Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла
У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?
Как работает и почему не работает?
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Источник
e96bt подключение обогревов стекол
Авто: Renault Logan-2 2015+зимний пакет (обогрев лобового, зеркал, заднего сткла).
Прошивка: starline_e96_bt_can_5-2-6-25362_renault_logan.bin — с сайта can.starline.
1 Куда подключить управление вкл/выкл обогрева стекол для автозапуска? В системе автомобиля три рэле (два на лобовое стекло, одно реле на заднее стекло и зеркала). Эти три реле управляются подачей постоянного минуса на 85е контакты. Причем команда на подачу минуса идет из блока ЦЭКБС сразу на все три реле. А на сам блок ЦЭКБС идет команда от блока отопителя, где есть нефиксируемая кнопка включения/выключения — но к ней не реально подключиться, так как кнопка впаяна в плату, и имеет сложную развязку (не тупо замыкает два контакта, а скорее всего по типу меняет напряжение или сопротивление в системе).
2 Есть подозрение, что обогрев идет управлением с Кан-шины? Хотя в прошивке указано что нет. Может ошиблись Старлайн?
3 Еще в прошивке был косяк — не работали аксессуары (печка при автозапуске и др), хотя подключил все правильно. Оказалось в настройках надо выставить на синий провод аксессуаров (не отключать на время кручения стартером). Вы или измените название в меню или сделайте так, чтобы после выключения стартера, аксессуары включались.
Ответы 27
Эти три реле управляются подачей постоянного минуса на 85е контакты. Причем команда на подачу минуса идет из блока ЦЭКБС сразу на все три реле.
Есть подозрение, что обогрев идет управлением с Кан-шины?
откуда такая информация ? она взята из схем авто или это просто рассуждение есть ли жизнь на марсе .
Еще в прошивке был косяк — не работали аксессуары (печка при автозапуске и др), хотя подключил все правильно
подключить мало = надо ещё и правильно запрограммировать , в 6 поколении на один провод есть выбор 10 разных функций .
По поводу подогрева стекол из Кан-шины, на схемах такие подробности они не пишут. Все сводится к тому, что включение всех реле обогревов идет из 645-го блока со значком транзистора. 645й блок это и есть блок ЦЭКБС в салоне. Что там внутри него происходит, не показано.
К тому же в описании указано, что кнопка обогрева может участвовать в установке кода сигнализации (доп.защита), кстати эта кнопка единственная, которой у меня можно управлять, если авто без климата. Не значит ли это что идет через кан-шину распознавание?
По поводу синего провода аксессуаров, это понятно, что надо его еще запрограмировать, но само название назначений провода не корректно:
1 аксессуары, выключать на время кручения стартером (по идее должен работать после заводки авто, то есть после стартера, а не работает!)
2 аксессуары, не выключать на время кручения стартером (тут особо вопросов нет, я применил этот вариант и заработали аксессуары).
, на схемах такие подробности они не пишут.
что здешние эксперты зачастую при ответах на вопросы, просто понтуются, показывают какие-то схемы, документы, которые я и так видел. Нахрена это делать
и решил а нахрена мне это надо .
| Вот по поводу Логана, старлайн пишет такое: |
|---|
Кнопки
Управление на консоли — кнопка «Кондиционер AUTO»;
Управление на консоли — кнопка «Обдув лобового стекла»;
Управление на консоли — кнопка «AC (OFF)» (активна при работающем климате — включение кнопками «Кондиционер AUTO» или «Обдув лобового стекла»);
Управление на консоли — кнопка «Циркуляция» (активна при работающем климате — включение кнопками «Кондиционер AUTO» или «Обдув лобового стекла»);
Управление на консоли — кнопка «Обогрев заднего стекла»;
Но в то же время старлайн касательно прошивки говорит, что обогрев стекол это не СAN. После прошивки сигнализации, я не смог установить подогрев — управление по CAN, так как Starline Master говорит — не поддерживается.
кто они и на каких схемах ? хотел поделиться , но прочитал это Ваше высказывание (
Я имел ввиду, они — Рено, на каких схемах — в программе схем для авто VISU
и решил а нахрена мне это надо.
Если вы про схему подключения сигнализации старлайн, то это действительно в этом вопросе не надо.
| Кнопки |
|---|
| CAN-A |
| ВНИМАНИЕ. Между нажатиями кнопок должна быть пауза не менее 0,5 сек. |
Управление на консоли — кнопка «Кондиционер AUTO»;
Управление на консоли — кнопка «Обдув лобового стекла»;
Управление на консоли — кнопка «AC (OFF)» (активна при работающем климате — включение кнопками «Кондиционер AUTO» или «Обдув лобового стекла»);
Управление на консоли — кнопка «Циркуляция» (активна при работающем климате — включение кнопками «Кондиционер AUTO» или «Обдув лобового стекла»);
Управление на консоли — кнопка «Обогрев заднего стекла»;
Но в то же время старлайн касательно прошивки говорит, что обогрев стекол это не СAN. После прошивки сигнализации, я не смог установить подогрев — управление по CAN, так как Starline Master говорит — не поддерживается.
Если кратко — Вы не сможете заставить сигнализацию включить Вам Обогрев стекол через CAN... Вам это уже сказали, но Вы не верите. Тогда букАФ будет опять многА. В двух словах НЕ РАЗЖЕВАТЬ то, чего Вы не знаете (это не вина Ваша, а БЕДА).
Итак: Вы путаете МЯГКОЕ с ТЕПЛЫМ.
Перечисленные Вами кнопки используются ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ авторизации владельца при посадке в автомобиль. То есть — если эта самая авторизация (проверка — владелец-ли сел в машину) настроена именно так — он — ВЛАДЕЛЕЦ должен после посадки в машину нажать в определенной последовательности несколько кнопок в машине. Сигналка при этом ПРОЧИТАЕТ (получит) из CAN-шины — какие именно кнопки были нажаты и сверит с тем, что записано у неё в мозгу на предмет авторизации (с теми кнопками, которые были записаны при ОБУЧЕНИИ — вводе кода авторизации при монтаже). Если инфа совпадет — она позволит завести мотор. Если нет — ПОДНИМЕТ ТРЕВОГУ и ЗАБЛОКИРУЕТ мотор (ну если блокировки есть, разумеется).
А вот ВЫДАТЬ в шину CAN коды, управляющие тем же обогревом стекла или изменениями режима работы климатической установки сигнализация НЕ УМЕЕТ. Потому и говорит StarLine МАСТЕР, что «не поддерживается».
Вынужден повторить еще раз: установка современной сигнализации, тем более шестого поколения требует определенных знаний и опыта, которых у большинства людей, не погруженных в процесс давно (с 1990- начала 2000х годов) вызывает опредленные трудности и недопонимание ряда моментов. Схемотехника систем имеет наигибчайшую структуру как по входам и выходам, так и по их настройке. Применение подключений к цифровым шинам усугубляет ситуацию. Многие трактуют прочитанное так как им ХОЧЕТСЯ, а не так, как оно есть. Тем более, что многие МОМЕНТЫ не заостряются производителем, так как ПО УМОЛЧАНИЮ являются «секретом Полишинеля» — давно известным всем УСТАНОВЩИКАМ фактом. К тому же изначально шестое поколение вообще не предполагалось для САМОустановки и даже для установки ЛЮБЫМИ установщиками. А предполагалось, что ставить их будут только наиболее грамотные мастера своего дела, СДАВШИЕ ЭКЗАМЕН
http://ultrastar.ru/37987 и допущенные к устаноке таких систем.
Aav145:
и решил а нахрена мне это надо.
Если вы про схему подключения сигнализации старлайн, то это действительно в этом вопросе не надо.
Колега имел в виду — зачем он станет давать Вам ссылки на то, что Вы и так ВИДЕЛИ, выступая при этом в Ваших глазах в роли очередного понтореза. Чтобы огрестись, как и я, ни за что (точнее за попытку РАЗЖЕВАТЬ Вам то, чего Вы недопонимаете. Ну если реально видели и читали то, о чем я Вам написал чуть выше) ?
По поводу Can-шины и кнопки обогрева, все понятно, спасибо. Если конечно это действительно так, потому как в прошивке тоже могли ошибиться, да и комплектации могут отличаться. Посмотреть бы исходники рено Can-A шины автомобиля Логан-2, чтобы там было подробное описание.
По поводу Can-шины и кнопки обогрева, все понятно, спасибо. Если конечно это действительно так,
Поверьте — в приложении к возможностям и способностям сигнализации — это имено так и никак иначе. На текущий момент, разумеется, потому что производитель постояннно расширяет функционал своих систем и что будет через год-другой — а кто бы знал. Ведь например еще каких-то четыре-пять лет назад никаких электронных обходов штатных иммо самой сигнализацией и в помине не было и приходилось или «ключ зашивать» — ставить ЧИПово-ключный обходчик или использовать внешний электроннный блок обхода, а лет 10-12 назад и внешних электронных обходчиков не было и единственным вариантом было использовать или один из ключей или дописывать ЧИП в мозг мотора.
Если у Вас есть какие-то пожелания по реализации пока еще не реализованных ваозможностей, то описать их суть вы можете вот в ЭТОМ
Дайте совет, как лучше подключиться к обогревам? Как бы вы поступили? Я привел три варианта подключения. Все из них имеют свои преимущества и недостатки.
1 Схема№1 — преимущество это один управляющий провод, недостаток — все таки можно повлиять на блок ЦЭКБС тем, что соединяем все три управления в одну цепь, хоть и с диодами.
2 Схема№2 недостаток — это три управляющих провода, работоспособность будет, но возможно «мозги» не будут повышать обороты двигателя , так как сигнал управления идет в обход ЭБУ (если конечно повышение оборотов не происходит по параметру «нагрузка на двигатель»). Преимущество — точно должно работать.
3 Схема №3 Преимущество — простота, будет максимально приближенно к оригинальной схеме работы. Недостаток — пока не знаю как идет сигнал от кнопки, если просто вкл/выкл +12В, то все отлично, если снижение/повышение напряжения, изменения сопротивления и тд то даже не знаю.
недостаток = при вкл обогрева заднего стекла штатной кнопкой вкл и реле лобового .
недостаток = сига ни чего не включит . так на всякий = вдруг Вы не знаете :
вроде зад и лобовое = две отдельные кнопки ?
Схема 1 — да, я просто диод немного не туда нарисовал, потом переставлю
Схема 2 — да, я просто диод немного не туда нарисовал, потом переставлю
Схема 3 — у меня одна кнопка на все обогревы. Это 100%
странно но Ваше не исправленное ( первое ) сообщение такое :
Уважаемый, не хочу тут ругаться, но вы мягко говоря не правы
Схема 1 — пока оставим этот вопрос
Схема 2 — у меня сейчас так уже подключены одним каналом заднее стекло и зеркала через диод, все работает. Вчера проверял.
Схема 3 — не понял вопроса, у меня одна кнопка на все обогревы. Или я не знаю за 5 лет свое авто?
так что отвечу именно на него :
Схема 2 — у меня сейчас так уже подключены одним каналом заднее стекло и зеркала через диод, все работает. Вчера проверял.
диод не так как на схеме 2 . ну опять = просто понтуются, показывают какие-то схемы . так ни кто не спорит = заднее стекло и зеркала = вкл одной кнопкой , но обогрев лоба — другая кнопка с проблемой — или у Вас по другому ?
диод не так как на схеме 2 . ну опять = просто понтуются, показывают
какие-то схемы . так ни кто не спорит = заднее стекло и зеркала = вкл
одной кнопкой , но обогрев лоба — другая кнопка с проблемой — или у Вас
по другому ?
Я же писал, что сперва тупанул, не туда диод поставил, вот на схемах переставил уже.
А на счет кнопки, вы привели в пример логан новый с климат-контролем, там по другому, не так как у меня.
Вот мой блок, справа одна кнопка. В обычной комплектации она включает только заднее стекло, с комплектацией «зимний пакет» эта кнопка включает все — лоб, зад, зеркала.
Источник
