Не работает переходная система карбюратора озон

Переходные системы карбюратора 2105, 2107 Озон

Переходных систем в карбюраторе «Озон» две — первой камеры и второй камеры.

Если отверстия переходных систем засоряются, то возможен провал при нажатии на педаль «газа» как при старте с места, так и в движении.

Переходные системы карбюратора 2105, 2107 Озон

— Назначение переходных систем карбюратора 2105, 2107 Озон

Переходные системы карбюратора «Озон» предназначены для обогащения топливной смеси на режиме перехода от работы системы холостого хода к работе главных дозирующих систем, при плавном нажатии на педаль газа.

— Принцип действия

При плавном открытии дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, количество воздуха, проходящее через диффузор главной дозирующей системы, увеличивается. Создается разрежение. Но, оно не достаточно для того чтобы топливо само истекало из распылителя главной дозирующей системы первой камеры. Топливная смесь сильно обедняется, так как воздуха в ней становится больше, а бензина меньше. Двигатель может заглохнуть.

Чтобы этого не случилось существуют два отверстия переходной системы первой камеры. На холостом ходу они находятся выше кромки дроссельной заслонки в ее закрытом положении. При плавном нажатии на педаль «газа» дроссельная заслонка приоткрывается, отверстия по очереди попадают в зону разрежения и из них начинает истекать дополнительное топливо, обогащая топливную смесь. Все, двигатель теперь не заглохнет.

Аналогичным образом работает переходная система второй камеры. Переходных отверстий у нее также два и работать она начинает при переходе от средних нагрузок к высоким, при открытии дроссельной заслонки второй камеры и возникновении необходимости обогатить топливную смесь, чтобы не было провала в работе двигателя.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

— Устройство переходных систем Озон

Топливо поступает в переходные системы из эмульсионных колодцев главных дозирующих систем.

1. Переходные отверстия. Два в первой камере и два во второй.

2. Топливный жиклер системы холостого хода.

3. Воздушный жиклер системы холостого хода.

4. Топливный жиклер второй камеры карбюратора.

5. Топливоподводящие каналы.

— Ремонт переходных систем Озон

Ремонт необходим в случае засорения переходных отверстий и возникновения провала при плавном открытии дроссельной заслонки.

Для прочистки отверстий необходимо снять карбюратор, перевернуть его и прочистить их деревянной палочкой или медной проволокой, продуть сжатым воздухом. Если причина не в их засорении, то необходимо прочистить каналы и жиклеры системы холостого хода.

Для большей четкости работы переходной системы ее можно немного тюнинговать: «Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон».

— Регулировка переходных систем Озон

Цель регулировки — добиться такого положения дроссельных заслонок обеих камер карбюратора при котором отверстия переходных систем находятся выше кромок заслонок, а также полного, без зазоров перекрытия заслонками сечения смесительных камер.

Добиваемся этого вращая регулировочные винты каждой из заслонок или ослабив винты крепления заслонок на своих осях сместив их в ту или иную сторону.

Регулировочные винты положения дроссельных заслонок обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

Источник

Доработка переходной системы первой камеры карбюратора Озон 2105, 2107

Переходная система первой камеры вступает в работу при плавном открытии дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

Она предназначена для дополнительного обогащения топливной смеси при переходе от режима холостого хода к режиму средних нагрузок. Нормально работающая переходная система делает этот переход плавным, без рывков и провалов.

Цель доработки переходной системы первой камеры карбюратора Озон

Попытаемся немного улучшить работу переходной системы первой камеры карбюратора Озон, чтобы предотвратить «провал» при плавном нажатии на педаль «газа» и обеспечить стабильное увеличение приемистости двигателя автомобиля, при трогании с места.

Доработка переходной системы первой камеры карбюратора

— Дорабатываем дроссельную заслонку первой камеры карбюратора

Слегка подтачиваем край дроссельной заслонки в месте ее контакта с выходными отверстиями переходной системы первой камеры карбюратора. Сделать это можно не снимая дроссельную заслонку с карбюратора при помощи напильника. Скошенный край заслонки обеспечит более быстрое открытие переходных отверстий и вступление системы в работу при нажатии на педаль «газа» и перемещении дроссельной заслонки.

Изменения дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Озон в ходе доработки

— Устанавливаем правильное положение дроссельной заслонки первой камеры карбюратора относительно выходных отверстий переходной системы

В первой камере карбюратора два выходных отверстия (одно над другим) переходной системы первой камеры. При работе двигателя на холостом ходу они должны располагаться выше кромки полностью закрытой дроссельной заслонки. При таком положении через них происходит подсос дополнительного воздуха в систему холостого хода, что обеспечивает оптимальный состав топливной смеси на холостом ходу. Поэтому добиваемся правильного положения дроссельной заслонки первой камеры, вращая регулировочный винт. Если добиться требуемого положения одним только винтом не удается, немного ослабляем винты крепления дроссельной заслонки и, перемещая ее, добиваемся, чтобы выходные отверстия находились выше ее кромки.

Нормальное положение дроссельной заслонки первой камеры карбюратора относительно выходных отверстий переходной системы Нормальное положение доработанной дроссельной заслонки относительно тех же выходных отверстий

В ходе проведенной несложной доработки переходной системы первой камеры карбюратора Озон о «провале» при плавном нажатии на педаль «газа» можно будет забыть.

Примечания и дополнения

— Перед проведением доработки переходной системы первой камеры карбюратора 2105, 2107 Озон следует провести прочистку системы холостого хода и переходной системы первой камеры карбюратора. Статья по теме: «Прочистка системы холостого хода карбюратора Озон».

— «Провал» при нажатии на педаль «газа» при трогании автомобиля с места так же может быть следствием неисправностей в системе зажигания автомобиля («пробитые» провода или крышка трамблера, неисправные свечи с неправильным зазором и т. п.). Это следует учитывать при проведении доработки переходной системы.

Источник

Провал на переходном режиме , карбюратор «Озон&

УН почти вылечил — закис шарик обратного клапана (который расположен под латунной заглушкой в корпусе карба). Правда, производительность все равно осталась меньше положенной — видимо, чего-то там на посадочном месте шарика осталось.
А вообще по какой-то причине смесь на ХХ стала бедной — винт качества чуть вывернул, подстроечный винт пришлось завернуть до конца (обычно был вывернут на 2 об). ХХ вроде более менее, правда, проехал только до работы, но присутствует 5 пункт.
Было подозрение на трамблер (Р-125Б, от копейки, без вакуумника)- вроде, валик имеет люфт. Поставил 30.3706 (его в свое время снял из-за износа подшипника, поставил Р-125Б) — подшипник залил герметиком, зафиксировал. Разницы практически не заметил — все равно пункты 1,2,3,5. Также закорачивал резистор в бегунке- все то же.
Цвет свечей после нормальной езды нормальный. Разгонял до 145 — едет.
Теперь грешу на подсос недозированного воздуха. В карбюраторе вроде неоткуда — пусковое устройство не сосет, под карбом прокладку заменил, проставка между средней частью и корпусом ДЗ тоже не должна сифонить — ее роль выполняет дюралевый газовый смеситель, так что деформация минимальна, в пределах ужатия картонных прокладок.
Что еще? Клапанные зазоры, компрессия? Так клапана явно не зажаты, иначе я бы раньше почувствовал (регулировал давненько), Цепь не перескочила. Компрессию не мерял давно, но по ощущениям нормальная.
Когда был нестабилен ХХ, грешил на них. Не заметил какой -либо разницы при отключении свечей разных цилиндров- двиг дергался одинаково. Ставил другой комплект -без разницы. Зазор 0,8 мм.
Остаются прокладки между головкой и коллекторами. Может быть такое?
Благодарю.

Источник

Ремонт и настройка карбюратора Озон

Также, если у вас стоит ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) — снимите с клапана клемму. Отсоедините трос привода воздушной заслонки, ослабив крепёжный винт и стопорный винт наконечника тяги. Привод дроссельной заслонки снимается при помощи шлицевой отвёртки — нужно поддеть и снять тягу с шарнира рычага привода.

При помощи накидного ключа на 13, откручивайте 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Если вы используете обычный рожковый ключ, то вы не сможете выкрутить гайку под ускорительным насосом, так как ключу будет мешать его корпус, поэтому используйте накидной. Если же такого под рукой нет, то придётся снять крышку ускорительного насоса, открутив 4 болта под крестовую отвёртку.

Сняв карбюратор с автомобиля, переходим к его полной разборке. Сначала снимаете крышку, открутив 5 болтов под крестовую отвёртку и сняв телескопическую тягу. Для этого сожмите тягу и выведите её из паза трёхплечевого рычага.

При помощи тонкого гвоздя, аккуратно выбиваете ось поплавка, снимаете поплавок, вместе с иглой и прокладкой крышки карбюратора. Проверьте поплавок на герметичность, опустив его в ёмкость бензина. Если он тонет — замените, так как уровень топлива будет неправильным, и двигатель станет работать плохо, так как его начнёт «заливать».

Ключом на 10 выкручиваете корпус игольчатого клапана — на нём стоит уплотнительное кольцо. При помощи ключа на 19, выкручиваете пробку топливного фильтра и вынимаете сетку фильтра.

Разбираем пусковое устройство. Выкручиваете 3 болта крепления крышки пускового устройства и снимаете её вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Затем выкручиваете 2 болта корпуса пускового устройства и снимаете его с уплотнительным кольцом канала подвода разряжения.

Также не лишним будет проверить полный ход поплавка. Для этого расположите крышку в вертикальном положении и отведите от неё поплавок максимально в сторону. Это расстояние должно составлять 15 мм.

Проверяем пневмопривод. Для проверки, сожмите шток и втяните воздух ртом через отверстие в корпусе. Также как и в случае с пусковым устройством, отпущенный шток должен оставаться во втянутом положении, а затем, когда вы перестанете втягивать воздух, шток вернётся. В противном случае требуется замена диафрагмы и на всякий случай шлифовка крышки наждачной бумагой. Пневмопривод разбирается путём откручивания 3-х винтов в крышке. Внутри пружина и диафрагма со штоком.

С корпуса карбюратора со стороны ускорительного насоса, выкручиваете жиклёр системы холостого хода, который прижат держателем (заглушкой) под шлицевую отвёртку или электромагнитным клапаном, если у вас стоит ЭПХХ. Клапан выкручивается ключом на 13.

С обратной стороны корпуса выкручиваете заглушку вместе с жиклёром переходной системы вторичной камеры.

Крышка ускорительного насоса крепится 4-мя винтами. Внутри диафрагма с возвратной пружиной. Сверху находится винт-заглушка, под которым перепускной жиклёр — вам нужно выкрутить только винт-заглушку.

Теперь корпус карбюратора нужно помыть, продуть и проверить плоскость фланца. Я не раз уже говорил, что кривой фланец это больное место карбюратора, так как стенка очень тонкая, а при затяжке гаек крепления карбюратора к коллектору сильно переусердствуют и сильной затяжкой просто гнут фланец. Это не из-за перепадов температур, а именно из-за сильной затяжки. Для проверки вам понадобится стекло или ровная металлическая линейка. Приложите её к фланцу и посмотрите на просвет. В 99% случаев фланец кривой и дополнительные прокладки уже не спасут, а герметичность в этом месте очень важная, так как между корпусом и нижней крышкой проходит канал холостого хода.

Если искривление очень незначительное, можно аккуратно пошлифовать плоскость, предварительно убрав с неё торчащие трубки, чтобы их не испортить, ведь по ним идёт топливо. Не бойтесь того, что после шлифовки стенка фланца будет тонкой, смесеобразование будет не то и т.п. — это всё не правда! =) А вот, что фланец будет тоньше это да, но вы теперь знаете, что гайки перетягивать нельзя, поэтому не переживайте. Если всё равно не хотите пользоваться таком методом, то тогда ровняйте при помощи пресса. Этот способ кстати единственный в случае, когда плоскость слишком искривлена. Корпус карбюратора в месте фланца следует хорошо прогреть горелкой, чтобы металл лучше поддавался и затем помещается под пресс или самодельные теса.

Возвращаемся к составляющим корпуса. Проверьте каждый жиклёр на соответствие номиналу, при помощи подходящего сверла. Все жиклёры и трубки проверьте на просвет, чтобы они не были забиты! Закручиваете назад жиклёры и распылитель. Главное не попутайте их местами! Жиклёры следует подбирать в соответствии с заводской таблицей. На корпусе указана маркировка модели карбюратора в соответствии с которой, вы находите в таблице свою модель и подбираете жиклёры. Их номер можно разглядеть под увеличительным стеклом. Но обычно, на какие жиклёры стоит обращать внимание, это на топливные, воздушные и жиклёр холостого хода. В основном устанавливают жиклёр холостого хода 50, топливные жиклёры 112 (первичной камеры) и 150 (вторичной), воздушные жиклёры 170 (первичной) и 170 (вторичной).

Эмульсионные трубки также отмойте, продуйте и проверьте, чтобы каналы были чистые. Диффузоры имеют каналы, которые распыляют топливную смесь в цилиндры — их нужно очистить. Также важно проверить плотность прилегания диффузоров к каналам в корпусе. Пошлифуйте плоскость диффузоров на наждачке, для профилактики. За силу прижимания диффузора, служит проволочная пружинка с обратной стороны. Её можно вытащить и попробовать подогнуть. Со временем пружинка устаёт и подгибания бывает недостаточно, поэтому можете аккуратно постучать молотком по боковинам диффузоров, чтобы они немного расплющились. Это поможет входить диффузорам плотно, главное не перестараться.

Пока с корпусом закончили. Нижняя крышка состоит из 2-х осей с дроссельными заслонками первичной и вторичной камеры, рычагов привода заслонок, каналов холостого хода и винтов регулировки холостого хода. Аккуратно пошатайте обе дроссельные заслонки и проверьте наличие люфта, если он есть — подтяните 2 болта крепления заслонки к оси.

Сбоку нижней крышки находятся 2 винта регулировки холостого хода: большой — винт качества, а который поменьше — винт количества. Вам нужно их выкрутить и проверить состояние уплотнительных колечек — они должны быть целыми и эластичными. Но лучше сразу заменить.

Внутри канала, куда вкручивается винт количества, находится распылитель. На более старых карбюраторах, он представляет собой широкое двойное кольцо с отверстиями по кругу, а на более молодых годов выпуска обыкновенное кольцо. Распылитель в виде полукольца намного удобнее и надёжнее, так как у него нет таких тонких отверстий, которые очень быстро забиваются.

Сам распылитель запрессован внутри, и для его извлечения, понадобится специальное приспособление, которое можно сделать самостоятельно.

Закручивая понемногу упорный винт каждой заслонки, найдите положение, когда она еле-еле начнёт пропускать свет, а затем понемногу закручивайте винт до тех пор, пока этот просвет не исчезнет. Это делается для того, чтобы заслонка упиралась чётко в регулировочный винт, а не в стенку канала, иначе со временем, когда вы будете нажимать на газ, в этом месте образуется ямка, которая будет пропускать лишний воздух при нормально-закрытой заслонке.

На этом чистка и подготовка частей карбюратора закончена. Переходим к сборке и настройке. Нижнюю крышку прикрутите двумя винтами к корпусу и между ними установите новые прокладки. Напоминаю, что здесь одна теплоизоляционная прокладка и по бокам по одной картонной.

Начинаем настройку ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин в соответствии с регламентированным уровнем топлива. Уровень должен быть посередине отливки поплавковой камеры.

Поворотом рычага привода заслонки первичной камеры, с обратной стороны оси, выступ набегает на шток ускорительного насоса и сжимает диафрагму, подавая в двигатель большую порцию бензина под давлением через носик распылителя. Сначала диафрагме нужно наполнить полость, так как в ней нет топлива. Затем распылитель начнёт брызгать. В это время обратите внимание на струю из распылителя — она должна быть равномерной и без подтёков. При несоответствии ещё раз прочистите носик распылителя тонкой жилкой провода и продуйте воздухом. Также струя распылителя должна «бить» непосредственно в коллектор, то есть не на диффузор, не на стенку камеры, не на заслонку, а именно в коллектор. Если струя «бьёт» мимо, можно аккуратно подогнуть носик и проверить всё ещё раз пока не добьётесь того, что я сказал выше.

Теперь проверим производительность ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин по правильному уровню, расположите карбюратора над чистой ёмкостью и поворачивая рычаг привода дроссельной заслонки, сделайте 10 прысков ускорительным насосом. Наберите из этой ёмкости бензин в 10-ти кубовый шприц. При нормальной производительности ускорительного насоса, у вас должно получится 7-8 кубиков бензина. При несоответствии с указанным объёмом, а также если ускорительный насос вообще не подаёт топливо или подаёт его очень плохо, проверьте нагнетательный клапан, расположенный в жиклёре распылителе. Если шарик «закисает» насос может не работать вообще. Всё решается замачиванием в очищающем средстве и продувке воздухом. При исправном клапане, можно услышать как болтается шарик, если его потрясти.

Зазор дроссельной заслонки первичной камеры, регулируется подгибанием тяги пассатижами — главное не переусердствуйте. Подогнули тягу, сымитировали пусковые зазоры, проверили сверлом, если не соответствует — ещё раз подогнули и проверили.

Для регулировки зазора воздушной заслонки, в центре крышки пускового устройства, есть заглушка под шлицевую отвёртку — выкручивайте её. Внутри также под шлиц есть регулировочный винт, при вращении которого регулируется зазор воздушной заслонки. Вращайте его как раз во время имитации пуска, чтобы было удобнее следить за изменениями.

Карбюратор готов к установке на автомобиль. Замените прокладку между карбюратором и впускным коллектором и установите карб в порядке обратном снятию. После установки, проверьте, чтобы при вытягивании подсоса, воздушная заслонка полностью перекрывала канал первичной камеры. Также проверьте, чтобы при нажатии на педаль газа до упора, заслонка первичной камеры была полностью открыта.

Источник