Не работает один модуль калина
В месте выхода проводов из двери находится колодка соединения жгута двери с задним жгутом. Откройте и проверьте её — у меня там оказалось сырое болото.
А это в какой двери смотреть, в задней или передней водительской?
При подключении другого блока проблема остаётся.
Переобучение: при включении зажигания красным ключом на табло ничего не происходит, звуков не издаёт. При выключении мигает машинка с ключом прибл 4 сек и гаснет, звуков не издаёт.
при подключении нового блока требуется его обучение.
то что выделено жирным шрифтом говорит что режим переобучения запускается
При обучении нового блока таже ситуация. ((
Добавлено через 46 секунд
Процесс переобучения по времени сколько занимает?
oapv, Поеду в сервис, так как глубоко копать машину не буду.
а ты к Андрею постучись — глядишь и поможет )))
http://www.lkforum.ru/member.php?u=15177
Добавлено через 3 минуты
так как глубоко копать машину не буду.
а че ее копать то? ))) поднимаешь заднюю сидуху, выкручиваешь 4 самореза пластиковой накладки порога , задираешь ковер и вот он блок эл пакета
http://chiptuner.ru/image/calina/norm_01.jpg
а далее ищешь на разьеме вышеуказанные провода и проверяешь))
у меня такая проблемка: Дистанционно закрывает все двери , а открывает все кроме водительской . В чем проблема?
возможно проблема в самом замке водительской двери, там расположен электропривод и концевик который отвечает за работу ЦЗ, посмотри темку про концевики
народ выручайте не работает блок управления на водительской двери (стеклоподъёмники,запирание дверей,управление зеркалами) а так же авто не закрывается и не открывается с ключа д/у.
а как тогда понимать это — http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=4810502&postcount=433
вы уж определитесь что у вас на самом деле не работает
achilles_85, где взято плюс 12?
и вообще если использовать штатный концевик для реле надо было эти цепи развязать диодами
Вот схема.
http://s52.radikal.ru/i138/1401/d9/321537d4e489.jpg (http://www.radikal.ru)
Нарисовал на скорую) не судите строго.
Добавлено через 2 минуты
По плюсу есть конечно замечания. Это мне после того как я все соединил объяснили. Нужно было плюсы катушек и силовых контактов разделить, повесить на них преды и потом уже на + все это сажать. Буду переделывать. Но принцип такой что на схеме
Добавлено через 5 минут
все плюсы подключаются по схеме к общему+, кроме +12 на замок зажигания.
Добавлено через 12 минут
Релюху одну лишнюю нарисовал. Эта схема правильная.
achilles_85, даже не знаю что сказать))))))
1. где минус на реле обходчика и на схемку?
2. при включенном автозапуске реле ручника будет включено и будет сосать АКБ
3. что такое общий + ?
4. потянет ли выход доп канала два реле?
oapv, )))) творческий беспорядок). Реле (ручник и концевик) питается от +12 (общий плюс на схеме). Там плюс когда включен доп канал.
PS пересечения на схеме — соединения
где скобками пересечения — там нет соединений)))) Минус на обходчик от реле ручника. Сам запуск двигателя происходит без нареканий. После вкл зажигания проходит секунд 5, крутится стартер. Но это уже другая тема.
Мог ли я сжечь МДВ из-за подключения все этой кучки реле (автозапуска)?))
Добавлено через 8 минут
Общий + — соединение всех выходов подписанных +12
На счет потянет или нет даже и не думал. Ток 300 мА в инструкции написано.
PS пересечения на схеме — соединения
На счет потянет или нет даже и не думал. Ток 300 мА в инструкции написано.
тогда получается что на минусе от доп канала уже питаются 4 реле и схемка?
Добавлено через 1 минуту
Мог ли я сжечь МДВ из-за подключения все этой кучки реле (автозапуска)?))
.
так отключите реле от концевика и проверьте модуль
тогда получается что на минусе от доп канала уже питаются 4 реле и схемка?
Получается так
Добавлено через 1 минуту
так отключите реле от концевика и проверьте модуль
Отключал, один черт немного гудит и не реагирует на нажатия.
Еще время от времени было такое. Пипки все в верхних положениях, а какой -то модуль (мдв или незнаю что) пытался поднять их. И вот так щелкали . Если опустить их, могли сами по себе подняться. Может МДВ в конец заглючил? И подключение автозапуска было не более чем случайностью?
achilles_85, замками управляет блок элпакета, находящийся под задним сиденьем, по команде от МДВ
Добавлено через 2 минуты
Может МДВ в конец заглючил?
а стекла управляются им?
shurach, 25 предохранитель проверяйте
Добавлено через 6 минут
сгорел предохранитель плафона в салоне.
7 предохранитель питает — выключатель стоп огней, память комбинации приборов, салонный плафон и блок МДВ, а без последнего не будет работать центральный замок и брелок ключа
какая может быть причина сгоревшего предохранителя?
Добавлено через 8 минут
пробовал тупо вставить новый-щелчок,но сгореть не успел.
какая может быть причина сгоревшего предохранителя?
видимо от вашей зарядки!
но для начала необходимо найти неисправный блок, для чего
1. рассоединяем разьем водительской двери и проверяем
2. отключаем выключатель тормоза и проверяем
3. отключаем салонный плафон и проверяем
кстати в последнем не светодиодные лампы установлены?
последовательность проверки произвольная или как вы написали? И проверка предохранителем?
Добавлено через 2 минуты
ну это понятно,я к тому что была причина а потом сдох аккум
Добавлено через 12 минут
и еще когда заряжал аккум ,в салоне включал плафон, возможно не выключил т.к. аккум не подавал признаков жизни
кто подскажет:не работает модуль двери водителя,пульт ДУ,плафон салона и перегорел предохранитель №7?
так он и не будет работать т к на него не приходит питание с 7 преда.
что сделано по рекомендациям?
ps если не будет ответа — пошлю к электрикам и поудалаю посты
Добавлено через 3 минуты
Гараж далеко,пойду завтра,собираю рекомендации.
OAPV,день добрый,отписываюсь по рекомендациям:проверил сначала омметром плафон и выключатель стопа, все ок,затем при отключенно
Добавлено через 12 минут
отключенном разьеме МДВ замерил сопротивление-15,4ком, при подключенном -18,8ком, замерял на клеммах 7го преда, при отключенном мдв поставил пред -плафон и стоп работают, мдв пробовать не стал.
затем при отключенно
это как понимать?
совет — берем 20 ваттную лампу (стоп, поворотник) с проводами и подключаем ее вместе предохранителя , если в цепи КЗ то лампа горит, и начинаем отключать по очереди потребители, напоминаю что питается от 7 предохранителя
1. блок МДВ (отключаем либо сам блок либо разьем водительской двери)
2. выключатель стоп сигнала
3. плафон освещения салона (белокрасный провод)
4. приборка (белокрасный провод 20 контакт
плафон и выкл стопа вне подозрения,мдв под сомнением, проверю лампой,а вот приборка- включаю зажигание, все загорается
Добавлено через 1 минуту
б ез 7го преда
пардон,а где белокрасный провод и 20т контакт?
Добавлено через 9 минут
так если я ставил 7пред и без мвд включал зажигание панель плафон и стоп работали, вывод-они в норме?
Добавлено через 11 секунд
так если я ставил 7пред и без мвд включал зажигание панель плафон и стоп работали, вывод-они в норме?
Добавлено через 3 минуты
и причина в мвд?
поставил лампочку, .
какую?
Добавлено через 2 минуты
shurach, вы водительскую дверь или блок МДВ отключали или нет?
Добавлено через 2 минуты
отключал разьем на левой передней
Добавлено через 10 минут
стеклоподьемники задние и пер правый работают нормально
Добавлено через 16 минут
какую, касается лампочки? ставил 5w, другой под рукой не было.
какую, касается лампочки? ставил 5w, другой под рукой не было.
я вам сказал как минимум 20 ватт, 5 ватт ни о чем!
возвращайте предохранитель на место и езжайте к электрику
в нашей деревне обратиться не к кому,жду рекомендаций!
Добавлено через 4 минуты
а пред не крякнется?
Добавлено через 19 минут
или хуже, что после
форумчане, добрый вечер по вчерашней теме, вместо 7го преда поставил 20w лампу, горит при выкл и при вкл зажигании, отключил раз’ем от мдв,лампа потухла,как проверить мдв,причина как понимаю в нем?
Добавлено через 18 минут
раз’ем отсоединял на двери
Всем привет. Так же водительская дверь жила отдельной жизнью. перекопал всю проводку все ок. но потом нашлось вот что. при разборке водительской двери. блок управления снимался неоднократно. и был поврежден. была повреждена сама клемма на блоке.
1-2 это не контакты а крепление этого клемника. они тоже было оторваны.. и плюсом еще 3 контакта. все спаял 40вт паяльником аккуратно. сразу почему то не стало работать . все собрал ушел домой.. с утра все работает. ставлю на сигналку старлайн А91 .. она закрывает водительскую дверь как она закрывается ЭБУ закрывает все остальные.. так же и открывает все.. ок.
http://images.vfl.ru/ii/1417513153/9fc66ab5/7112399_m.jpg (http://vfl.ru/fotos/9fc66ab57112399.html) http://images.vfl.ru/ii/1417513153/e3a16a53/7112400_m.jpg (http://vfl.ru/fotos/e3a16a537112400.html)
Кто-нибудь в курсе будет ли машина заводится и будут ли работать свеклоподъемники, на дверях, кроме водительской, если полностью отключить блок управления в водительской двери?
У меня машина встала на трассе симптомы:
Стартер крутит, но не заводится
Эбу не определяется адаптером k-line.
Сначала свет в салоне начал включался само-произвольно, и мигать. Как при открытии двери. Теперь не включается вообще. Хоть все двери открой.
Не реагирует на пульт ключа
Не работают все кнопки управления свеклоподъемниками
Не работает центральный замок
Затолкал на парковку, и доехал домой на попутке. Завтра поеду разбираться. Подозрение что куда-не надо попал снег и там растаял.
подсветка МДВ гасла
подсветка гаснет сразу после постановки на охрану или через 15 минут если этого не делать. Включается сразу после снятия с охраны
Добавлено через 3 минуты
У меня машина встала на трассе симптомы:
Стартер крутит, но не заводится
Эбу не определяется адаптером k-line.
Сначала свет в салоне начал включался само-произвольно, и мигать. Как при открытии двери. Теперь не включается вообще. Хоть все двери открой.
Не реагирует на пульт ключа
Не работают все кнопки управления свеклоподъемниками
Не работает центральный замок
lin шина на массе из за
1. вода в разьеме в водительской двери
2. вода в жгуте под левой водительской ногой
3. неисправность модуля двери водителя
подсветка гаснет сразу после постановки на охрану или через 15 минут если этого не делать. Включается сразу после снятия с охраны
иммо не активирован. и включается подсветка МДВ после включения «зажигания», как и раньше, но гаснет с задержкой. Все функции выполняет как и раньше.
Источник
Замена модуля зажигания на калине и его проверка
Добро пожаловать!
Модуль зажигания – кто то его ещё называет катушкой, но это неверное его наименование и пошло оно от народа, на самом деле внутри данного модуля находится две катушки зажигания одна из которых идёт на два цилиндра и другая из которых тоже идёт на два цилиндра.
Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!
Краткое содержание:
Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:
Примечание!
Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!
Когда нужно менять модуль зажигания?
Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.
Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!
Снятие:
1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.
2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.
Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!
3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.
Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!
Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.
Проверка модуля зажигания на работоспособность:
1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).
Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)
2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.
Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!
3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.
Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:
Источник