Не работает педаль электрогитары

Эффекты

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: guitar.ru &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 03 апреля 2016 г.

Каждый гитарист рано или поздно сталкивается c тем, что его примочка перестает работать. Хуже всего, когда это происходит прямо перед концертом, во время подключения инструментов. Но, как показывает практика, в 99% случаев неисправность кроется вовсе не в самой примочке, а во внешних факторах. Давайте разберемся, как можно быстро найти причину неработоспособности вашей любимой гитарной педали.

1. Будьте уверены, что все джеки на ваших кабелях – монофонические

Дело в том, что почти все гитарные педали начинают работать только при подключенном во входной разъем IN (INPUT) джеке. И этот джек должен быть монофоническим, так как именно он замыкает в гнезде два контакта и напряжение начинает поступать на схему. Поэтому батарейка в примочке работает только при подключенном входном джеке (и именно поэтому входной джек нужно отсоединять от примочки, когда вы не играете).

Можно, конечно, использовать и стереофонический джек, разобрав его и впаяв перемычку между двумя контактами («ground» и «ring»), но это для тех, кто умеет паяльник в руках держать и канифоль нюхать.

2. Убедитесь, что джек от гитарного кабеля подсоединен к разъему IN (INPUT) примочки, а джек от выходного кабеля – к разъему OUT (OUTPUT)

Если вы перепутали эти разъемы, то внешние признаки могут быть следующие. В случае, если примочка имеет пассивный байпасс, то чистый звук вы услышите, а эффект – нет. При активном байпассе вы вообще ничего не услышите. Так бывает чаще всего, но в конкретной ситуации все зависит от того, как реализована схема примочки.

3. При питании от батарейки убедитесь, что она не разряжена

Казалось бы, этот совет годится только для дошкольников, однако вы не представляете, сколько взрослых гитаристов об этом забывают, начиная крутить все ручки, меняя кабели и пытаясь отремонтировать саму примочку. Просто имейте в виду, что батарейка не вечный двигатель, и рано или поздно перестает отдавать заряд.

4. При питании от блока питания (адаптера) убедитесь, что он соответствует требованиям гитарной примочки по напряжению и максимальному току

Как правило, все примочки работают от 9 вольт, но иногда бывают и исключения. При этом для аналоговых педалей напряжение не столь критично и допустим разброс в несколько вольт (иногда даже в два раза – но об этом должно быть написано на самой примочке или в инструкции). Цифровые же примочки требуют полного соответствия по напряжению.

Что касается максимального тока, который может выдать блок питания, то он не должен быть ниже, чем ток потребления примочки. Аналоговые примочки потребляют очень маленький ток, и для них подойдет практически любой блок питания, у цифровых же педалей потребление высокое, поэтому не каждый блок питания годится – лучше использовать «родной», если он есть в комплекте.

Поэтому перед тем, как использовать блок питания, внимательно посмотрите напряжение питания и ток потребления примочки (на ней самой или в инструкции), а потом сопоставьте эти цифры с параметрами, указанными на блоке питания.

5. При питании от адаптера убедитесь, что полярность разъема блока соответствует полярности разъема примочки

Как правило, в большинстве примочек принята следующая полярность разъема: по центру находится «минус» (контакт в виде штырька), снаружи – «плюс». Но встречаются у некоторых брэндов и исключения. Если вдруг полярность питания перепутана, то аналоговая примочка, скорее всего, из строя не выйдет (почти во всех установлен специальный предохранительный диод), но и работать, естественно, не будет.

6. Убедитесь, что при включенном эффекте ручка громкости примочки находится не в минимальном положении

Эта ручка служит для регулирования громкости эффекта – вращая ее, вы можете выстроить баланс по громкости по отношению к чистому звуку. Если ручка стоит на «нуле», то чистый звук гитары вы услышите, а вот эффект нет – ведь его громкость нулевая.

7. Проверьте всю цепь от гитары до комбика

Как правило, основная причина того, что примочка не работает, заключается именно в этом пункте. Или на гитаре ручка громкости выкручена на «ноль», или на комбике какая-нибудь кнопка не нажата, или кабель плохой… Всегда исходите из той предпосылки, что примочки, особенно аналоговые, ломаются крайне редко, и искать причину надо именно во внешних факторах.

Воспользуйтесь старым дедовским методом прозвона цепи. Сделайте на комбике громкость поменьше. Кабель, идущий в комбик, отсоедините от разъема OUT (OUTPUT) примочки и потрогайте кончик джека пальцем. Не касайтесь самого корпуса джека, если он металлический! Не бойтесь, током не убьёт, но и результата не услышите.

Если звуковой фон в динамиках комбика не появился, значит примочка тут не при чем, и искать причину отсутствия звука надо в другом месте – комбике или самом кабеле. Если же вы слышите фон в виде сильного гудения, значит участок цепи после примочки исправен. В этом случае подсоедините кабель обратно.

Следующий шаг – отсоедините кабель от гитары и так же проверьте цепь пальцем на фон при включенном и при выключенном эффекте. Если фон есть, значит примочка работает и причину надо искать в гитаре. Если фона нет, то причина может быть в примочке или в гитарном кабеле. Попробуйте заменить кабель.

Если кабель заведомо хороший, внимательно осмотрите примочку. Убедитесь, что кабели в разъемах IN (INPUT) и OUT (OUTPUT) не перепутаны местами, батарейка рабочая, а блок питания выдает оптимальное напряжение и имеет в разъеме правильную полярность.

И только в том случае, когда звук так и не появился, пришла пора обращаться к мастеру-электронщику. Но такое бывает редко, поверьте!

Источник

Тема: Проблема с гитарной педалью

Опции темы

Проблема с гитарной педалью

Собрал ерасовский дист вот по этой схеме, а он не работает. На выходе чистый звук. Причем громкость звука через педаль такая же как и напрямую. Вместо переменного резистора на 200к я взял переменный на 470к и шунтировал его 330к, под рукой больше никаких не было. Еще номиналы у кондеров вместо 22n 15n. В чем может быть дело? Сгорел операционник?

———- Добавлено в 21:33 ———- Предыдущее сообщение в 20:59 ———-

И для чего нужен диод D2? Из-за того что у микросхемы двуполярное питание?

Re: Проблема с гитарной педалью

Диод D2 для защиты от переполюсовки питания. Резистор можно было бы и не шунтировать, просто с 470к больше максимальное усиление будет. Ёмкости конденсаторов влияют на тон звука и только. Если бы опер сгорел то звука вы бы вобще не услышали, только прямой сигнал. Напряжение U2 должно быть половина питающего, на выходаж операционников тоже пол питания, померять. Скорее всего напутали с коммутацией вход\выход и у вас гитара идёт на прямую постоянно.

Re: Проблема с гитарной педалью

А светодиоды загораются когда дрынькаете?

Re: Проблема с гитарной педалью

С напряжениями все в порядке. А что я мог перепутать? Вход с выходом? Светодиоды не загораются

Последний раз редактировалось kos91; 21.04.2011 в 17:56 .

Re: Проблема с гитарной педалью

Хорошей, проверенной и доступной схемкой не поделитесь?

Так они почти все в принципе рабочие , индивидуально настраивать надо.

———- Добавлено в 20:11 ———- Предыдущее сообщение в 20:03 ———-

Ну я же отсюда не вижу, чего там косяком, только предполагаю. Коли диоды не светят, или сигнал мал для их отпирания (нет в результате ограничения- фуза, ограничитель как раз на светодиодах) , или сигнала там совсем нет. Сигнал пройдя через пару оперов, всяко будет сильнее , чем напрямую. Вот и думайте.

Re: Проблема с гитарной педалью

Я и говорю, что громкость такая же что напрямую. В чем может быть дело? Может конденсатор С6? Я 3 параллельно спаял

Последний раз редактировалось kos91; 21.04.2011 в 18:35 .

Re: Проблема с гитарной педалью

Ну я по бедности, этим постоянно занимаюсь.

Re: Проблема с гитарной педалью

Из-за чего диоды не отпираются, если микросхема работает? Схема правильно собрана, я проверял

Re: Проблема с гитарной педалью

Так с коммутацией эффект/помимо все в порядке? Еще можно R7/R8 местами перепутать, или R3/R4. Ну это экзотично весьма . Как и коротыш вместо R8. Я в таких случаях использую пробник из наушника типа ТОН-2 и конденсатора последовательно с ним на 0.5-1 мкф. Четко слышно, что усиливает, что ослабляет/искажает/режет или вообще не работает.

———- Добавлено в 23:26 ———- Предыдущее сообщение в 23:24 ———-

1) неисправны диоды
2) напряжение меньше прямого падения на них

Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой.

Re: Проблема с гитарной педалью

Диоды исправны, я имел ввиду микросхема работает, а усиления нет. Интересная идея с наушником, надо попробовать

Re: Проблема с гитарной педалью

поставить вместо светодиодов 1N4007 какие-нибудь
если эффект появится (уровень выхода при этом просядет), то дело в светодиодах

Re: Проблема с гитарной педалью

обрыв C2
коротняк в C5
светодиёдики заменить на Д220, КД503 или что попало

диод D2 защищает схему от случайного переворота питания

http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr1.mod.gif
на выдохе надо добавить ещё один катодный повторитель вот отсюда
http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr3.gif
никаких 12AX7 по $150 туда не надо, надо 6Н2П из Ригонды
Первая лампа из Ригонды не годится, даже не пытайтесь — захрустит или сразу, или на следующий день. Нужна 6Н2П-ЕВ с белым анодом. Её надо заэкранировать и греть постоянным током.
Накал катодного повторителя поднять над землёй — соединить через 1 мОм с его катодом и заземлить через 0.1 мкФ, иначе лампы мрут от перенапряжения катод- подогреватель.
У меня эта штука питается через удвоитель и дроссель, дросселем стал ТВК-110. Анодное до дросселя примерно + 460 (соединял 2 конденсатора по 50 мкФ на 350 Вольт последовательно — не забыть параллельно последовательным емкостям по одинаковому выравнивающему резистору 220-470 кил полВатта)
Конденсаторы из Ригонды на 450 Вольт под напряжением >=400 Вольт часто текут и греются — надо отбирать
иногда постояв под напряжением несколько часов течь и греться перестают
«таблицу истинности» для релейного коммутатора Clean/Lead могу замылить, вообще исходно это MesaBoogie Dual Rectifier Preamp

прекрасный заменитель осциллографа»на коленке»
слышно начиная с единиц миллиВольт

Источник

Восстановление гитарной педали. Часть 2.

И так немного покатавшись по городу, я остановился на краске, вот такого цвета. Найти именно ту, что у оригинальной педали не получилось.

Ну, что? Близко же?

Затопил баню Пошел в цех покраски, шучу, затопил баню, потому что там тепло и нет пыли, краска лучше ложиться. И да, я так крашу и оформляю уже не одну педаль.

И так красим, кладём три четыре тоооонких слоя, с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Краска, лучше конечно, чтобы была была акриловая, на нее тонер лучше липнет.

Печатаем на лазерном принтере на подложке от самоклеющейся пленки, наш рисунок в зеркальном отражении, и желательно чтобы центры отверстий били на шаблоне, так проще попадать и ровнее выставить рисунок.

Самое интересное, «после укладки» последнего слоя краски, его нужно выждать таким образом, чтобы он не мазался, но и не высох. Иначе придется перекрашивать все заново.

Кладем шаблон на оргстекло и подсвечиваем снизу. К сожалению не снял. Аккуратно по меткам прикладываем . корпус к распечатанному шаблону. и идем все это дело гладить мягким валиком. Главное, чтобы все прилипло к краске, отклеиваем уголок и смотрим: весь ли тонер перенёсся на краску, нет, все возвращаем на место и гладим еще раз.

У меня не всегда получается с первого раза, я всегда передерживаю краску и к ней плохо липнет тонер.

Вот так например.

Ну ничего, красим снова, повторяем процесс.

Кроем лаком. Сушим там же в бане, часов пять, а лучше не торопиться и оставить на ночь, пусть все само схватиться и будет красиво!

Принтер уже подустал, печатает бледно, вспышка с камеры это передала еще больше.

В реальности вид вполне симпатичный!

Соберу все в корпус, сделаю пост, со сборкой, пайкой, но это не точно)

Найдены дубликаты

Сделал макеты немецкого пулемета мг42

Я занимаюсь изготовлением всяких необычных вещей. Вот сделал макеты немецкого пулемета мг42.Германский единый пулемёт периода Второй мировой войны. Разработан фирмой Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß в 1942 году. За высокую скорострельность среди советских фронтовиков и союзников получил прозвища «Косторез», «Циркулярная пила Гитлера»

Сделал из распечатанных деталей на 3д принтере , металла и дерева.

Спомощью болгарки и сварочного аппарата и немного водопроводных труб и профильной трубы получаем пулемет

Вытащил их возле гаража, мимо проходил мужичек, посмотрел и говорит : Эх. сколькож они повидали. А я думаю ну да. меня в сварочной маске и болгарку только.

Пришлось купить настоящий магазин-кекс для снятия размеров. Пулеметная лента от пулемета калашникова была. Поэтому потроны рантовые стоят. Для пулемета который оставлю себе купил настоящую немецкую ленту .

А вобще делал разные макеты. А вобще уже 10 лет не работаю. Только у себя в гараже. Хобби приносящее деньги. Небольшие , но зато любимым делом занимаюсь

Тортница

Всем привет, сделал очередную работу.

На прошлой неделе попросил один знакомый кондитер сделать тортницу .
верх слелал из бука

Закупаю материал.
так как токарного станка у меня нет то середину пришлось купить

Низ выпилил так же из сосны.
верг сделал ребристым всё покрыл морилкой и маслом, шлифанул .

Жена всё красиво отфотографировала.

Работа передана заказчику он остался доволен.
всем спасибо.

Энвелоп фильтр для гитары своими руками с нуля

Фильтр низких частот управляемый напряжением обычное дело для аналоговых синтезаторов, но на рынке гитарной обработки сложно найти, что то подобное.

Подавляющее большинство подобных диу педалей имеют очень урезанный генератор огибающей, что ограничивает их использование.

В очередной раз не найдя подходящую по функционалу педаль, решил собрать ее сам.

Для тех кому лень читать.
По ссылке доступны все необходимые файлы и инструкции по заказу плат, комплектующих и сборке педали:

В самом низу постав добавлю короткое видео с работой устройства.

(Ссылка на видео есть так же на странице в гитхабе)

В общем, однажды надоело ковырять гитарные педали и полез в синтезаторы, там ознакомился с разными способами обработки и управления сигналами не свойственными для гитарных педалей в ввиду разных ограничений (которые вовсе и не ограничения).

Погуглил что к чему прикладывается.

Схемы из интернетов к деталям прикинул, и собрал из того, что было.

Здесь установлены два блока из аналогового синтезатора, адаптированных под гитарный сигнал:

VCF (Voltage Controled Filter) — Фильтр управляемый напряжением, здесь я использовал фильтр низких частот (Low Pass Filter), так как он самый приятный уху оказался в работе с гитарой.

Все компоненты были подобраны с учетом частотных характеристик гитары (на слух), так как большинство фильтров для синтов слишком резкие для гитары и звучат довольно специфично.
С этим конечно пришлось повозиться.
Ниже будет приведена схема использованная в данной педали.

AR/AD ENVELOPE GENERATOR — Генератор огибающей, в синтезаторах используется для управления громкостью, например для того, чтобы сделать нарастающий по громкости звук или наоборот плавно затухающий при нажатии на клавишу.

Данный генератор может работать в трех режимах, один из которых цикличный и может использоваться как генератор низкой частоты (LFO), например как в фейзере, но при этом форму волны можно поменять всего двумя теми же ручками атаки и затухания.

На изображении пример того как срабатывает генератор огибающей в разных режимах при нажатии на кнопку.

В паинте рисовал🤷‍♂️

Из чего это все состоит:

Я разбил схему на 6 функциональных блоков на которой изобразил блок-схемой как проходит сигнал, а так же ручки управления.

• Входной каскад (INPUT STAGE)

• Каскад перегруза (OVERDRIVE)

• Гейт конвертер (GATE CONVERTER)

• Генератор огибающей (ENVELOPE)

• Фильтр управляемый напряжением (LP FILTER)

• Микшер (MIX STAGE)

Для полноценного управления напряжением, необходимо двухполярное питание.
Такое питание используется во всех модульных синтезаторах.

Поскольку схема у нас максимально аналоговая и потребление здесь минимальное, самое простое решение это преобразователь на переключающихся конденсаторах ICL7660S.
Он компактный, дешевый, требует минимум обвеса и идеально подходит для работы в педалях.
Обязательно нужно использовать микросхему с маркировкой ICL7660S (та что без буквы S имеет низкую частоту работы, из за чего будет постоянный «свист» на фоне)

Поскольку гитарный сигнал у нас поступает сразу на несколько функциональных блоков, его необходимо усилить, для этого используются 2 ОУ с регулируемым коэффициентом усиления.
После чего сигнал подается:
• В блок перегруза

• В гейт конвертер

Схема перегруза взята за основу Vertex TDrive, это достаточно гейновый овердрайв, на выходе у него стоит JFET транзистор, добавляющий довольно приятной «теплоты».

Питание этого блока была адаптировано под двухполярное напряжение, что по идеи должно было дать больший частотный диапазон (Да, этим часто пользуются производители перегрузов в последнее время, разгоняя питание обычной той же ICL7660).

Схема взята кстати отсюда: Caboose Overdrive.

Устанавливал вместо этого блока другие приколясы (например октавер через FLIP-FLOP), тоже интересно, но для гитары овер оказался более компромиссным решение.

Гейт конвертер использует 3 ОУ, двумя из которых усиливает сигнал в 100 раз(а может быть и нет), после чего полностью выпрямляет его компаратором.

Для установки выходного напряжение на нужный уровень, используется простой делитель напряжения (R31 и R34), при напряжение в 9в, на выходе ровно 5в, так что при желании можно вывести его отдельно, для управления внешними устройствами.

Микшер был взят из MFOS SUB-COMMANDER очень нравится решение с посыл/возвратом сигнала, очень понятное и удобное решение для смешивания сигналов.

Энвелоп генератор взят из MFOS MINI SYNTH SOUND LAB.

Надёжный и простой генератор огибающей.

ADSR для гитары не показался чем то особенно круче, +2 ручки не стоят того.

Не самое компактное решение, но цикличный режим который позволяет его использовать как LFO и делает не нужоным это ваш лфо.

О том как он устроен и почему работает вполне доступно и подробно написано на сайте musicfromouterspace, да и вообще там можно много найти интересного, что может помочь с Вашими проектами.

Фильтр низких частот как уже писал ранее практически на самой классической микросхеме для этих целей.

LM13700 здесь используется в режиме резистора управляемого напряжением и меняет частоту среза фильтра открывая ее.(так гугл транслет говорит)

Ручка резонанса регулирует обратную связь и усиливает частоты на срезе, при высоких значениях ручки резонанса, фильтр начинает заводиться, добавляя сигналу гармоник, что дает классический синтезаторный «Wah»-тон.

Чтоб собрать всю эту теорию в практику, потребовалось не мало времени.
Для начала мне пришлось проверить работоспособность каждого отдельного блока на макетных платах, в работоспособности честно говоря не сомневался, так как некоторые блоки использовал ранее в других устройствах и убедился в их корректной работе, но тем не менее нужно было понимать о возможных багах и артефактах в их работе совместно.

Убедившись, что все более менее работает корректно, отправился в EasyEDA перерисовывать это все в цельную схему.

Я всегда использую разделение по блокам и пометки в схемах, чем советую не пренебрегать.

Разбираться через пару месяцев в своей же схеме тратит время.

Корпуса педалей обычно ограничены по размеру, а учитывая количество деталей и желание построить все на «DIP» компонентах, пришлось использовать довольно плотную компоновку.
Соответственно ручки были вынесены на проводах, что позволило расположить их как попало лишь бы влезло)).

Сразу было определены размеры платы, от которых приходилось отталкиваться:
82х86мм, это практически максимально допустимый размер платы который поместится в корпуса GAINTA G0473 (MXR STYLE).

Я такой корпус конечно же не использую.

Крепежные элементы тоже конечно же не рассчитывал, что в корне осуждаю, но был расчет, что плата будет держаться на проводах, что собственно и произошло.
Отверстия кстати есть на всякий случай.

На трассировку потратил некоторое время, еще некоторое время на исправление.

Очень рекомендую всем, кто занимается подобным «тетрисом» использовать 3д модели, чтоб хотя бы примерно понимать о расположении комплектующих, особенно важно в проектах где установлены потенциометры и другие управляющие элементы сразу на плате.

Далее был оперативно оформлен заказ на одном из сервисов по производству печатных плат в китае и приступил к сборке.

Так как я заранее располагал комплектующие с учетом их реальных размерам (благодаря 3д моделям), в сборке никаких трудностей не возникло и готовая плата уже была через пару часов после прибытия посылки с почту.

Самое сложное, как и ожидалось, это установка потенциометров и тумблеров.
11 потенциометром, 3 тумблера и 2 кнопки становятся в притык в такой небольшой корпус.

Корпус это отдельная история.

Он уже пережил несколько проектов которые не нашли себя в реальном применении и обзавелся неожиданными отверстиями, которые пришлось заделывать тем, что было под рукой.

Рассчитав необходимую длину проводов для потенциометров, установил их на плату.
Тумблера устанавливаются с внешней стороны корпуса, поэтому остались на последок.

Из за такой особенности установки не рекомендую использовать подобные клавиши, но в данном случае это была безысходность, так как диаметр установочных отверстий под них чуть больше 15мм и пришлось бы закрывать «технологические» отверстия.

Конечно же не все завелось с первого раза, попался сгоревший полевой транзистор на выходе перегруза, второй тоже.
В общем разборка подобной конструкции не самое приятное занятие, так что замена была установлена с нижней части платы.

Байпасс конденсаторы так же до сих пор не установлены из за совокупности разных факторов и человеческой лени, но и без них прекрасно работает.

Ну и видосик о том как это работает.

Если будет какая то активность под постами, постараюсь ускорить выход новых проектов.

Но пока жду юбилея в 60 дней ожидания бесплатных плат с ALLPCB, осталось совсем не много(или много).

• В 12 каскадный фейзер с лфо управляемым напряжением и энвелоп генератором

• В Бомж-драм-машина за полтораху.

• MFOS SLMS с модами и дилеем

• Что то еще, но уже забыл, потому что слишком долго идут платы.

На все проверенные проекты будут выложены или не будут, схемы и файлы для заказа плат под сборку.

Пишите в комменты, что хотелось бы, чтоб аналогово и по всякому, и собиралось легко, и доступно по русски.

Парящая подставка для вина из цепи

Всем привет! Попробовал сделать подставку для бутылок из цепи.

Использовал оцинкованную длиннозвенную цепь 5мм. В идеале, такие вещи лучше делать из обычных цепей без оцинковки, но я в городе не смог найти такую. Бутылка держится горлышком вниз специально, что бы пробка не пересыхала. Для того что бы основание было ровной круглой формы, сделал шаблон из доски. В качестве «горлышка» при сварке использовал обычный черенок от лопаты.

По сути эта подставка — безделушка, которую можно сделать за 10-40 минут, но с другой стороны, при всей своей простоте — это неплохой подарок кому-то, кто любит вино. Надеюсь, из видео кто-то почерпнет для себя что-то интересное и полезное. С удовольствием отвечу на все вопросы и благодарно выслушаю справедливую критику:)

Самодельный гитарный фузз в деревянном корпусе

Всем привет! Уже довольно давно я увлекаюсь изготовлением разных гитарных девайсов, но ничуть не меньше люблю работать с деревом. Совместить эти увлечения в контексте гитарных педалей удается не часто, но я люблю экспериментировать) Результат очередного эксперимента можно увидеть ниже в лице фузза по схеме EQD Black Ash

В целом деревянные корпуса для педалей — не такая уж новинка, к примеру сам я вдохновился продукцией Vongon Electronics, но добавил к этой идее несколько своих фишек, о которых и расскажу далее.

Сперва пару слов о подсветке. Под лицевой панелькой из алюминия скрывается дополнительная пластина из оргстекла толщиной 2мм и именно к ней крепятся потенциометры, которые при включении эффекта подсвечиваются снизу четыремя smd-светодиодами

Но есть еще один нюанс — подсветка в зависимости от уровня гейна меняет цвет с зеленого на красный. Выглядит это как-то так:

Что касается компоновки разъемов, то изначально хотел расположить их на лицевой стороне, как у упомянутых выше Vongon Electronics, но во-первых это может доставить некоторые неудобства при эксплуатации (на мой взгляд), во-вторых это было бы слишком просто (и значит не интересно), поэтому я сделал выборку под еще одну алюминиевую пластину, на которой крепятся разъемы под вход, выход и питание

К слову, в качестве заготовки использовал доску из ясеня толщиной 38мм. После всех обработок на ЧПУ корпус выглядел так:

Для крепления лицевой и задней панелек к корпусу заказал на Али гайки, которые запрессовал в заранее вырезанные отверстия

Сами панельки тоже вырезал на станке с ЧПУ из листа алюминия толщиной 2мм

Для покраски использовал кислотный грунт и обычную черную матовую аэрозольную краску. Дерево, в свою очередь, покрыл маслом с тонировкой под орех.

Что касается внутренностей, то как я уже отметил, это клон педали Earthquaker Devices Black Ash, которая была выпущена лимитированной серией в 1500 штук. От печатной платы решил отказаться и собрал всё навесным монтажом, так как деталей там по пальцам пересчитать. Потенциометр гейна двойной, так как рулит ещё и подсветкой

По звуку это фузз с гейном чуть выше среднего и довольно-таки плотный и собранный. Отвечая на вопрос, не сильно ли фонит педаль в корпусе из дерева, хочу сказать, что особой разницы со стандартными решениями в этом плане не заметил, но на всякий случай потом еще сделаю экранировку графитом.

Надписи на лицевой панели, кстати, нанесены лазером. Подобрал режим так, чтобы он выжигал верхний слой краски и оставлял слой грунтовки

Ну а если вам интересен более подробный процесс изготовления, то можете посмотреть видео, в конце которого есть еще и пример звучания, куда же без него?) Если же хотите еще больше информации и новостей о моём творчестве, то прошу сюда

Спасибо, что дочитали и да прибудет с вами вдохновение и качественный звук!)

Разделочная доска

Всем привет, сделал ещё пару разделочных досок.

Одну в виде хвоста кита другую кобра.
материал для кита мебельный щит сосна для кобры массив сосны.

Вырезал электролобзиком , хвост кита углубил болгаркой с нождачной насадкой, потом должно долго все шкурил, сначала 80, потом 120, и потом 220.
Покрыл морилкой кита коленом кобру мокко. Как высохло зашкурил ещё раз.

Покрыл маслом . Жена всё красиво отфотографировала.

Как то так, спасибо за внимание, пишите своё мнение.

Давайте делать крутые уникальные DIY-проекты, а не очередные ардуино-кликеры. Идей всем, разбирайте!

А можно я накидаю идеек для таких DIY-проектов для тех, у кого руки чешутся что-то такое соорудить? А-то, как уже сказали, кликер покупной дешевле этой самоделки выходит и продается на каждом шагу. Так почему бы не сделать что-то уникальное?

1. Электронные булавки для карты.
Идея в том, чтобы наделать светодиодных булавок для карты, а потом с компа управлять их свечением и миганием разными цветами.

Нужно напечатать на 3д-принтере (в любом фаб-лабе) корпуса, куда вставляется голый контроллер навесным монтажом, инфракрасный приёмник, две батарейки-таблетки, RGB-светодиод и вклеивается обычная канцелярская кнопка для пробковой доски.
Управляем через USB-свисток с инфракрасным светодиодом. Передаём ID булавки, и закодированный алгоритм переключения цвета.

2. Кораблики.
Контроллер со светодиодом как в прошлом проекте, но корпуса нарезаются из пенопласта горячей проволокой по кондуктору, добавляются два маленьких моторчика с удлиненными валами и гребными винтами и драйвер для управления ими. Весь кораблик примерно размером с палец. Идея в том, чтобы этих корабликов было несколько десятков. Пускаем их на воду, а с берега или моста смотрим на них обычной веб-камерой и светим инфракрасным сетодиодным прожектором с модуляцией сигнала.
Камера отслеживает огоньки и математически определяет координаты корабликов. Чтобы понимать где какой именно, можно давать сигнал конкретным корабликам выключить или переключить свет на долю секунды. Далее трекать уже по свечению. Динамическим управлением корабликам можно задавать произвольные траектории, делать из них красивые узоры и построения. Это как шоу дронов, только на воде.

Фактически это микрофон с кнопкой на петличку. Его задача непрерывно писать звук вокруг, иметь внутри часы и в специальном файлике запоминать когда нажималась кнопка.

Идея в том, чтобы не приходилось ничего записывать в блокнотик. Просто ставим закладку кнопкой на записи и говорим (опционально) заголовок. Прибор сливает записанное во время зарядки через USB на комп. В это время работает на запись другой такой же прибор. При записи можно шифровать звук ассиметричным ключом так, чтобы завладев неправомерно петличкой с нее нельзя было получить звук. На компе при зарядке речь распознаётся и индексируется для текстового поиска. Можно в веб-интерфейсе видеть весь таймлайн с метками и заголовками, можно прослушать произвольные куски, пометить их ненужными, важными или прочитанными.

Такой девайс очень недооценён в походах, сплавах, путешествиях, когда путевые записи делать некогда, но непрерывно возникает необходимость делать какие-то пометки для отчета. Это цены за проезд и пирожки, это какие-то ориентиры, это номера телефонов и адреса, это разъяснения местных как докуда-то добраться (возможно на малознакомом языке), это комментарии о порогах и завалах на маршруте. По временнЫм меткам запись четко привязывается к GPS-треку, который записывается каким-то другим устройством.
Смартфоны, к сожалению, пока что не могут выполнять такую функцию непрерывной записи, нужно более энергоэффективное специализированное устройство.

4. Контроллер для интеграции дешевой бытовой техники в умный дом.

Проблема. Есть, к примеру, хорошая недорогая, но качественная стиральная машина. Как интегрировать её в «умный дом»?
Делаем небольшое типовое устройство на базе ESP с вайфаем. Питаться оно может от внутреннего низковольтного БП стиральной машины, должно иметь несколько входов, заточенных на подключение параллельно индикаторным светодиодам стиральной машины и управляющим кнопкам без фиксации. Можно предусмотреть индуктивный датчик тока на основе токового трансформатора в виде петли вокруг силового кабеля для детекции нагрузки тэна, например.

Такое устройство сможет запустить стирку в заданное время, даже если машина изначально не имела таймера. Позволит отдавать статус её работы в контекст умного дома. Можно спросить у Алисы закончилась ли стирка, можно попросить ее напомнить по окончании или получить уведомление на смартфон.

5. Умный плеер для мягких игрушек.

Фактически это гибрид автономной mp3-колонки с RFID-сканнером. Идеально, если у этой штуки будет ещё и wifi для конфигурирования и функции радио-няни.
Идея в том, чтобы превратить любую мягкую игрушку ребенка в радио-няню с медиа-плеером. Загружаем на встроенную флешку через web-интерфейс сказки, аудио-книги, песенки, целые плейлисты, даём ребёнку связку RFID-карточек с картинками и ребёнок прислоняя их к игрушке может интерактивно взаимодействовать с контентом: включать нужные сказки или плейлисты, познавать мир прислоняя игрушку к разным предметам и слушая про них маленькие рассказы, можно встроить в лапку микропереключатель и вызвать родителей через вайфай и их смартфон, поговорить с ними голосом. Можно сделать для бабушек и дедушек карточки с их фотографиями и ребенок сможет «звонить» родным сам, прислоняя их карточки к игрушке.
Все технологии просты, понятны и доступны. Почему таких игрушек не выпускают массово — я ума не приложу.Там и сам девайс можно продавать и контент к нему и в комплекте с игрушками и только начинку. Можно забрендировать в форме сердечка, которое вкладывает душу в вашу любимую игрушку. Можно приспособить Алису к девайсу и многократно расширить функциональность, но это уже сложнее.

6. Походный сетевой коммуникатор.

Устройство, объединяющее в себе приёмо-передатчик в гражданском диапазоне, КВ-пейджер, GPS-трекер и GSM-шлюз.

Идея в том, чтобы объединять группы людей на пересеченной местности просто и прозрачной связью. Дать возможность адресно обмениваться короткими текстовыми и голосовыми сообщениями в реальном времени и режиме почтового ящика. Устройства связываются со всеми такими же устройствами по всем каналам, по каким могут достучаться, синхронизируют передачи друг с другом, имеют блютус\wifi, которые позволят со смартфона видеть на карте другие устройства. Удобно размещать такое в базовом лагере как ретранслятор, удобно ставить стационарно такие устройства в экспедиционном автомобиле с хорошей антенной, удобно раздавать такие отделяющимся группам для стыковки и координации.
Конструктивно это водозащищенный кирпич с мелким экономичным ЖК-экранчиком для текстовых сообщений и гнездом для сменных аккумуляторов 18650.

Источник