Не работает педаль газа ниссан примера р12

Не реагирует педаль газа на P12

Опции темы

буду только рад за тебя. но, исключать не стоит. Т.к. это не самый дешевый узел, я и предложил его проверить ПЕРВЫМ путем замены на аналогичный.

, скорее все же проблема в генераторе, судя по этому.

да, км на 50 его хватит.

именно так. вот смотри, эти чисто по датчикам акселератора (их два), обрати внимание, что в обоих случаях просто снижается динамика, отклик на педали есть

мы же имеем что-то типа этого

но основной вопрос — где ошибки? Чек должен загореться.

Да, ещё один важный момент — все эти ошибки одноцикловые, поэтому Юль, сделай самодиагностику, может и сидит что-то в памяти ЭБУ.

тут — ДА! получается, что ошибки не вываливает, но Дроссель на ХХ должен держать 10 град, а судя по последнему абзацу 3-го вложения он его может прикрывать до 5 град и следственно — может сразу глохнуть.

Moroz, судя по тому, что Юлька последнее написала про напряжение, гена — основной подозреваемый!

Серёж, я тоже склоняюсь именно к этому.

10 минут можно дотянуть легко на АКБ.

угу. я все записала и даже маркером выделила))) Отпишусь о результатах.
Гениальный у нас форум! Диагностика поломки по интернету . это круче Битвы Экстрасенсов)))))

Ребят, я сегодня вечером приеду, будем смотреть с Юлей чего и как, подсказок она распечатала, будем надеяться что реально что-то поверхностное, ведь до этого все было нормально, я к Олегу ездил менял тормозные диски и калодки пердние, таких приколов не было. Аккумулятор новый стоит у Юли, так что если умер гена , скину клемы на ауккуме доедем. Педалька то с аккумулятора работать будет ? или как ?

Filter, Виталь, если виноват гена, то отцепи его и езжай на АКБ, всё работать будет, только не включай по возможности ничего лишнего. На систему зажигания не много расходуется энергии.. а вот обогревы жрут дофига. Фары лучше не включай, только ПТФ. Ехать можешь и без аварийки, она тоже жрет прилично.
Ещё раз повторю

и тестер купи, его можно рублей за 200-300 купить, тебе не нужен супер точный и навороченный, можно самый простой, автомобильный, купить можно в автомагазине.

PS Будете ковыряться — звоните, чем смогу — помогу. надеюсь телефон мой есть.

Filter, Виталь, если виноват гена, то отцепи его и езжай на АКБ, всё работать будет, только не включай по возможности ничего лишнего. На систему зажигания не много расходуется энергии.. а вот обогревы жрут дофига. Фары лучше не включай, только ПТФ. Ехать можешь и без аварийки, она тоже жрет прилично.
Ещё раз повторю

и тестер купи, его можно рублей за 200-300 купить, тебе не нужен супер точный и навороченный, можно самый простой, автомобильный, купить можно в автомагазине.

PS Будете ковыряться — звоните, чем смогу — помогу. надеюсь телефон мой есть.

Тестер у меня есть, самый простой, но что надо все меряет )))) померяем все начиная с аккумулятора, самодиагностику сделаем, последний раз Илья_d делал ошибок не было, но это давно было. Спасибо Ром, если что будем звонить

как-то так.

,
Порядок действий на вечер(надеемся ,что Виталя возьмет тестер)
1. Замеряем напряжение на незаведенной машине — должно быть 11,5-12 вольт.
2. Заводим машину , напряжение должно быть 13,6-14.2 вольт,лучше если где-то по середине. Это все на холостом ходу.
3.Нажимаем педаль газа ,смотрим на напряжение-должно быть или такое же или чуть больше .
4.Пробуем тронуться метр-два, если не глохнет переходим к следующим процедурам.
5. Холостой ход — крутим руль вправо -влево- обороты должны возрастать на 100-200об, если не увеличиваются, то возможно косячек в проводке датчика давления ГУРа и влияет на проводку педали газа.Тогда эту проблему чинить ко мне(такие болячки бывают на Р12).
Если загорится ЧЕК , то это хорошо, машина переходит в аварийный режим и на ней можно доехать до дома и до сервиса.
Из всей темы не понял только одного- ПОЧЕМУ не горит ЧЕК? Юля обязательно сделай САМОДИАГНОСТИКУ ,Рома ссылку дал выше, там могут открыться ошибки,которые могут сильно сузить круг поисков неисправности.

Источник

Не реагирует педаль газа на P12

Опции темы

Давай попробуем разложить всё по полочкам, ребята, давайте тоже подключайтесь.
Итак, симптоматика без лирики.
1. заводится хорошо
2. чек не горит
3. на месте обороты держит
4. глохнет при трогании или после проезда небольшого участка
5. снова заводится и не реагирует на педаль газа
6. постоит — заводится и реагирует на педаль
7. вываливала ошибку по ABS
8. глохнет одномоментно, т.е. скорее всего по цепи зажигания

Ход моей мысли примерно такой:
1. это не дроссель, он даст ошибку
2. это не педаль, из-за неё глохнуть не будет
3. это не БН — из-за него глохнет с рывками
4. это скорее всего не катализатор, хотя полностью его отметать нельзя. но при чём тут ABS?

Мне кажется, что где-то плохой контакт. По массе или по плюсу. Тронулись — ДВС качается, контакт пропал — заглохли.
Не реагирует на педаль газа — если есть большая просадка по напруге в управляющих цепях, то P12 не реагирует на педаль газа. совсем. лично наблюдал это на своём авто, но в документации об этом ни слова. Собственно как и нет в документации ничего о том, что со сгоревшими стопорями машина не едет и с плохой массой в заднем фонаре дергается.
Заводится без проблем — АКБ похоже жив, масса силовая тоже, а вот на плюсовой клеме там ещё проводочки сидят, их надо внимательно глянуть.
Опять же к пропадающему питалову можно за уши притянуть ошибку по ABS.

У кого какие будут мнения? Давайте подключайтесь, одна голова хорошо, а две всяко лучше. коллективный разум должен победить..

Источник

Не реагирует педаль газа на P12

Опции темы

не набирает обороты и не едет

да, проверяй все. Начинай с давления топлива, дальше мультиметром параметры датчиков, потом компрессию. Чудес то не бывает.

не набирает обороты и не едет

с каких это пор из за низкого давления двигатель вообще не запускается. думается мне что она плохо ехать будет но запускаться то должна в любом случае.

не набирает обороты и не едет

сегодня урвал маф мистическим способом. завтра буду его подключать. пробовать. отпишусь.

не набирает обороты и не едет

народ! слава богу починил.
теперь отпишусь.
поставил новый маф. результата нет. почихала. кое-как завелась.
обороты не набирает выше 1500 хоть ты тресни, а про поехать и вообще не мечтаю.
думал думал и всеже вызвал эвакуатор и поехал к официалам в пеликан авто на войковскую.
спецы компьютер подключили и говорят, что у меня с мотором все в порядке, но почему не набирает обороты думали не долго.
выкрутили люмбду- стала набирать как пологается.
итог засорился катализатор. пробили его, все собрали и теперь летает моя ласточка.
вот такие пироги.
всем удачи на дорогах.

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Иван!
У меня проблема с тягой и оборотами, аналогичной Вашей.
(и двигатель такой же QG1.8DE только 2003 года. Месяц назад я пригнал ее из Германии, пробег 120 тыс. Тянула она изначально слабовато — больше чем 130км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу).
Теперь тяга совсем упала, началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ. Расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, явно поддымливает, хотя не воняет.)
Chek Ingine дает ошибку 0171 — бедная смесь, увеличенный импульс на форсунках и повышенное напряжение на MAFe.
Заменил воздушный фильтр, промыл инжектор, дроссельную заслонку, искупал МАF в изопропиловом спирте — никакого эффекта.
Кстати, МАФ и дроссельная заслонка были совсем чистенькими.
Очень нужен Ваш совет — что делать.
Менять МАФ, катализатор, лямбду, лазить в двигатель — с чего начинать?
Все это весьма затратно, а уверенности в пользе что-то у меня нет.

не набирает обороты и не едет

Если плохая тяга стоит сначала проверить стоп-сигналы, горят ли они

не набирает обороты и не едет

Такая-же ситуация с мотором.Подскажите что такое МАФ и где он находится? Катализатор в глушаке?

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Lanzovi! Это AndreyAndrey.
В этой проблеме я разобрался поробно и уже устранил ее, причем очень недорого.
Потерпи чуть-чуть до завтра, я напишу подробный отчет (сегодня просто времени нет)

не набирает обороты и не едет

ОТЧЕТ об УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМЫ с ТЯГОЙ и ОБОРОТАМИ.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Двигатель QG18DE с 2003 года. Месяц назад мне пригнали «Примеру» из Германии, пробег 120 тыс.км. Тянула она изначально слабо — больше чем 130 км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу. Расход бензина был 9,2- 9,6 л/100км.
За месяц тяга не улучшилась.
Бортовой комп. 2 раза выдавал ошибку “Check Engine”.
Наконец, расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, тачка стала явно поддымливать, хотя не вонять.
Началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ.

КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 недели – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).

Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.

A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР — он заменялся месяц назад, Я проверил его — фильтр чистый.

Обороты холостого хода, натяжение ремней, — с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).

СТОП-СИГНАЛЫ. – В порядке. (На нисанах компьютер специально «тормозит» тачку, если неисправны «стоп» — сигналы.)

СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.

Я делал ее в «Другом сервисе» на Сколковском шоссе. Там была акция – за 500 рублей. Результаты диагностики:
1) Check Engine дает ошибку: 0171 — бедная смесь.
2) Увеличенный импульс на форсунках (однако, замечу: все они исправны!)
3) повышенное напряжение на MAFe (Расходомере воздуха). Я спросил, что это значит? Получил невнятный ответ: MAF загибается и скоро может помереть.

Вот что мне предложили:
Промыть инжектор с форсунками (за 5000руб),
Купить новый МАF (за 20000 руб. Кстати, на Кунцевском авторынке он стоит 4300руб).
«Если это не поможет, тогда мы полезем в двигатель, будем смотреть компрессию, кольца, цилиндры, менять катализатор и искать, что еще может помочь».
Мне эта песня крайне не понравилась, и я занялся самолечением.

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.
Проверили ее – чистая. Еще раз промыли на всякий случай ( за 500 руб). Поставили на место. Обучили машину «закрытому положению» дроссельной заслонки. Никакого эффекта.

ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, чистки — это чушь.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.

MAF (Расходомер воздуха).

Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.

Мне показалось подозрительным желание «Другого Сервиса» заменить мне MAF, хотя неисправность его явно не подтверждена. Мало ли что «повышенное напряжение» на нем !
MAF состоит из микросхемы и проволочек (говорят, нихромовых). Ломаться нечему ! Другое дело, если бы он был загажен копотью или какой-нибудь электропроводной пылью, например угольной, оксидной или металлической. Но он оказался совершенно чистым и без единого пятна !

Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом — эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.

КОМПРЕССИЯ в ЦИЛЛИНДРАХ.
Проверили в гараже (за 300 руб) – оказалась 11 – одинаковая во всех. Я не знаю, какая она должна быть в норме, но по-моему 11 – это достаточно высокая. Главное, что она одинаковая во всех цилиндрах. Провалы в тяге могут быть, если один из цилиндров «проваливается».

Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.

Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.

Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !

Второй катализатор, естественно, трогать не стали – он обязан быть еще чистым.
Не знаю, отчего первый катализатор оказался забитым – плохой бензин или «жор» масла или неаккуратный предыдущий владелец тачки.

РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал

150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.

На второй день компьютер выдал ошибку «Check Engine”. Я не стал обращаться в сервис, а сам считал код ошибки в режиме самодиагностики (процедура описана на этом сайте).
Ошибка была: «неэффективно работающий катализатор». Логично.
Я сбросил ошибку.
С тех пор прошло 2 недели (1200 км). Больше никаких ошибок бортовой комп не диагностировал.

Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.

Вместо катализатора умельцы могут поставить «обманку» или пламегаситель.
Говорят это защищает выхлопную трубу от прогорания. Я в это слабо верю.
Дело в том, что выхлопные газы, проходя через катализатор, разогреваются еще сильнее (не забывайте, что катализатор дожигает несгоревшие вещества!)
При отсутствии катализатора температура выхлопа уж никак не станет выше.
Главное, не злоупотреблять форсированием тачки, чтобы открытое пламя из цилиндров не было очень длинным, и проблемы с прогоранием выхлопной трубы не будет. — Это мое личное чисто теоретическое мнение.

PS.
Особое спасибо Ивану – он мне сильно помог изложением своей аналогичной истории.

Источник