Не работает переносной кондиционер

контакты

цены

услуги

справочная информация

статьи

Главная
+	Электрика
Установка, ТО, ремонт кондиционеров
—	Принцип работы кондиционера
—	Монтаж кондиционеров
—	Техническое обслуживание кондиционеров
—	Типы кондиционеров
—	Цены на ремонт и монтаж кондиционеров
—	Типовые неисправности кондиционеров
+	Связь,Мини-АТС обслуживание, ремонт медных линий связи
+	Оптика
+	Телевидение
+	Компьютерные сети
+	Электротехническая лаборатория
+	Cварочные работы
+	Ремонт дизель генераторов
+	Ремонт измерительных приборов
+	Ремонт офисной техники

Типовые неисправности кондиционеров

В данном разделе попытаемся описать наиболее часто встречающиеся неисправности кондиционеров, а также к каким последствиям эта неисправность может привести и как устраняется данная неисправность кондиционера.

Рассматриваем наиболее распространённые типы кондиционеров, сплит-система, а также рассмотрим неисправности мобильных кондиционеров.

1. Неисправности мобильного кондиционера.
2. Кондиционер плохо охлаждает помещение.
3. Кондиционер выключается через 5-10 минут работы.
4. Капает конденсат (вода) из внутреннего блока кондиционера.
5. На внешнем блоке обмерзает вентиль к которому подключено тонкую трубку.
6. В кондиционере работает внутренний блок, но кондиционер не холодит.
7. При включении кондиционера срабатывает защитный автомат.

1. Неисправности мобильного кондиционера.

Мобильный кондиционер представляет собой вполне законченное устройство, не требующее сбора частей устройства в единое целое устройство. Для правильной работы мобильного кондиционера его надо правильно установить.

1. Разместить кондиционер в таком месте что бы на него не попадали прямые солнечные лучи.
2. Изолировать трубу отвода горячего воздуха.
3. Установить ёмкость для сбора конденсата или обеспечить его слив за пределы помещения.

Первый признак нормальной работы кондиционера, это наличие конденсата, если конденсат при работе кондиционера отсутсвует, значит не работает компрессор. Если кондиционер перестаёт холодить, а через 10-15минут, вновь начинает работать, возможная неисправность перегрев компрессора и его аварийное отключение защитой.

В первом случае необходимо углублённая диагностика кондиционера, во втором необходимо кондиционер установить так что бы он не перегревался, если это не помогает, необходимо проверить кондиционер по потребляемому току (возможно замыкание обмоток компрессора) или неисправность платы управления.

Мобильные кондиционеры не требуют дозаправки хладогенов, как исключение, это негерметичность системы, (заводской брак), утечка хладогена через 1-2 года эксплуатации.

2. Кондиционер плохо охлаждает помещение.

Кондиционер исправен, но вы перед этим пользовальсь кондиционером при значительно меньшей температуре на улице и мощности кондиционера просто не достаточно чтобы охладить помещение.

Кондиционер неисправен, возможно необходимо произвести техническое обслуживание кондиционера, или в кондиционере что то выйшло из строя и необходимо произвести ремонт кондиционера.

Как и что проверить, дальнейшие действия:

1. Температура выдуваемого воздуха из внутреннего блока должна быть в пределах 12-16 °С.
2. Если температура воздуха на верхней границе или выше, необходимо провести техническое обслуживание кондиционера.
3. Проверить работает ли постоянно компрессор в внешнем блоке кондиционера, (если не постоянно необходимо установить причину).
4. Проверить настройки кондиционера, выставленную температуру и режим работы (включение режима охлаждения cool, а не осушения Dry, или обогрева Hot).

Проведя такую проверку можно судить о состоянии кондиционера, конечно чтобы быть уверенным о исправности кондиционера необходима диагностика кондиционера специалистами, а возможно причина и в чём то другом и нужно проводить ремонт кондиционера.

3. Кондиционер выключается через 5-10 минут работы.

• достижение в помещении выставленной температуры.
• в настройках выставлен режим осушения.
• перегрев компрессора внешнего блока и его отключение защитой.
• неисправность платы управления кондиционера.

В случае неправильных настроек, необходимо произвести настройку кондиционера.

Более детально рассмотрим почему возможен перегрев компрессора.

1. Забит пылью и грязью радиатор внешнего блока, из-за недостаточного отвода тепла внешним блоком происходит перегрев компрессора и его отключение. Необходимо произвести мойку внешнего блока (мойкой высокого давления) для удаления отложения пыли и грязи внутри сот.
2. Если производилась дозаправка кондиционера хладогеном, заправлено большее чем нужно количество хладогена, компрессор работает с перегрузкой, нарушается баланс в контурах испарителя и конденсатора. Необходимо померять рабочее давление в кондиционере, в случае излишнего давления нужно стравить хладоген.
3. Неисправность вентилятора охлаждения внешнего блока.
4. Непрохождение капилярных трубок в кондиционере, (поскольку трубка имеет очень маленькое сечение) при плохом монтаже возможно попадание в капилярную трубку грязи, влаги, стружки при разделке медных трубок фреоновой магистрали. Устранение неисправности заключается в замене капилярной трубки.
5. Непрохождение фильтра осушителя, причина может быть аналогична изложенной в предыдущем пункте. Устранение неисправности заключается в замене фильтра осушителя.

4. Капает конденсат (вода) из внутреннего блока кондиционера.

Фреон поступая в испаритель расширяясь охлаждается и на нём конденсируется влага находящаяся в воздухе помещения. Вода стекает в поддон внутреннего блока кондиционера, а из поддона по сливной трубке вытекает за пределы помещения. Сливная трубка забивается (в ней вырастает мох или в тубке поселяется насекомое), данная причина возникает в 90% случаев, в остальных слив забивается в поддоне внутреннего блока кондиционера. В первом случае устранение данного дефекта не сложное, возле внутреннего блока находится соединение (резиновая трубка выходящая из кондиционера соединяется с пластиковой сливной трубкой) её можно разъединить и продуть трубку. Во втором случае необходимо достать поддон и его прочистить.

5. На внешнем блоке обмерзает вентиль к которому подключено тонкую трубку.

Трубка в кондиционере типа сплит система обмерзает если в системе кондиционера не достаточно хладогена. Хладоген поступая из внешнего блока в трубку расширяется не в испарителе внутреннего блока, а в трубке. Для кондиционера это плохо, уменьшается производительность кондиционера, быстрее изнашивается компрессор. Кондиционер необходимо дозаправить хладогеном причём чем быстрее тем лучьше.

6. В кондиционере работает внутренний блок, но кондиционер не холодит.

Данная неисправность требует диагностики кондиционера специалистом так как причин может быть очень много. Можно разделить их на две основные категории

кондиционер не охлаждает но компрессор внешнего блока работает как правило данная ситуация указывает на отсутсвие в системе хладогена.

и вторая категория кондиционер не охлаждает и не работает компрессор внешнего блока.

1. Неисправность платы управления кондиционером.
2. Неисправность вентилятора охлаждения внешнего блока.
3. Неисправность пусковых конденсаторов компрессора.

7. При включении кондиционера срабатывает защитный автомат.

Данная неисправность указывает на короткое замыкание в цепи кондиционера и как правило бывает при заклинивании компрессора, или короткого замыкания пусковых конденсаторов.

Источник

Хакаем переносные кондиционеры воздуха

В апреле 2020 года я приобрёл пару напольных кондиционеров воздуха EdgeStar AP14001HS, потому что думал, что проведу бОльшую часть лета в помещении. У себя дома я не могу установить оконные кондиционеры, хотя по эффективности они были бы очевидным выбором, ведь все нагревающиеся части остаются снаружи.

Похожие модели

Судя по фотографиям из Интернета, похожей конструкцией обладают следующие кондиционеры:

• EdgeStar AP14001HS
• Whynter ARC-14S
• Whynter ARC-14SH
• Whynter ARC-141BG
• Whynter ARC-143MX

Не могу сказать, насколько они одинаковы, но содержание этой статьи, возможно, применимо и к ним.

Воздушные зазоры

Я хотел купить кондиционер воздуха с двойным воздуховодом, потом что модели с одним воздуховодом термодинамически неоптимальны. Выдувание горячего воздуха из окна создаёт в комнате отрицательное давление, из-за чего воздух снаружи всасывается обратно через различные трещины. Теоретически, модели с двумя воздуховодами устраняют эту проблему, охлаждая конденсатор наружным воздухом, который затем снова выпускается.

Однако при проверке входного и выходного воздуховодов AP14001HS выяснилось, что объём проходящего через входной воздуховод воздуха значительно меньше, то есть воздух, должно быть, попадает в камеру конденсатора из комнаты, а также перемещается между комнатой и улицей, пока отключен вентилятор. Есть два основных места, где это происходит:

1. В месте соединения нижней части корпуса с передней:

Я заклеил его малярной лентой:

2. Сзади, под воздушным фильтром:

Чтобы закрыть это отверстие, я вырезал из листового ABS-пластика толщиной 1/16″ (1,5 мм) прямоугольник 436 мм x 98 мм. В качестве прототипа подойдёт картонная коробка от овсяных хлопьев. В целом, материал должен быть довольно тонким, но при этом достаточно жёстким, чтобы сохранять плоскую форму.

При работе компрессора пластик притягивается к задней части, а в противном случае — к передней, поэтому удерживать его на месте позволит кусок скотча или малярной ленты.

Наконец, если вы решите вскрыть прибор (в этом пригодится 12-дюймовая крестообразная отвёртка под M3,5-M5), можно будет закрыть лентой внутренние зазоры воздуховодов/проводов, но я не знаю, насколько они важны.

А не сгорит?

Такие модификации предназначены для повышения температуры отсека конденсатора, что может снизить срок работы некоторых компонентов, но я понятия не имею, каких именно и насколько. По крайней, мере у меня есть пара доказательств того,, что это не такая уж плохая идея:

1. Я спросил в техподдержке EdgeStar о герметизации нижнего зазора:

Недавно я приобрёл пару кондиционеров EdgeStar AP14001HS с двойным воздуховодом и заметил, что входной воздуховод всасывает чуть больше воздуха, чем выдувает выходной. Похоже, остальной воздух проникает в отсек конденсатора в месте соединения нижней и передней частей устройства. См. приложенное фото, на котором я временно закрыл зазор малярной лентой. Можете ли вы сказать мне, есть ли у этого зазора какая-нибудь необходимая функция? В противном случае я лучше оставлю его закрытым, потому что я выбрал модель с двойным воздуховодом, чтобы изолировать друг от друга внутренний и наружный воздух.

[Сотрудник EdgeStar]

Благодарим за обращение в техподдержку EdgeStar.

Заклеенная вами область используется для сброса излишнего воздуха.
Однако можно заклеить эту область, потому что это не вызовет никаких проблем. Инженеры проинформировали меня, что так делать можно.

[Я]

Спасибо. Я подозревал, что этот зазор используется для того, чтобы устройство не заполнялось водой, хоть он и выглядит больше, чем это необходимо.

В спецификациях AP14001HS говорится:

• Охлаждающая способность (ASHRAE) 14000 BTU (4,1 кВт*ч)
• Охлаждающая способность (SACC) 8600 BTU (2,5 кВт*ч) (на 38% меньше)

Согласно этой статье, «инфильтрующийся воздух» является основным фактором в измерениях SACC:
https://support.edgestar.com/hc/en-us/articles/115005480926-What-is-SACC-Seasonally-Adjusted-Cooling-Capacity

Измеряли ли ваши инженеры влияние герметизации этого зазора (и других утечек всасывания) на КПД охлаждения?

[Сотрудник EdgeStar]

Благодарю за Ваш ответ.

Мне не удалось получить от инженеров информации о влиянии герметизации зазора на КПД. Они сообщили, что при тестировании устройств для получения рейтинга SACC тестирование происходит с открытым зазором. При тестировании в конструкцию устройств не вносится никаких модификаций. КПД устройств вычисляется при открытом воздушном зазоре.

Похоже, на производстве не выполнялось тестирование с закрытым зазором, но разрабатывающие эти устройства инженеры выполнили собственные тесты и выяснили, что закрытие зазора не вызовет никаких проблем. Однако они не смогли предоставить мне информацию о SACC, потому что мы не можем протестировать его на месте.

2. Пользователь с форума растениеводов сообщил о возможности герметизации Whynter ARC-143MX, достаточной для поддержания атмосферы с высокой концентрацией CO2. Из текста непонятно, как долго он работал, но тема была открыта 4 года назад, а её автор ничего не писал об отказах оборудования.

Поэтому нельзя сказать, что опасности повреждения прибора нет, но, по крайней мере, кто-то уже пробовал так делать.

После изолирования этих зазоров я почувствовал,, что через входной воздуховод поступает больше воздуха, а при его кратковременном перекрытии из выходного начинает поступать меньше воздуха.

Отойдите, я займусь наукой

Чтобы протестировать эти модификации, я установил кондиционер в довольно изолированном стенном шкафу объёмом 1,5 м². Изначально температура была примерно равна 72°F (22°C), установив кондиционер на 61°F (16°C) (минимальное значение), я включил его и подождал примерно 3 минуты, пока не отключился вентилятор.

Опыт был повторён три раза в заводской конфигурации (красные линии), три раза с закрытыми зазорами (синие линии), и, наконец, два раза в «режиме одиночного воздуховода» (чёрные линии) при котором всасывание выполнялось напрямую из пространства шкафа. Я фиксировал температуру направленным на термометр телефоном, на котором была запущена фотосъёмка приложением Open Camera с повтором раз в 10 секунд:

Не думаю, что подобная схема достаточно надёжна для вычисления абсолютных показателей КПД, но очевидно, что конфигурация с закрытыми зазорами лучше охлаждает, а режим одиночного воздуховода просто ужасен.

Нытьё

Я считаю постыдным, что производители напольных кондиционеров настолько беззаботно относятся к КПД, повысить который можно при помощи простейших хозяйственных товаров. Это напоминает мне компьютерную индустрию по производству блоков питания до введения 80 Plus, когда все устройства были отстойными и никто не знал, что покупать. Почему все инновации сосредоточены в конструкциях кондиционеров с одиночным воздуховодом?

В местах наподобие области залива Сан-Франциско полно квартир и комнат, которые с повышением температуры постепенно становятся непригодными к жизни, поэтому было бы здорово, если бы люди могли просто купить достойный продукт.

Вероятно, своё дело знает http://www.climax-air.com/, потому что эта компания производит (по крайней мере, в 2020 году) единственный напольный кондиционер с двойным воздуховодом и компрессором переменной скорости. Но я узнал это только на веб-сайте, потому что их продукты очень дефицитны. Возможно, я снова обращу на них внимание, когда EdgeStar выйдут из строя.

Фотографии установки в шкафу

(Второй AP14001HS, который видно в зеркале, использовался для установки комнатной температуры.)

Информация о помещении

Каждый прибор потребляет около 10,5 А, поэтому важно определить, какие автоматы защиты подключены к каким розеткам, чтобы не подключать прибор к цепи с другими устройствами с высоким потреблением тока, например, с микроволновкой или электрическим чайником. В идеале они также должны находиться на противоположных концах от главного автомата. Пока у меня не было проблем при подключении прибора к цепи на 15 А вместе с холодильником или компьютером.

В день, когда максимальная температура достигает 95°F (35°C), два постоянно включенных кондиционера могут поддерживать в помещении площадью 850 кв. футов (78 кв. метров) примерно 75°F (24°C). Судя по данным моего инфракрасного термометра, потолок гораздо теплее стен, поэтому стоит, пожалуй, улучшить изоляцию чердака.

Я планирую включать их зимой на режим обогрева, при этом они будут потреблять меньше энергии, чем резистивные плинтусные обогреватели, но время покажет, насколько это верно.

Изъян такой схемы заключается в том, что мои окна заблокированы/заклеены лентой, поэтому я не могу открывать их по вечерам, когда воздух на улице прохладней. Было бы здорово иметь на такой случай автоматический режим вентилирования. Однако охлаждаемый прохладным воздухом кондиционер выдувает ещё более прохладный воздух, поэтому ему не нужно долго работать в таком состоянии.

Более простые хаки

Этот прибор выдувает воздух внутри помещения в основном наверх. Я вскрыл корпус и снял встроенный отражатель, заменив его на Frost King HD9. Он создаёт примерно горизонтальный поток воздуха, а прибор кажется чуть более тихим из-за отсутствия этих лишних пластин.

(Обратите внимание на фото: я заклеил светодиоды, чтобы уменьшить их яркость, а кусок пены остался от заброшенного эксперимента по звукоизоляции с использованием полуперманентного клея.)

Эти воздуховоды можно изолировать с помощью 6-дюймового «хлопчатобумажного рукава для труб». Спустя 5 минут работы с двумя слоями хлопчатобумажной ткани я получил 122°F (50°C) на воздуховоде и 102°F (38°C) на поверхности ткани. Это не самый лучший материал для изоляции, но он дёшев, прост в использовании и вполне подходит.

Можно вскрыть стандартный воздушный фильтр обогревателя и вырезать зигзагообразную часть под форму пластмассовой рамы входного воздуховода. Стоит заметить, что это ограничит воздушный поток, поэтому логично будет увеличить скорость вентилятора. После съёмки этого фото я немного повысил плотность:

Звукоизоляция

Чтобы устройство работало тише, я для начала обернул его одеялом, закреплённым клейкой лентой. Воздуховоды не позволяют ничему перекрывать забор комнатного воздуха. Вот мой прототип «кондиционерного буррито»:

После нескольких часов работы устройства при уличной температуре 90°F (32°C) самая горячая часть под одеялом имела температуру около 94°F (34°C), поэтому похоже, что устройство вполне справляется со своим охлаждением.

Для создания усовершенствованной версии я использовал нагруженный винил (mass loaded vinyl, MLV), обёрнутый в хлопчатобумажное одеяло с застёжками-липучками, прикреплёнными при помощи скоб степлера.

Вот приблизительная стоимость материалов для двух приборов:

• Рулон MLV плотностью 1 фунт/кв. фут размером 4 фута x 12,5 фута: 110 долларов
• Два двухспальных хлопчатобумажных одеяла (66 x 90 дюймов): 50 долларов
• Несколько ярдов 2-дюймовой липучки: 10 долларов
• Скобы с высотой ножек 9/16 дюйма (Bostitch BTHT73533): 4 доллара

Я использовал следующие размеры:

Я отрезал MLV под размер с помощью рулетки, угольника, карандаша и ножниц. Отрезав нижние углы, мы оставляем место для шнура питания. Стороны имеют разную длину, потому что шнур питания смещён от центра.

Сверху и сбоку закреплены застёжки-липучки (соответствующие им застёжки приклеены к кондиционеру клеевым пистолетом), чтобы «буррито» мог скрепляться своими краями.

Фотографии буррито с MLV:

В конечном итоге, MLV действительно снизил шум компрессора, но шум вентилятора по-прежнему довольно сильный. Не знаю, насколько хлопчатобумажная «обёртка» помогает снизить отражённый звук, но, по крайней мере, так прибор выглядит красивее, чем с голым винилом.

Довольно много времени я потратил на крепление и сгибание сотен скоб. Думаю, что стоит порекомендовать разумному человеку остановиться на моём первоначальном решении со сложенным одеялом и клейкой лентой, потому что на него требуется всего несколько минут, а MLV не настолько уж лучше.

Управление по сети

Я подключил микроконтроллер ESP32 к выводам «ступени 1 реле компрессора» (Y1) и «клапана переключения теплонасоса» (O) термостата Nest, выход «auxiliary heat» которого управляет реле плинтусных обогревателей. (Я проверил, что Nest может включать всё по отдельности, но время покажет, сможет ли он справляться зимой с двумя способами обогрева.)

Каждый релейный выход на 24VAC запитывает входные контакты оптопары SFH620AGB через резистор на 10K (24 В/10 кОм подадут на светодиоды оптопары несколько мА). Оптопара совместима с GPIO в режиме INPUT_PULLUP и использует ПО для очистки сигнала. Я позаимствовал эту идею из поста на StackExchange, хотя 24VAC пугают меньше, чем 120-240VAC.

Со стороны кондиционера я управляю стандартным инфракрасным светодиодом через резистор на 150 Ом при помощи функции sendRaw() из IRremoteESP8266.

Я разрезал шариковую ручку пополам, покрасил её в чёрный цвет и закрепил над светодиодами индикации режима, а фотодиод INL-3APD80 будет определять изменения яркости при циклическом переключении режимов. Похоже, фотодиод лучше работает в фотовольтаическом режиме с анодом, подключённым ко входу ADC, и катодом, подключенным к GND. Я выполняю считывание каждые 50 мкс, и усредняю значения на 1000 мс (20000 выборок) для получения чистого сигнала. При добавлении конденсатора параллельно с фотодиодом снижается время стабилизации; похоже, 10 нФ является хорошим балансом между шумом и временем реакции, снижая время считывания до 100-200 мс.

Смысл подключения напольного кондиционера воздуха к Nest заключается в следующем:

• Обычные «умные» функции, которые предоставляет Nest
• Более долгий цикл компрессора из-за физического разделения термостата и кондиционера
• Когда нагрев/охлаждение не требуются, питание вентиляторов кондиционера можно выключить, чтобы понизить шум и сэкономить 60-70 Вт

Я перехватываю коды пульта при помощи mode2 пакета LIRC, передающего время пометок/пробелов в микросекундах, что совместимо с упомянутой выше функцией sendRaw() .

Выполнен реверс-инжиниринг IR-протокола: все пометки имеют одинаковую длину, а данные кодируются в пробелах. Похоже, они имеют объём 32 бита на пакет, выстроенные в виде [id,

code] . Я попробовал передавать все 256 кодов, пытаясь найти незадокументированные функции наподобие «установить мощность на X» или «установить режим X», но увы, все они были дубликатами стандартных 6 кнопок, поэтому знать протокол практически не обязательно.

Вот упрощённые IR-коды в формате JSON irrp.py (изначально я экспериментировал с pigpio на Raspberry Pi.)

Этот алгоритм позволяет ESP32 определять состояние кондиционера при запуске вслепую:

• Сэмплируем яркость фотодиода
• Отправляем POWER
• Если яркость увеличилась, значит, мы что-то включили, поэтому снова передаём POWER
• Теперь мы знаем, что устройство выключено
• Отправляем 4 раза MODE, считывая яркость после каждой передачи
• Помечаем самый яркий режим как COOL (потому что этот светодиод ближе всего к фотодиоду)
• Помечаем все остальные режимы по их порядку относительно COOL

Можно синхронизировать скорость вентилятора, запустив на короткое время DEHUMIDIFY (этот режим заставляет вентилятор переключиться в режим LOW), но я решил не делать этого и просто позволить пользователю выбирать скорость вентилятора.

Я столкнулся со следующими багами, свойственными AP14001HS:

• Невозможно надёжным образом переключать режимы, пока питание включено, потому что, например, при переключении в порядке COOL->DEHUMIDIFY->FAN иногда включается средний режим (DEHUMIDFY), даже если подавать IR-сигнал максимально быстро. Поэтому мне пришлось переключать компрессор в режим простоя, передавая TEMP UP, а не переключаться на FAN.
• Если изначально питание выключено (OFF), то при отправке MODE-MODE-POWER устройство иногда запускается в неверном режиме, или производит странные действия, например, запускает компрессор без вытяжного вентилятора. Для решения этой проблемы нужно подождать 1000 мс между последним MODE и POWER.
• Цикличное переключение между режимами при отключенном питании «портит» сохранённую температуру, занижая её на 0-2 градуса. Такое происходит только в режиме градусов Фаренгейта, поэтому я подозреваю, что где-то выполняется преобразование F->C->F с потерями.
• Пропадание питания при работающем кондиционере приводит к перезапуску в режиме градусов Фаренгейта, а через IR-команды невозможно переключиться на режим градусов Цельсия; это сильно раздражает.
• При отправке IR-команд одна за другой нужно оставлять паузу не менее 1200 мкс, чтобы события не терялись. Но теперь мне не кажется, что это на самом деле баг, потому что это похоже на отправку бита «1».

Можно задавать конкретную температуру отправкой команд DOWN для достижения минимального значения, за которыми следуют команды UP для повышения до нужной температуры. Теоретически, контроллер всегда использует 16C для охлаждения и 32C для простоя, но я предпочитаю 18C-27C, потому что для этого требуется всего 9 нажатий (более короткий писк), и пользователь вручную может установить точку охлаждения, чтобы маленькая комната не стала слишком холодной. Ручная настройка возможна только в режиме градусов Цельсия из-за бага преобразования температуры, поэтому очень неудобно, что при отключении питания кондиционер возвращается к градусам Фаренгейта. Самое лучшее, что мне удалось придумать: для инициализации режима охлаждения отправлять достаточное количество команд UP для достижения максимального значения в градусах Фаренгейта, а для режима нагрева — аналогично с командами DOWN. Все изменения после этой точки будут считаться в Цельсиях, поэтому температура никогда не будет становиться достаточно низкой для охлаждения или достаточно высокой для нагрева, пока пользователь не переключится в режим градусов Цельсия и не перезагрузит ESP32. Другими словами, лучше пусть он никогда не работает, чем работает кое-как.

Фотографии контроллера

Мне не удалось найти корпуса с нужными размерами, так что я вырезал канцелярским ножом несколько прямоугольников из ABS, скрепил их винтами M3 на 5 мм и 12 мм со стойками на 18 мм и прокладками на 5 мм.

Я использовал печатную плату Proto Advantage SBB206. В неё идеально устанавливается плата ESP32 с 15 рядами контактов, хотя было бы лучше, если бы плата была на один контакт уже. Благодаря высверливанию отверстий в шинах питания в них можно устанавливать универсальные компоненты.

Донглы фотодиода и IR соединены с разъёмами 22AWG MTA-100. Вместо специализированного инструмента за 35 долларов я использовал небольшую отвёртку.

Вот как контроллер крепится на AP14001HS:

Фотографии термостата/реле

Релейный блок на 24VAC с резисторами на 10K и оптопарами:

Корпус Bud Industries CU-387 с Vigortronix VTX-146-030-212. Трансформатор преобразовывает 120VAC (параллельные обмотки) примерно в 30VAC или 208VAC (последовательные обмотки) примерно в 25VAC. Я придал пластику шероховатости наждачной бумагой и приклеил эпоксидкой стойки M3 длиной 6 мм; надеюсь, будет держаться достаточно крепко.

Для крепления проводников на 24VAC я взял несколько винтовых клеммников на 3,5 мм (TE 1776275-6), отогнул контакты в стороны и спаял их в виде шины. Голый металл замотал изолентой.

Вот как выглядит корпус термостата в сборе, в том числе источник питания с 24VAC на 5VDC внизу. Я решил использовать MicroUSB, чтобы нельзя было забыть отключить питание перед перепрограммированием.

В монтажной коробке изначально находился термостат на 208VAC для плинтусового обогрева. Я добавил подключенное белым проводом реле Schneider Electric 92S7A22D-24, которое Nest определяет как «aux heat». На самом деле, реле и трансформатор — единственные компоненты, которые необходимы для использования Nest в качестве термостата с питанием от сети.

Вот как выглядел Nest на разных стадиях сборки:

Источник