Не работает панель приборов ваз 21214 инжектор причины

Валентин Антонюк
Ребят, новая Нива, вчера гнали с салона домой и на пол дороги погасла панель приборов. что это может быть? Ну или хоть цвет провода подскажите и как цепь управления завязанна.
Мне нравится24 дек 2013 в 8:25|Редактировать|Это спам|Ответить

Максим Шилов
Как страшно жить в этом мире, из салона и уже панель гаснет. посмотри предохранители.
Мне нравится24 дек 2013 в 8:43|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
А ты регулятор яркости проверял. Он если до упора а право, то панель тухнет
Мне нравится24 дек 2013 в 8:44|Редактировать|Удалить|Ответить

Олег Стрижов▼
Владимир, наоборот влево
Мне нравится24 дек 2013 в 13:02|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
Так то да, но когда вправо до упора всё тухнет. А на миллиметр назад в полную силу светит.
Мне нравится24 дек 2013 в 14:28|Редактировать|Удалить|Ответить

Иван Окишев▼
Я два раза этот регулятор менял, он перегорает собака, но тогда и кнопки не светятся
Мне нравится24 дек 2013 в 14:42|Редактировать|Удалить|Ответить

Online
Антон Воскресенский
Вот согласен я за эту машину платить 10 тысяч баксов. НО при условии, что всё работает, для меня загадка, почему на автомобиле из салона внезапно что-то сдохло, и это ведь еще не всё, она же потечет со всех щелей в ближайшие морозы.
Мне нравится24 дек 2013 в 15:49|Редактировать|Удалить|Ответить

Никита Муравьёв
гаснет подсветка или все стрелки опадают? поворотники остались в рабочем состоянии?
Мне нравится24 дек 2013 в 16:48|Редактировать|Удалить|Ответить

Олег Стрижов▼
Владимир, у меня нет такого.
Мне нравится24 дек 2013 в 17:00|Редактировать|Удалить|Ответить

Adress Unknown
не загорелась, уже хорошо
Мне нравится24 дек 2013 в 17:34|Редактировать|Удалить|Ответить

Владимир Егорушин
Ну значит это у меня заводское ноу-хау такое)
Мне нравится24 дек 2013 в 17:42|Редактировать|Удалить|Ответить

Валентин Антонюк
Всё, все сделал. Сломался регулятор. Как я понял это болезнь этих машин.
Мне нравится24 дек 2013 в 19:50|Редактировать|Удалить|Ответить

Арсений Ларин▼
Валентин, никакая это не болезнь «этих» машин, тебе просто не повезло немного, болезни «этих» машин ты начнешь понимать попозже )))
Мне нравится24 дек 2013 в 20:38|Редактировать|Удалить|Ответить

Валентин Антонюк
Арсений▼, я на драйве читал, так понял что много у кого ерунда такая
Мне нравится25 дек 2013 в 7:33|Редактировать|Удалить|Ответить

Александр Булыгин▼
Валентин, покупай термостойкий герметик, хомуты и антифриз. Это так для начала)
Мне нравится25 дек 2013 в 7:33|Редактировать|Удалить|Ответить

Евгений Юминов
Валентин, не болезнь этих машин,а кому как попадется,пятое ведро у меня сейчас ни разу регулятор не дох))
Мне нравится2 янв 2014 в 1:56|Редактировать|Удалить|Ответить

Евгений Юминов
Блять,у меня внатуре 5 ведер уже было)) ни одного нового)))
Мне нравится2 янв 2014 в 1:57|Редактировать|Удалить|Ответить

Александр Булыгин▼
Евгений, дак их просто до тебя ремонтировали;)
Мне нравится3 янв 2014 в 10:17|Редактировать|Удалить|Ответить

Источник

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

Не работают спидометр, тахометр, датчики

Сообщение ursusarctos » 26 апр 2017, 20:26

2131i.
На фоне полного благополучия вдруг обнаружил отказ перечисленных элементов приборной панели. Подсветка её в порядке, лампы стояночного тормоза и поворотников работают. Соответствующий предохранитель (второй слева в верхнем блоке) сменил- не помогает.

Люди добрые, помогите.

Re: Не работают спидометр, тахометр, датчики

Сообщение boczman » 26 апр 2017, 22:15

ursusarctos писал(а): 2131i.
На фоне полного благополучия вдруг обнаружил отказ перечисленных элементов приборной панели. Подсветка её в порядке, лампы стояночного тормоза и поворотников работают. Соответствующий предохранитель (второй слева в верхнем блоке) сменил- не помогает.

Люди добрые, помогите.

Re: Не работают спидометр, тахометр, датчики

Сообщение ursusarctos » 26 апр 2017, 23:05

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Форумы

Темы без ответов
Активные темы

Фотогалерея

НИВА-ШОП

Файлы

Видео

не работают указатели топлива и температуры

Сообщение landniver » 02 апр 2011, 17:41

Привет други, может я и зафлужу, но помогите решить проблему:
В январе была уже такая ситуация, упали обе стрелки указателей топлива и темепратуры, после чего всё стало на место. Отъездив почти 3-и месяца, оно вернулось.Опять стрелки упали, потом через минут 10 опять встали в свои показания. Доехал до дома, заглушил, завёл, опять мёртвые. Снял кожух, вынул приборку, сзади гари нет, дорожки целые вынимая оба разъёма обнаружил что к + тахеометра припаян ораньжевый провод, он же на скрутке с ораньжевым проводом на красной(не помню точно) колодке. Тестера под рукой нет, на что обратить внимание, и как можно проверить.

чёт не могу вкурить, или + или — отсутсвтует.

Не работает указатель температуры или уровня топлива
Поврежден прибор ———— Замените прибор или комбинацию приборов
Неисправен датчик приборов ———— Замените датчик
Повреждены провода или окислены их наконечники———— Проверьте провода, восстановите соединения
Отсутствует контакт между печатными платами комбинации приборов———— Снимите защитный чехол электросхемы тахометра, доверните винт крепления платы, наденьте чехол и закрепите его на плате, завернув винты до упора

защитный чехол электросхемы тахометра это чё такое и как оно выглядит?

на дружественном форуме нива4х4 помогать не хотят посылая в нуднонаписанный фак и грубят, что очень не нравится.

Источник

Не работает панель приборов ваз 21214 инжектор причины

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

Источник