Не работает обогрев заднего стекла опель мерива 2008

Opel Meriva а — блоки предохранителей и реле

Opel Meriva A — первое поколение субкомпактвэна Опель Мерива. Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. В данной публикации вы найдете описание блоков предохранителей и реле Опель Мерива а, со схемами блоков и фотографиями. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим для скачивания инструкцию по ремонту Opel Meriva A.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Назначение предохранителей и реле может отличаться от показанного и зависит от года выпуска и страны поставки.

Блоки под капотом

В моторном отсеке предусмотрены 3 электронных блока управления. Блок предохранителей (1) и блок реле (2) находится в задней части моторного отсека, под защитной крышкой. А рядом с аккумулятором расположен дополнительный блок с реле (3).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Блок предохранителей

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Обозначение

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

FV1	40А Вентилятор системы охлаждения двигателя
FV2	30А Стартер
FV3	50А Вентилятор системы охлаждения двигателя
FV4	30А Обогрев стекла двери задка
FV5	60А Автоматизированная коробка передач Easytronic 80А Свечи накаливания дизельного двигателя
FV6	40А Антиблокировочная система тормозов (ABS)
FV7	50А Рулевое управление с электро усилителем
FV8	30А Электровентилятор воздухо нагнетателя

Блок реле

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

К1	Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15»
К2	Реле стартера
КЗ	Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15а»
К4	Реле топливного насоса
К5	Реле электронного блока управления двигателем
Кб	Реле противотуманных фар
К7	Реле компрессора кондиционера
Кб	Реле стояночного света с левой стороны
К9	Реле стояночного света с правой стороны
К10	Реле дальнего света фар
К11	Реле ближнего света фар
К12	Реле вентилятора радиатора
К13	Реле вентилятора радиатора
К14	Реле фонарей заднего хода
К15	Реле насоса омывателя фар
К16	Реле правых указателей поворота
К17	Реле левых указателей поворота
К18	Реле насоса омывателя ветрового стекла
К19	Реле насоса омывателя стекла двери задка
К20	Реле прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла
К21	Реле постоянного режима работы очистителя ветрового стекла
К22	Реле звукового сигнала противоугонной системой
К23	Реле звукового сигнала
ECU	Центральный блок управления электрооборудованием

Дополнительный блок реле

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Тут находятся реле отвечающие за работу вентилятора охлаждения.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Для доступа надо убрать защитную крышку.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Назначение предохранителей

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1	7,5А Блок управления электрооборудованием
2	5А Блокировка пуска двигателя, аварийная сигнализация, наружное освещение
3	30А Омыватель фар
4	20А Информационно — развлекательная система, система управления дизельным двигателем
5	Резерв
6	Резерв
7	10А Стартер, система управления дизельным двигателем
8	15А Звуковой сигнал
9	20А Система впрыска топлива, топливный насос, дополнительный обогреватель
10	20А Указатели поворота
11	20А Информационно-развлекательная система, информационный дисплей
12	7,5А Обогрев стекла двери задка, обогрев наружных зеркал заднего вида
13	10А Центральный замок, противоугонная сигнализация
14	7,5/15А Система управления бензиновым двигателем
15	10А Система управления дизельным двигателем (Z 17 DTH)
16	20А Электрическая розетка, прикуриватель
17	Резерв
18	15А Система адаптивного освещения
19	20А Центральный замок
20	5А Освещение салона
21	15А Омыватели стекол
22	20А Электро стеклоподъемники задних дверей
23	20А Электропривод люка в крыше
24	5А Противоугонная сигнализация
25	15А Очиститель стекла двери задка
26	15А Система зажигания, электронная система управления двигателем
27	5А Система управления двигателем, дополнительная система пассивной безопасности (SRS), система динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
28	7,5А Кондиционер
29	20А Электро стеклоподъемник двери водителя
30	Резерв
31	7,5/10А Система управления двигателем
32	20А Электро стеклоподъемник передней правой двери
33	33А Центральный блок управления электрооборудованием, блокировка пуска двигателя, сигнальные лампы
34	30А Стеклоочистители
35	5А Освещение салона, электронное зеркало заднего вида, информационный дисплей
36	15А Стоп сигналы, антиблокировочная система тормозов (ABS), система динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
37	20А Прикуриватель, дополнительный обогреватель
38	15А Обогрев сиденья водителя
39	15А Обогрев сиденья переднего пассажира
40	5А Адаптивный свет фар, автоматическое регулирование угла наклона света фар
41	15А Фонари заднего хода
42	5А Вентилятор системы охлаждения двигателя
43	5А Стояночный свет с левой стороны
44	5А Стояночный свет с правой стороны
45	10А Противотуманные фонари
46	15А Противотуманные фары
47	20А Тягово — сцепное устройство, электрическая розетка
48	30А Обогрев фильтра-сепаратора дизельного двигателя
49	Резерв
50	30А Обогрев фильтра — сепаратора дизельного двигателя
51	10/15А Лампа ближнего света фар левой блок-фары
52	10/15А Лампа ближнего света фар правой блок-фары
53	5А Электропривод люка в крыше, электро стеклоподъемники, радиоприемник
54	10А Лампа дальнего света (левая блок — фара)
55	10А Лампа дальнего света (правая блок — фара)
56	Резерв

За работу прикуривателя и дополнительные розетки отвечают предохранители номер 16, 37 и 47 на 20А.

Блок реле

Он находится под сиденьем водителя.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Расшифровка реле

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

К1	Блокировка замка двери задка
К2	Блокировка пуска двигателя
КЗ	Блокировка замков дверей
К4	Замок двери водителя
К5	Отпирание замков дверей
К6	Обогрев стекла задней двери и обо­грев наружных зеркал заднего вида
К7	Противотуманные фонари
К8	Очиститель стекла двери задка
К9	Электрооборудование задней части салона

Инструкция Opel Meriva A

Больше информации про ремонт и обслуживание Опель Мерива А (первое поколение), можете узнать изучив данное «руководство«.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.

Источник

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?

Как работает и почему не работает?

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Источник