Почему печка плохо дует: причины и решения
Плохо дует печка. Проблемы с печкой в автомобиле.
Проблемы со всеми автомобильными печками можно разделить на две части — когда плохо дует печка (то есть поток воздуха слабый), и когда печка дует хорошо, но сам воздух при этом холодный. В этой статье мы поговорим о первом типе проблемы, — когда печка дует плохо.
Итак, включаем печку, и обнаруживаем, что даже на максимальном режиме работы вентилятора теплый воздух еле-еле поступает из воздуховодов в салон. В чем проблема? А в том, что, что-то мешает воздуху нормально поступать в воздуховоды. На всех современных машинах это устраняется элементарно, — необходимо заменить забитый грязью салонный фильтр! Причем, чем современнее машина, тем проще проблема решается!
Например, в Civic (Цивик), Accord (Аккорд) и CR-V (ЦР-В), которые продавались, и продаются в дилерских центрах на территории РФ поменять салонный фильтр — пять минут усилий даже для неподготовленного человека! Для этого достаточно открыть бардачок (перчаточный ящик), вынуть из него все, что там лежит, откинуть его полностью вниз, сжав в точках крепления, снять заглушку на дальней стенке ящика, которая держится на одной-двух защелках, и все. Вот, перед Вами будет салонный фильтр в рамке, которую надо будет вытащить наружу. Далее все еще проще, — выкидываете старый грязный салонный фильтр (иногда в нем можно найти удивительные вещи!) а вместо него в рамку ставите новый фильтр.
Тут стоит обратить внимание на две вещи, — во-первых, на то, как старый фильтр стоял. Иногда, на фильтре нарисованы стрелки и точки установки, и желательно устанавливать по ним, хотя большой разницы нет, и от того, что Вы перевернете фильтр вверх тормашками, мир не рухнет. Гораздо важнее второй пункт — плотность посадки фильтра в рамку. Часто, при установке салонного фильтра, он немного «заваливается» в крайних точках. На самой рамке имеются специальные пазы, куда должны попадать края фильтра для оптимального прилегания, в которые не всем удается попасть с первого раза. Опять же к какому-то кризису это не приведет, но качество фильтрации воздуха значительно ухудшится, поскольку в образовавшуюся щель будет попадать много пыли и грязи.
Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)
Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.
Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.
Расположение салонного фильтра Honda CR-V RD1 (Хонда ЦРВ первого поколения). Хорошо видна та самая планка, которую «приговорили» под распил, чтобы не маяться с ней в следующий раз.
Но иногда, в этих машинах может ждать супер-сюрприз. Причем, приятным его не назовешь. Сняв бардачок, и еще не открутив планку, посмотрите на заглушку. Если на ней нет защелок, и сама «заглушка» выглядит как элемент панели, который надо выломать, это может означать только одно — в этой машине НЕТ салонного фильтра. Причем, его нет не потому, что его нельзя туда установить, а потому, что Вам просто не повезло, — с завода фильтр не ставился из-за комплектации, а японец (чаще всего это машины с правым рулем), оказался лентяем, и не позаботился о Вас, не поставив в машину комплект салонного фильтра. Такое встречается, причем, очень часто. Дело в том, что комплект «салонников» в Японии стоит очень недешево, и когда-то в 90-е мы выживали как могли производители, пользуясь тем, что салонные фильтры не являются обязательным элементом конструкции, старались экономить на них с завода. Потом, после покупки — любой каприз за Ваши деньги — комплект на выбор, хочешь обычный, хочешь, угольный. Так вот многие покупатели так и не ставили себе этих комплектов, стараясь по-своему тоже экономить. Чаще всего это встречается на Civic (Цивик) EK3, EU-ES, CR-V RD1, Accord (Аккорд), Torneo (Торнео) CF3-CF4, Odyssey RA6-9, Partner, Orthia, Capa, Logo, HR-V, в общем, почти на всех Хондах 90-х. Тут надо понимать всю глубину этой ситуации. Если печка не дует, а салонный фильтр в машине не установлен, значит дело не в нем, и установка салонного фильтра ситуации не поможет, а то и усугубит ее. Почему же не дует печка?
А все очень просто, — если нет фильтра, который улавливает грязь, пыль и прочие уличные радости, — весь этот мусор сам становится «фильтром», забивая радиатор таким слоем, что воздух через него почти не проходит. В этом случае может помочь только одно, — чистка радиатора печки (кондиционера) со снятием. Спешим обрадовать, чаще всего, эта процедура возможна только при полном снятии приборной панели, что занимает в среднем один рабочий день и по деньгам выходит никак не меньше $200.
Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)
На самом деле, этих проблем можно было бы избежать, установив в систему любой салонный фильтр, — оригинальный, дубликатный, не важно. Дело именно в преграде, которая не давала бы грязи оседать на радиаторе, и которую можно было бы периодически менять. Особенно актуальна эта проблема для автомобилей Honda Civic (Хонда Цивик) EU-ES, которые выпускались с 2000 по 2006 годы. В них отсутствие салонного фильтра приводит к еще худшей, чем забитый радиатор проблеме, — поломке механизма переключения горячего-холодного потока воздуха. То есть, печка просто заклинивает в одном положении, чаще всего, пуская, одновременно, и горячий, и холодный воздух что создает неудобства всем, кто находится в салоне, и в зимний период (потому что холодно) и в летний (потому что жарко). Многолетний опыт ремонта этих печек показал одно — сделать их по-нормальному почти невозможно. Тип смазки, который используется в механизме, — до конца непонятен, а любая другая смазка очень быстро коксуется, забивается пылью и механизм снова клинит. Отдельно от корпуса печки, сам механизм не продается, но другого выхода нет, — или регулярно платить по $250-300 за снятие панели и чистку-промазывание механизма, или менять его на новый, стоимостью $350-500 (без стоимости работы, разумеется).
Кстати, иногда может улучшить ситуацию более бюджетный вариант чистки радиатора кондиционера. Он выглядит следующим образом — система разбирается до точки замены фильтров, и далее берется шланг компрессора со специальной продувной насадкой. Насадка заводится под панель, в район расположения радиатора кондиционера, и потоком воздуха пробуется сдуть мусор с радиатора. Если повезет, грязь слетит с фильтра и печка станет дуть лучше. Из минусов этого способа — салон автомобиля, после такой «чистки» придется чистить отдельно, поскольку грязь, сорванная десятью атмосферами воздуха, полетит через воздуховоды печки наружу, щедро осыпая на своем пути абсолютно все, включая мастера, который взялся за это «грязное дело». Но и это еще не финал. После такой чистки, как только Вы включите печку, Вы наверняка получите в лицо еще несколько раз меньшими порциями пыли и мусора, который не вылетел сразу. В общем, получится бюджетно, но очень грязно. И, разумеется, это может помочь (а может и не помочь) во всех случаях, кроме заклинившей печки Цивик EU-ES (тут однозначно придется снимать панель). Ответственность за эту операцию и ее «грязные» последствия целиком ложится на Вас, как на владельца автомобиля. И не обижайтесь, если в сервисных центрах Вам откажутся ее делать, — немногим хочется дышать чужой грязью и отмываться потом полчаса под краном, ради $20-30.
Резюме — если с наступлением зимы Вы обнаружили, что печка в автомобили дует еле-еле, даже на последней «громкости», — замените салонный фильтр. Если салонного фильтра нет — чистите радиатор кондиционера, на котором налипли многолетняя грязь и пыль. А после — обязательно установите салонный фильтр, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. После этого, даже на «двойке» поток воздуха должен быть такой, что хватит согреть салон даже в серьезные «минуса» на улице.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Не работает печка хонда стрим 2001 год
| Главное меню |
| Добро пожаловать, |
| В сети |
| Гостей: 41, Пользователей: 0 . рекорд он-лайн: 414 Пользователей: 8912 |
| RSS трансляции |
| |
Да и немного не в тему: у всех в -30 шкала температурная на одном делении при езде по трассе 100-120 км. или на 4-5 делениях как при -10 градусах?
one day.
Изображение: http://forum-lines.ru/rez/ab128801.gif
Изображение: http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K207CE70.png
ID пользователя #4669
Зарегистрирован: Пнд Апр 12 2010, 05:24
Местонахождение: Россия
Сообщений: 17
на одно деление.
так ездить нельзя. Нужно чтоб двиг вышел на свою рабочую температуру.
У вас скорее термостат заклинило в открытом состоянии. Это хорошо что не в закрытом.
Если у вас на одно деление уходит температура, то откуда взяться теплу на обогрев ног?
по поводу термостата поеду завтра поменяю (заказал дней 10 назад).
По поводу обдува ставлю стекло-ноги. На стекло идет жар, в ноги идет жар, но там внутри торпеды, в районе ног, если руку просуните, воздух рецеркулирует а не выдувается, поэтому успевает остыть, я так думаю. если не прав то скажите правду=)
one day.
Изображение: http://forum-lines.ru/rez/ab128801.gif
Изображение: http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K207CE70.png
ID пользователя #4872
Зарегистрирован: Вск Май 23 2010, 07:34
Местонахождение: Красноярск
Сообщений: 620
ESM Инструкции (рус, eng) Stream
ID пользователя #4669
Зарегистрирован: Пнд Апр 12 2010, 05:24
Местонахождение: Россия
Сообщений: 17
Для комфортной температуры должна быть хоть какая-то термоизоляция. Мы все соглашаемся с тем, что наша любимая машина очень шумная. Следовательно изоляции (шумо, термо) мало. Всё тепло ч/з корпус, щели и стёкла изчезает. Вывод: Сделать качественную шумку и в машине станет значительно теплей и тише. поверьте так и есть.
Да это вариант думаю, правда тысяч 10 выложить придется если не больше на качественную.
А так именно конструктивно изменить с меньшими затратами реально. или это не стоит того?
one day.
Изображение: http://forum-lines.ru/rez/ab128801.gif
Изображение: http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K207CE70.png
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
Ну или где-то короб отошел и сифонит в сторону.
ID пользователя #3677
Зарегистрирован: Птн Сен 04 2009, 09:57
Местонахождение: Железногорск Красноярского края
Сообщений: 207
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
Ребята кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Перестала дуть печка в ноги. При переключении режимов обдува не срабатывает, дует только на боковые стекла и на лобовик. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что может сломаться!?
з.ы. температура -23, приехал на работу ног «не чувствую».
[ Редактирование Втр Фев 21 2012, 09:18 ]
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
у тебя проблема или с заслонками или сам переключатель борохлит. я ставлю обдув ног в машине тепло и стекла почемуто обдувает нормально.
На стекла всегда дует
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
Добрый день! Автомобиль 2001г. RN1
Ребята кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Перестала дуть печка в ноги. При переключении режимов обдува не срабатывает, дует только на боковые стекла и на лобовик. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что может сломаться!?
з.ы. температура -23, приехал на работу ног «не чувствую».
Другие режимы рабочие? Например в головные дефлекторы дует?
ID пользователя #6921
Зарегистрирован: Срд Ноя 16 2011, 05:59
Местонахождение: Омская обл
Сообщений: 30
RN-1 2001г 1.7
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
Добрый день! Автомобиль 2001г. RN1
Ребята кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Перестала дуть печка в ноги. При переключении режимов обдува не срабатывает, дует только на боковые стекла и на лобовик. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что может сломаться!?
з.ы. температура -23, приехал на работу ног «не чувствую».
Другие режимы рабочие? Например в головные дефлекторы дует?
Точно помню дует на лобовик, в правый и левый дефлектор, по середине которые находятся дефлекторы не помню с утра проверю. В ноги не дует. Кнопки режимов переключаются лампочки на них горят. Режимы обдува не меняются.
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
Режимы обдува не меняются вообще, я правильно понимаю?
Т.е. ставишь «в ноги» — ничего не меняется, ставишь «в голову» — ничего не меняется?
Если так, то нужно проверить работу привода режимов циркуляции:
А вот так он снимается:
Да именно так, и еще сегодня проверил средние дефлекторы, тоже не дуют. Спасибо за ссылочки посмотрел перевел переводчиком но чета слабо понял что делать, конечно очень хотелось бы посмотреть как они снимаются, и самому попробовать сделать. Из выше всего сказанного приходят мысли, что проста не двигаются заслонки как было сказано «не работают режимы циркуляции».
ID пользователя #4184
Зарегистрирован: Сбт Янв 16 2010, 06:39
Местонахождение: россия
Сообщений: 1027
«..держись,браток..»
RN3, черный
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
Из выше всего сказанного приходят мысли, что проста не двигаются заслонки как было сказано «не работают режимы циркуляции».
Наверно проще всего начать с диагностики, встроенной в систему климат контроля.
Делается это так:
1) Выключаем зажигание
2) Переводим переключатель скорости вращения вентиляторов в положение «off», переключатель температуры в положение максимального охлаждения (влево до упора короче), нажимаем кнопу «дуть в голову».
3) Переводим ключ зажигания в положение II (ON), затем нажимаем и удерживаем кнопу «забор воздуха из-вне». В течение 10 секунд, пока удерживаем эту кнопу, нажимаем кнопу «обогрев заднего стекла» ПЯТЬ раз. После этого индикатор «забор воздуха из-вне» должен мигнуть ДВА раза, значит началась самодиагностика системы. Если выявлены какие-то проблемы, тогда индикатор «забор воздуха из-вне» будет вымигивать Diagnostic Trouble Code (DTC), за исключением проблем в контуре температурного датчика на испарителе. За вымигивание DTC при проблеме в контуре температурного датчика на испарителе отвечает индикатор A/C. Если в системе не обнаружено никаких проблем, то индикаторы мигать не должны.
4) Для выключения режима диагностики, переведите ключ зажигания в состояние OFF. После проведения работ по устранению неисправности, повторите процедуру диагностики, чтобы убедиться в отсутствии других неисправностей.
Кидайте код сюда, дальше посмотрим.
[ Редактирование Срд Фев 22 2012, 06:17 ]
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
Поздравляю всех с 23 февраля.
Спасибо за советы, сегодня отключил клемму на пару минут как советовали выше — это не помогло.
Сделал диагностику предоставленную ув. «tema», все получилось как описано, кнопка «забор воздуха из вне» начала мне показывать ошибку — она после диагностики начала бесперестанно мигать с интервалом примерно в секунду — таких миганий я насчитал около 15 и выключил ключ зажигания.
[ Редактирование Чтв Фев 23 2012, 03:54 ]
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
кнопка «забор воздуха из вне» начала мне показывать ошибку — она после диагностики начала бесперестанно мигать с интервалом примерно в секунду — таких миганий я насчитал около 15 и выключил ключ зажигания.
Нужно считать кол-во миганий между циклами. 1.5 сек это интервал, который отделяет код DTC. Т.е.
1.5 сек тынц_тынц_тынц_. 1.5 сек и опять заново. Вам нужно сосчитать кол-во тынц, которые заключены между 1.5 секундными задержками.
Посмотрите мою ссылку, а именно «Example of DTC indication Pattern (DTC 3)» (нужно щелкнуть на диаграмме).
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
1.5 сек тынц_тынц_тынц_. 1.5 сек и опять заново. Вам нужно сосчитать кол-во тынц, которые заключены между 1.5 секундными задержками.
Посмотрите мою ссылку, а именно «Example of DTC indication Pattern (DTC 3)» (нужно щелкнуть на диаграмме).
[/quote1330167927]
Приветствую! ссылку посмотрел, спасибо! я «туплю» наверное. Пошел сделал опять диагностику, между циклами в 1,5 секунд я не могу уловить «тынц» (я не понимаю что это такое звук или мигание кнопки, а может мигает не та кнопка). Для более легкого объяснения я сделал видео http://files.mail.ru/D5RTQ5 .
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
http://razuvaev.ru/HONDAESM/A00/HTML/00/S7A1E00K71100081010FAAT00.HTML
Но какие-то странные симптомы при этом.
В любом случае снимите датчик температуры в салоне и проверьте его.
Как нять смотрите пункт:
1. Remove the in-car temperature sensor.
Проверить работоту можно с помощью фена. Т.е. дуете на него феном — меряете сопротивление, далее включаете нагрев в фене продолжая мерить сопротивление. Сопротивление должно падать где-то от 2 КОм (при комнатной температуре 25 гр.) до 1 КОм (при 40 гр.). Если его охлаждать, то сопротивление должно расти.
Если датчик рабочий, тогда снимаете управляющий модуль климат контроля:
Лучше чтобы машина была прогрета внутри при этом — меньше вероятность сломать какую-нибудь защелку.
1. Выключате зажигание и достаете ключ
2. Снимаете бардачек со стопоров и откидываете его.
3. ставите машину на ручник
4. снимаете плоской отверткой заглушку на акпп
5. нажимаете отверткой на стопор под заглушкой и переводите переключатель АКПП в положение N. Это все для того, чтобы ручка АКПП не мешала снять модуль КК.
6. Отжимаете накладку под ручкой АКПП. Там 5-ть защелок. Их нужно нащуать рукой внутри (подлезаете со стороны откинутого бардачка) и давить на них в сторону салона. После того как сняли эту накладку (в процессе отсоедините фишку прикуривателя) — появиться доступ к 2-м винтам модуля КК.
7. Откручиваете их.
8. Выдавливаете сам модуль КК таким-же макаром в салон. Там 10-ть защелок, до всех конечно не дотятнетесь, так что придется тянуть на себя. Будте осторожны, защелки легко ломаются при бокорвой нагрузке. Старайтесь тянуть без каких-либо смещений в стороны.
9. Отщекивате 2-ве фишки
10. Находите который из них 20-пиновый
Замеряете сопротивление между пином номер 10 и 1-м пином разъема температурного датчика:
http://razuvaev.ru/HONDAESM/A00/HTML/00/S7A1E00K71100081010FAAT00.HTML#i040
a) если сопротивление бесконечное, тогда проблема в проводке от датчика до модуля КК. Нужно понять где обрыв или неконтакт.
b) если сопротивление конечно, идем далее
11. Берем другой разъем — он 12-пиновый.
Замеряем сопротивление между его 3 пином и 2-м пином разъема датчика:
http://razuvaev.ru/HONDAESM/A00/HTML/00/S7A1E00K71100081010FAAT00.HTML#i050
a) если сопротивление бесконечное, тогда проблема в проводке от датчика до модуля КК. Нужно понять где обрыв или неконтакт.
b) если сопротивление конечно, то нужно проверить разъемы модуля КК а также разъем температурного датчика на предмет плохого контакта мама-папа. Если-же все ок, то нужно поставить заведомо рабочий модуль КК и провести самодиагностику снова.
12. Не забудте вернуть ручку АКПП в положение P .
[ Редактирование Пнд Фев 27 2012, 01:03 ]
ID пользователя #7301
Зарегистрирован: Пнд Фев 20 2012, 08:14
Местонахождение: Новосибирск
Сообщений: 15
Печку сделал. Причину поломки сказали, что что-то «залипло».
Сначала отправил жену неподалеку от дома, так как был на работе. Ей сказали что моторчики рабочие — надо делать комп. диагностику. Я сам потом приехал на диагностику — специалист включил печку в ноги, а она дует, как ни в чем не бывало. ))
Спасибо всем кто помогал разбираться, в проблеме!
[ Редактирование Втр Мар 06 2012, 01:36 ]
ID пользователя #691
Зарегистрирован: Пнд Сен 10 2007, 06:58
Местонахождение: Москва
Сообщений: 3445
Печку сделал. Причину поломки сказали, что что-то «залипло».
Оригинально.
| Модераторы: BVS, sabusa, Александр Викторович, Павел71 |
| Голосование |
| Это голосование разрешено только пользователям |
| Мини-чат |
| Спешим сообщить, что в связи с участившимися случаями не очень хорошей Kayaba (стук новых стоек, либо быстрый выход из строя), а так же ценой на их продукцию. мы нашли и привезли себе более бюджетный аналог от производителя Ti-Guar и Just Drive Источник |