно, уже привык, садясь в холодную машину, выключать вентилятор вручную, а потом когда прогреется включать обратно. Но как-то это коряво до невероятности на такой напичканной электроникой машине. У жены на 207 ровно такая же фигня.
Может, это всё-таки как-то лечится?
У меня гранд. Если стоит на компе температура 23 градуса то климатика работает на 1-2 скорости. Если выкрутить температуру на 28 то начинает активно крутить вентилятор.
Для сравнения на с5-2 немного не так. он по началу слегка дует на стекло и по мере прогрева прогревает салон — в морду почти никогда не дует. А гранд в морду и на стекло изначально дует
Что касается датчиков- незнаю. Климатика работает отменно. На начальном этапе не нравиццца легкая поддувка в морду 🙂 Больше претензий нет. У Вас видимо какой то сбой. Инициализируйте климат.
Если за бортом -15, а на климате +23, тоже на 1 скорости дует?
Это не неисправность. Я проверял у жены на 207. Там точно такая же фигня.
Re:Если за бортом -15, а на климате +23, тоже на Значит так. Сегодня наблюдал.
Копирую то что в другой конфе написал сегодня
Сегодня специально заострил внимание на климате. Как и отписал в «автору» при старте машины климатика включается на 2 лопасти вентилятора. Затем минут через 3-5 климатика врубает 3 лопасти. Дует это все на стекло и на боковые стекла. Дует так что все приходит в морду — честно говоря думал что из передних дефлекторов поддувает — ан нет нифига — это так из боковушек которые на стекло направлены задувает.
Мое мнение, в целом работает нормально. То что сразу начинает дуть — правильно — стекло надо плано прогревать, то что через 5 минут врубает 3 скорость — неправильно, рановато. Но когда были заморозки и стекло покрылось инеем, обратил внимание что после старта машины практически сразу стало отмораживать лобовуху. Значит всетаки разница температуры есть хоть и малозначительная. И видимо поэтому он через 5 минут врубает 3 скорость — чтоб быстрее отогреть стекло — и это реально видно.
Кстати мысля пришла. А что если он так себя ведет по причине того что программа управления у него такая же как и на дизеле. А на дизеле на сколько мне известно, стоит электронагреватель в печке, и соответственно именно через 3-5 минут из печки на дизеле начинает валить подогретый воздух. А?
Источник
Ремонт печки на Ситроен С4
Любой водитель должен быть готов к периодическим поломкам, которые случаются с автомобилем. Особенно неприятно бывает, когда из строя выходит печка, обогревающая салон в зимнее время. Рассмотрим, как решить проблему, если в Ситроен С4 перестал работать отопитель. Для успешного ремонта нужно провести детальный анализ неисправности. Любая замена должна быть обоснована. Не стоит бездумно менять все детали подряд, надеясь, что это поможет. Лучше потратить больше времени на диагностику, чем менять исправные элементы. Для лучшего понимания проблемы необходимо знать устройство системы отопления салона.
Устройство отопителя
Тепло в салон попадает из двигателя посредством охлаждающей жидкости. Тепло является побочным эффектом работы двигателя. Жидкость омывает сильно нагретые детали, тем самым охлаждая их. В тёплое время года тепло выбрасывается в атмосферу, а зимой его часть тратится на обогрев салона. По патрубкам жидкость попадает из двигателя в салонный радиатор. В салоне установлен электродвигатель с крыльчаткой, который прогоняет воздух через горячий радиатор, нагреваясь, он распространяется по салону. Регулировка температуры осуществляется путём регулировки количества горячей ОЖ, проходящей через отопитель. В корпус печки установлены заслонки, регулирующие поток воздуха. Заслонки управляются с блока управления посредством моторедуктора. Регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется также с этого блока, через реостат.
Диагностика
После детального экскурса в устройство можно перейти к диагностированию неисправности. Грамотно проведённая проверка может сэкономить немало средств и времени. На стадии проведения диагностики нужно понять, что именно вышло из строя. Для начала необходимо определить, какой из узлов системы работает некорректно или вообще не работает.
Типичные поломки системы отопления салона:
- из дефлекторов перестал дуть воздух;
- дует, но холодным;
- вентилятор вращается только на последнем положении регулятора скорости вращения;
- при работе отопителя слышны посторонние звуки;
- печка начинает греть только при высоких оборотах коленчатого вала.
Всё это можно обобщить в две группы:
- Неисправности электрической части. Всё, что связанно с электродвигателем и моторедукторами.
- Поломка механической части. Всё, что связанно с циркуляцией жидкости и с движениями заслонок.
Для диагностики электрической части:
- Первым делом проверить предохранитель, поскольку он является самым слабым звеном всей электросети.
- Затем проверить питание на блоке управления отопителем и двигаться далее по схеме:
- от блока к реостату;
- от реостата к электромотору.
- Если не происходит обдува определённого участка, необходимо проверить, срабатывает ли моторедуктор. Сделать это можно при заглушённом моторе: включить обдув неработающего участка и послушать, слышатся ли отчётливые щелчки. Если этого не происходит, нужно проверить питание на пути к редуктору, если оно присутствует, значит, сломан сам моторедуктор.
Важно найти то место, где пропадает питание, или на каком из отрезков находится короткое замыкание.
Для проверки механических узлов нужно найти место, где «пропадает тепло». Для того чтобы это сделать, потребуется:
- Завести двигатель автомобиля и подождать 5 – 7 минут.
- Проверить нагревание элементов на пути следования от двигателя к отопителю. Сделать это можно рукой:
- первым делом проверяем нагревание от блока до краника;
- затем от краника до радиатора;
- сравниваем температуру патрубков на входе в отопитель и при выходе из него.
- При постороннем шуме при работе вентилятора нужно включить рециркуляцию воздуха, если шум пропадает, значит, дело в заслонке.
Ремонт
После проведённой диагностики и выявления причины поломки можно приступать к починке или замене неисправного узла.
При ремонте электрической части важно быть предельно аккуратным, чтобы не замкнуть проводку. Лучше отключить питание на аккумуляторе, чтобы не повредить электронные узлы.
- Проблемы, связанные с обдувом, можно устранить путём очистки и смазки электродвигателя. Но прежде чем демонтировать вентилятор, нужно проверить, приходит ли питание на «+» провод, поскольку неисправным может оказаться блок управления печкой.
- Если обдув осуществляется только на последнем положении регулятора скорости вращения, значит, необходимо искать проблему в реостате, так как последнее положение обдува идёт напрямую к электродвигателю, минуя сопротивление. Реостат имеет свой предохранитель, для начала можно проверить его. Проверить его можно, только сняв сопротивление.
- Если проблемы, связаны с заслонками, краником управления печкой, необходимо демонтировать моторедукторы неработающих заслонок и провести диагностику, после чего либо произвести починку, либо замену.
При выходе из строя механического узла необходимо проанализировать степень серьёзности поломки и решить: либо самому производить замену, либо обратиться на станцию технического обслуживания.
- Основной причиной плохого обогрева в Ситроен С4 может быть воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется из-за нарушения герметичности. Устранить причину можно только после устранения протечек, после чего:
- долить ОЖ до уровня;
- прогреть двигатель до включения вентилятора;
- поднять обороты коленчатого вала до 1,5 – 2 тыс.;
- продавливать резиновые патрубки по всей длине до того момента, когда в расширительном бачке перестанут образовываться пузырьки воздуха.
- Если проведённая диагностика выявила неисправность термостата, то его необходимо заменить, поскольку данная поломка предусматривает только замену, этот узел неремонтопригоден.
- Если неисправным оказался кран печки, то нужно произвести проверку на снятом кранике. Требуется проверить, какая его часть не работает (электрическая или механическая). После проверки принимаем решение о замене или ремонте, после чего собираем и проверяем.
- Если при диагностике обнаружено, что патрубки тёплые до отопителя, а после него холодные, в таком случае забит радиатор. Радиатор может быть забит как снаружи, так и внутри. Для очистки его необходимо снять и промыть. Если нет видимых повреждений, то замена не потребуется.
- Заслонки также имеют в своём составе механическую и электрическую части. Если при включении заслонок слышны щелчки, а изменений потока не происходит, то поломка заключается в механической части. Для ремонта заслонки требуется её снять и починить, при невозможности её меняют.
В основном поломки, связанные с печкой, возникают в холодное время года, поэтому важно подготовить отопитель к зиме ещё в тёплое время года, поскольку для разборки пластмассовых защёлок салона нужно тепло, иначе они начинают ломаться. Все выше изложенные советы помогут найти неисправность и приступить к ремонту до выхода из строя всей системы отопления (на ранних стадиях), что значительно легче, чем запущенные стадии поломки, когда необходимо менять весь узел.
Источник
климат-контроль
— при работе климат-контроля в автоматическом режиме, что должно загораться на инф. табло? С утра, когда я завожу машину — у меня включается автомат и на табло показывает AUTO. Через некоторое время (когда машина чуть прогреется) к АВТО прибавляется ещё и звездочка/снежинка кондиционера. Авто я потом уже не могу отключить повторным нажатием на неё. Нажимаю на звездочку/снежинку и выключается и АВТО и кондиционер. АВТО само по себе не включается. Причем из соплов дует теплый воздух со струйками оч. холодного (это, конечно мне может какзаться, но вчера у меня руки просто заледенели, пока доехала до дому). Подскажите, это так и должно быть или нет?
Я на 100% уверенна, что раньше у меня включалось отдельно АВТО и отдельно конд. (звездочка/снежинка).
Может все же машина умнее меня . :-))
ЗЫ: В мануале не написано, что и с чем должно включаться.
Спасибо за ответ.
ЗЫ: Ну не было у меня ни когда климат-контролей в предыдущих машинах. вот учусь :-)))
p.s. ой только не надо мне говорить про то, что инжекторы прогревать не надо. ибо: 1. слышал много раз; 2. из печки теплым не дует.
wbr, capitaine le Sang
Citroёn C3
. А кнопочкой ©8 «Обогрева-обдува лобового стекла» мы принципиально пользоваться не хотим? Предпочитаем прыгать на улице? 🙂
а не считай себя умнее других. если температура ОЖ низкая, то никакой интенсивный обдув стекла не поможет, а двигатель будет прогреваться еще медленнее.
кстати, на 406-м такой режим включается иногда автоматически.
ЗАМЕРЗАЕТ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ИЗНУТРИ ОТДЫХАНИЯ.
Включая «Обогрев-обдув лобового стекла» ты струёй воздуха сбиваешь пар идущий из рта. Вода не оседает на лобовом и не замерзает на стекле изнутри.
— машина на ходу прогревается быстрее;
— стекло прогревается равномерно и избегается «тепловой шок»;
— лишние магипуляции не производятся;
. В начале движения автомобиля, когда двигатель ещё не прогрет, во избежании поступления слишком больших порций холодного воздуха будет осуществляться постепенная подача воздуха, пока двигатель не достигнет своего оптимального режима.
А загубника там нет, как в акваланге? : Включая «Обогрев-обдув лобового стекла» ты струёй воздуха сбиваешь пар идущий из рта. Вода не оседает на лобовом и не замерзает на стекле изнутри.Сел, в рот патрубок — и нормально.
гм. не помогало :). обмерзали боковые стекла 🙂
: — машина на ходу прогревается быстрее;
факт. но в этом случае существует ограничение по максимальным оборотам (не смотря на мега супер масло)
: — стекло прогревается равномерно и избегается «тепловой шок»;
тепловой шок — это когда на стекло -14 вылить ведро кипятка. а когда обдувать я его начинаю воздухом не -14, а +3. кроме того, пока этот воздух дойдет до стекла, он перемешается с воздухом в салоне (-14) и его температура упадет. мыслим глубже 😉
: — лишние магипуляции не производятся;
во. эт тоже факт.
: . В начале движения автомобиля, когда двигатель ещё не прогрет, во избежании поступления слишком больших порций холодного воздуха будет осуществляться постепенная подача воздуха, пока двигатель не достигнет своего оптимального режима.
ага, а включением «интенсивного обдува ветрового стекла» ты как раз и осуществляешь «поступление большой порции холодного воздуха»
мыслим глубже (с)
Чё-та не верится что проверял. Если смешные дырочки на чёрной торпеде в качестве карандашедержателей не использовать — то и боковые стёкла не должны обмерзать. На крайняк можно компенсировать этот недостаток направлением боковых дефлекторов.
(Только что ходил, проверяд)
: факт. но в этом случае существует ограничение по максимальным оборотам (не смотря на мега супер масло)
Мне кажется, что запах палёной резины лучше приберечь до лета. Темно, холодно, народ непроснувшийся выезжает. Куда гнать-то?
До первой риски авто прогревается за 3 км (3 минуты езды). Есть такие замечательные направления, где выехав на несколько минут позже есть шанс реально попасть в пробку.
: тепловой шок — это когда на стекло -14 вылить ведро кипятка. а когда обдувать я его начинаю воздухом не -14, а +3.
Не стоит так думать, стекло — коварная субстанция.
кроме того, пока этот воздух дойдет до стекла, он перемешается с воздухом в салоне (-14) и его температура упадет. мыслим глубже 😉
Неее. что-то я всё по верхам бегаю. Через щели обдува стекла воздух СРАЗУ попадает на стекло. А потом стравливается сзади через отверстия вентиляции.
: ага, а включением «интенсивного обдува ветрового стекла» ты как раз и осуществляешь «поступление большой порции холодного воздуха»
1) Manual. «Обогрев-обдув стекол. При этом автоматически регулируется подача воздуха, его распределение и кондиционирование, создавая комфортные климатические условия для водителей и пассажиров.» Сиречь, эти потоки по разному циркулируют в салоне.. Объяснять долго.
2) А по-хорошему, тебе в пальто не пофиг большие порции?
а это уже другой вопрос. «гнать» не равно «высокие обороты». на 4000 об-мин при температуре ОЖ меньше нуля градусов ехать страшновато.
: До первой риски авто прогревается за 3 км (3 минуты езды).
до первой риски авто прогревается за 2-3 минуты на ХХ при выключенной печке. %рен оспоришь. ну и что?
эти две минуты я вполне могу побегать, почистить снег, содрать лед со стекол и проч.
: : тепловой шок — это когда на стекло -14 вылить ведро кипятка. а когда обдувать я его начинаю воздухом не -14, а +3.
: Не стоит так думать, стекло — коварная субстанция.
ооо, только шаманства не надо, да? :-] (замогильным голосом) коооовааааарнааая субстаааанция
если уж стали физику обсуждать.
: кроме того, пока этот воздух дойдет до стекла, он перемешается с воздухом в салоне (-14) и его температура упадет. мыслим глубже 😉
: Неее. что-то я всё по верхам бегаю. Через щели обдува стекла воздух СРАЗУ попадает на стекло.
угу. типа перемешивания нет никакого. и подтяжки холодного воздуха тоже нет. мдяяя. сядь в машину, зажги сигарету, к стеклу поднеси. ну ты понял, да? 🙂
: : ага, а включением «интенсивного обдува ветрового стекла» ты как раз и осуществляешь «поступление большой порции холодного воздуха»
: 1) Manual. «Обогрев-обдув стекол. При этом автоматически регулируется подача воздуха, его распределение и кондиционирование, создавая комфортные климатические условия для водителей и пассажиров.»
ага. это при обычном режиме. а при режиме «интенсивного обдува» у тебя отключается «автоматическая подача». лампочка AUTO гаснет нафиг!
: 2) А по-хорошему, тебе в пальто не пофиг большие порции?
пофиг если ехать в шарфе, шапках и перчатках. а иначе в морду получать «большие порции» весьма холодного воздуха неприятно.
Ну у некоторых 4000 — это уже красная зона 😉
: на 4000 об-мин при температуре ОЖ меньше нуля градусов ехать страшновато.
Только не надо шаманства. Страааашшшшшноооо. Первые 3000 км в период обкатки вообще не рекомендуется выше 3/4 спидометра залезать, а это как раз в районе 4000.
: до первой риски авто прогревается за 2-3 минуты на ХХ при выключенной печке. %рен оспоришь. ну и что?
Оспорю, ещё как! Сейчас вышел и завёл С3 на стоянке. При выключенной печке и +7 на СЦМ — результат 4 (ЧЕТЫРЕ) минуты. При -14С будет греться НЕСКОЛЬКО дольше. Не так ли, коллега?
Ещё раз! Порой предпочтительно быть через 3 минуты в трёх километрах от места стоянки.
: эти две минуты я вполне могу побегать, почистить снег, содрать лед со стекол и проч.
Ты определись, да? Накой хрен тебе беспокоиться с обледенением стёкол изнутри если у тебя машина непочищена? Если у тебя лёд снаружи на стёклах — тебе будет похрен включён климат или нет. Хрен ты отделаешься двумя минутами.
: угу. типа перемешивания нет никакого. и подтяжки холодного воздуха тоже нет. мдяяя. сядь в машину, зажги сигарету, к стеклу поднеси. ну ты понял, да? 🙂
Тебя послушать — так можно просто радиатор печки в салон вынести и всё (и ноги и стёкла) офигенно равномерно будет прогреваться на одной конвенции без всякого климат-контроля.
Поток быстрого обдува чуствуется даже в районе салонного зеркала, а это значит что окончательное смешивание воздушных масс происходит в районе головы или даже задних сидений.
Кстати для достижения комфорта на задних сидениях при низкой температуре рекомендуется при включённом климате закрыть центральные сопла. Мыслим глубже?
: : : ага, а включением «интенсивного обдува ветрового стекла» ты как раз и осуществляешь «поступление большой порции холодного воздуха»
Шумит оно, проходя через щели, конечно громче, а вот то что его больше — дааалеко не факт.
: ага. это при обычном режиме. а при режиме «интенсивного обдува» у тебя отключается «автоматическая подача». лампочка AUTO гаснет нафиг!
НЕТ! НЕ ГАСНЕТ! Только что проверял. Специально ходил. Ни-фи-га не гаснет! Заводил, включал. Работает итить его. И Auto и Обдув. ОДНОВРЕМЕННО!
: пофиг если ехать в шарфе, шапках и перчатках. а иначе в морду получать «большие порции» весьма холодного воздуха неприятно.
Нифига там в морду не дует, не надо грязи.
Макс, а у меня гаснет. Открываю дверь, завожу, включается авто, поток в ноги и на стекло. Если включить ураган (кнопка со значком типа III), то авто гаснет, загорается эта кнопуля и перед лобовухой дует ураганный ветер 🙂
А в мануале у меня три или четыре разновидности разных кнопуль на панели кондея.. а моей раскладки нет гыыы 🙂
А ваапче зима уже кончилась, чего вы горячитесь.
а ты не вырезай часть моего сообщения и не цепляйся за слова. в твоем случае шаманства я ничего не вырезал, а цитировал целиком.
: Первые 3000 км в период обкатки вообще не рекомендуется выше 3/4 спидометра залезать, а это как раз в районе 4000.
баян. 3 четверти это около 5500 об-мин насколько я помню
: : до первой риски авто прогревается за 2-3 минуты на ХХ при выключенной печке. %рен оспоришь. ну и что?
: Оспорю, ещё как! Сейчас вышел и завёл С3 на стоянке. При выключенной печке и +7 на СЦМ — результат 4 (ЧЕТЫРЕ) минуты. При -14С будет греться НЕСКОЛЬКО дольше. Не так ли, коллега?
: Ещё раз! Порой предпочтительно быть через 3 минуты в трёх километрах от места стоянки.
бывает. это я и не оспаривал.
: : эти две минуты я вполне могу побегать, почистить снег, содрать лед со стекол и проч.
: Ты определись, да? Накой хрен тебе беспокоиться с обледенением стёкол изнутри если у тебя машина непочищена? Если у тебя лёд снаружи на стёклах — тебе будет похрен включён климат или нет. Хрен ты отделаешься двумя минутами.
не по%рену. совсем. ибо бывает, что -14, а стекла снаружи чистые.
: : угу. типа перемешивания нет никакого. и подтяжки холодного воздуха тоже нет. мдяяя. сядь в машину, зажги сигарету, к стеклу поднеси. ну ты понял, да? 🙂
: Тебя послушать — так можно просто радиатор печки в салон вынести и всё (и ноги и стёкла) офигенно равномерно будет прогреваться на одной конвенции без всякого климат-контроля.
неправда, я такого не говорил. пример с сигаретой привел к тому, что потоки перемешиваются даже непосредственно около сопел.
: Поток быстрого обдува чуствуется даже в районе салонного зеркала, а это значит что окончательное смешивание воздушных масс происходит в районе головы или даже задних сидений.
про окончательное я и не говорю. я говорю, что воздух у стекла не будет +10, если в салоне -10, а воздух до выхода из сопла +10.
: Кстати для достижения комфорта на задних сидениях при низкой температуре рекомендуется при включённом климате закрыть центральные сопла. Мыслим глубже?
давай. с3 упорно через центральные сопла дует чуть более (а иногда — ночью по-идее — гораздо более) холодным воздухом.
: : : : ага, а включением «интенсивного обдува ветрового стекла» ты как раз и осуществляешь «поступление большой порции холодного воздуха»
: Шумит оно, проходя через щели, конечно громче, а вот то что его больше — дааалеко не факт.
гы. а что шумит-то? :))
: : ага. это при обычном режиме. а при режиме «интенсивного обдува» у тебя отключается «автоматическая подача». лампочка AUTO гаснет нафиг!
: НЕТ! НЕ ГАСНЕТ! Только что проверял. Специально ходил. Ни-фи-га не гаснет! Заводил, включал. Работает итить его. И Auto и Обдув. ОДНОВРЕМЕННО!
ну ладно. ок. но насколько я знаю режим «интенсивного обдува лобового стекла» расценивается в некоторой мере как аварийный (по кр.мере так его позиционируют пежовцы-официалы). в таком режиме климат-контролю абсолютно наплевать на дрыгатель, ему важнее безопасность управления автомобилем.
: : пофиг если ехать в шарфе, шапках и перчатках. а иначе в морду получать «большие порции» весьма холодного воздуха неприятно.
: Нифига там в морду не дует, не надо грязи.
ууу, у меня морда чуйствует.
— если стёкла чистые, то нафига стоять если автомобиль в движении прогреется быстрее и с обледенением в салоне специально предназначенной для этого функцией;
— если машину надо чистить — то по времени это займёт столько времени, что машина прогреется по любому — с печкой или без.
Мой юный друг, RTFM не так зазорно, как Вам кажется. Следовать ему — дело лично каждого. Пытаться быть умнее Ситра — смешно, хотя бы просто из-за факта подобных попыток. Ваше дело — получать удовольствие, а всё остальное — это дело техники.
Надеюсь, что обороноспособность нашей Родины, не сильно пострадала за время нашего с Вами диспута.
Лада учит мыслить самостоятельно! :-)))
. и не так легко отучиться так делать. хотя видимо с твоей стороны думать как буит лучше лууубимой машинке — зазорно.
wbr, capitaine le Sang
Citroёn C3
Купи гидравлический ситр: ХМыря, Ксюшку Активу.
И поймёшь что два с половиной года провёл в песочнице, где поломанное ведёрко или порушенный кулич — драма, а ковбойский пистолет в кобуре с бахромой — предел мечтаний.
Это не просто конфа — это НПО Гидравлических систем имени А.Ситроена 🙂
Ситр порой задаёт такие вопросы, что даже иные доктора наук чуствуют себя даунами.
особенно в срок гарантии.
для собственного удовольствия поморочить себе мозги — эт да 🙂
. Автоматический режим работы в основном предназначен не для того, чтобы просто подавать в салон кондиционированный воздух, а для того чтобы устанавливать в салоне определённую температуру воздуха и снижать уровень влажности воздуха. Поэтому индикатор системы кондиционирования воздуха может загораться в прерывистом режиме.
Гыыы. Прикол. Страница 76
Используя регулятор температурывоздуха 2, можно получить кондиционированный воздух в виде смешанных потоков охлаждённого и нагретого воздуха.
Попробуй температурку в салоне прибавить и закрыть центральные сопла — климат прогреет салон через оставшуюся вентиляцию. Я например сейчас езжу с режимом «стекло+ноги» 😉
Для него видимо это оно и есть. Включился, поработал (сколько посчитал нужным), выключился.
Вот я и говорю, что все не так как нужно поняла. :-)) Но сегодня снежинка не включалась! Все таки какой он у меня УМНЫЙ. :-)))
Источник
