Подогрев лямбды
Лямбда-зонд (датчик кислорода) — один из устройств, установленных в автомобиле, которое отвечает за экологическую безопасность. Он помогает ЭБУ контролировать качество преобразования топлива, пересылая данные о составе выхлопных газов. ЭБУ на основе этих данных регулирует процентное отношение топлива и воздуха друг к другу.
Один из принципов работы датчика заключается в том, что его циркониевый элемент становится проводимым лишь после нагрева до 300 °C. Только тогда разница в объеме кислорода в окружающем воздухе и в выхлопной системе создает выходное напряжение на электродах зонда.
До обозначенного момента электронный блок управления рассчитывает состав ТВС на основе исторических данных, оставшихся в памяти, а они не всегда оптимальны. Специальный подогрев лямбды нужен для того, чтобы быстрее привести элемент в рабочее состояние. Если нагревательный элемент в цепи не работает, то прибор не почувствует проблем с составом ТВС. Мотор будет функционировать с увеличенной нагрузкой, резко увеличатся токсичность выхлопных газов и расход топлива.
Часто задаваемые вопросы о подогреве лямбда-зонда
В работе мы часто сталкиваемся с различными вопросами по поводу подогрева лямбда-зонда, поэтому решили сделать небольшую подборку запросов, которые встречаются чаще всего:
— Можно ли пользоваться автомобилем если не работает нагревательный элемент кислородного датчика?
— Сильно увеличенный расход топлива может быть связан с нерабочим подогревом ДК? Можно ли починить отдельно подогрев или нужно менять целиком весь датчик?
— Какие могут быть причины того, что лямбда не прогревается?
— Можно ли установить лямбду с подогревом на место зонда без подогрева и наоборот?
— Какого цвета провода на подогреве в лямбде? Где расположен сам нагревательный элемент?
Постараемся дать обобщенный ответ
Пользоваться автомобилем теоретически можно, но:
- Вырастет расход горючего;
- Выхлопные газы будут значительно вреднее для экологии;
- Двигатель подвергается повышенному износу;
- Будет всегда гореть сообщение об ошибке на приборной панели.
Датчик может перестать прогреваться из-за того, что сгорает транзистор в ECU. Это довольно распространенная ситуация, так что ее проверяют одной из первых. Отдельно подогрев обычно не чинят. Гораздо проще заменить зонд полностью — это не очень дорогая деталь. Или же установить обманку лямбды.
Зонды с подогревателем и без — не взаимозаменяемы. Допускается установка лямбда-зонда с подогревом вместо такого же без подогрева, но не наоборот. При этом потребуется смонтировать на авто цепь подогрева и подсоединить ее к цепи, питаемой при активации зажигания.
При замене старой неисправной лямбды на новую, важно соблюсти соответствие подключаемых проводов по цветам. Нельзя однозначно сказать, какие цвета именно в вашем авто (на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте — провода в лямбде). В зависимости от конкретной модели автомобиля, провода на нагревателе (плюс и минус) могут быть черными, белыми, фиолетовыми, коричневыми. Сам нагревательный элемент монтируется внутрь керамического тела зонда и работает через подключение к электрической сети машины.
Если вам кажется, что ваш лямбда-зонд неисправен и вы считаете, что подогрев не работает — обращайтесь к нам за консультацией. Мы подскажем, в чем может быть причина.
Заключительное слово
В автомобиле каждая запчасть нужная и важная, даже если на первый взгляд так не кажется. Мы настоятельно не рекомендуем ездить с неисправным подогревом лямбда-зонда, это отрицательно скажется на работе вашего транспортного средства. Приезжайте в наш автосервис в Санкт-Петербурге — мы проведем профессиональную проверку и устраним неисправности в кратчайшие сроки, а также по разумной цене. Гораздо лучше сразу решить такую небольшую проблему, чем потом разбираться в серьезных последствиях (вплоть до полного выхода двигателя из строя).
Источник
Движок 1.8 Duratec, пробег 35300
Пару дней назад загорелся чек энджин.. Вырос расход бензина примерно на 1 литр/100км
Как раз собирался делать ТО-2, в форд центр север вчера съездил. ТО сделали
Проверили ошибку, сказали что вот такая фигня (P0141-E3-PCM), сбой в цепи нагрева кислородного датчика. Разбираться не стали т.к. уже времени не было. Но сказали что если это в проводке проблема, то гарантия, а если сам датчег сдох, то ни фига не гарантия и надо будет покупать новый и за работу платить.
Вот думаю че теперь делать, его вообще можно как-то самому посмотреть, жив он или нет, может контакт отошел? По идее если бы он сдох совсем, то была бы другая ошибка..
kluv
должны поменять по гарантии, и если проводка, и если датчик сдох. что дилеры совсем страх потеряли.
если упрутся просто езжайте к другому. лучше позвонить
сами туда не лазьте..
Спасибо за инфо, буду значит теребить дилера, а то они со своими ссылками на плохой бензин задолбали.
У меня кстати несколько раз такая фигня была прошлой зимой (чек энджин), правда через какое-то время пропадала.
Все-таки замена по идее должна решить вопрос.
dRAGONBREED
Я тоже из Зелика )))
6 Ом Ч то там может глючить- не ясно. Разве что в разъемах проблема.
kluv
Согласен на все 100 с smira
| цитата: |
| P0141 действительно цепь подогрева второй лямбды. Чудес там никаких, просто спираль 6 Ом |
Даже, если датчик отравлен и нереагирует на состав, то подогрев, все равно здесь непричем.
Задача подогрева вывести как можно быстрее Лямбду на рабочий режим.
Так, что к дилеру и менять по гарантии.
Внимание, реалити шоу! ))
Сейчас сижу у дилера Форд Центр Север, машину отдал, сижу жду результатов диагностики.
Предвижу неприятный разговор. Кстати сказали, что мол все фигня, главное чтобы катализатор был жив %)
Кстати заранее узнавал, у них есть в наличии датчики, цена в районе 9 т.р., так что если не будут отказываться от гарантии, то должны поменять сразу
Диагностика показала, что система нагрева датчика не работает, соответственно надо сам датчик менять.
Предложили мне заплатить 9 тысяч с копейками за новый датчег
Записался на 9-е, когда появится инженер по гарантии.
Вопрос ко всем, если они все-таки откажутся мне менять датчик по гарантии, что делать? Они мне обязаны в письменном виде отказ выдать или как?
Я так понимаю, если отказ они мне в письменном виде выдают, то я пишу заяву в мировой суд по месту регистрации данной конторы (Форд Центр Север)?
Сегодня разговаривал с инженером по гарантии, так вот, он мне сообщил что если не сдох катализатор, то датчик мне поменяют.
Якобы катализатор мог оплавиться, и из-за этого попортилась проводка в датчике.
В то же время при диагностике никаких проблем с катализатором зафиксировано не было.
Собирался сегодня приехать для решения вопроса, но заболел (вроде как) диагност. А он почему-то нужен для повторной диагностики, хотя ведь диагностику уже сделали и она показала неисправность подогрева датчика.
Источник
Проблемы с подогревом лямбда-зонда, двиг. ABK
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой бякой, с который я уже который год борюсь. Забегая вперёд скажу, что за всё время самих subj’евых датчиков (3 контакта, 0 258 003 957) было перепробовано несколько штук, как новых, так и б.у. В итоге, разжившись диагностичиским шнурком собрал такую симптоматическую карту проблемы:
1. В памяти ЭБУ постоянно появляется ошибка 00525 — Лямбда-зонд-G39 03-00 — нет сигнала. Иногда с пометкой «спорадическая»
2. Через vag-com видно, что при XX от холодного и до полностью нагретого состояния двигателя, на канале лямбда зонда имеется постоянное показание 0.46v. При этом, если поддать оборотов и подержать продолжительное время, то видно, что датчик оживает и показания прыгают 0.20v — 0.90v. После сброса газа, через непродолжительное время на канале снова 0.46v и по показаниям флагов (группа 1, канал 4, xxx1xxx) снова отключается лямбда-регулирование. Это поведение собственно и натолкнуло на ту мысль, что подогрев на датчике не работает.
3. Вольтметром на двухконтактном разъёме, со стороны ЭБУ было замерено:
3.1. При отключенном ЛЗ:
3.1.1. Между двух контактов
9.5v;
3.1.2. На первом контакте, относительно массы на кузове
4.5v;
3.1.3. На втором контакте, относительно массы на кузове
12.5v;
3.2. При подключенном ЛЗ:
3.2.1. Между двух контактов 0v;
3.2.2. На первом и втором контактах, относительно массы на кузове
12.5v;
4. Субъективно: при продолжительной езды на оборотах улучшается тяговитость двигателя, которая пропадает после продолжительной работы на ХХ.
При всём этом все предохранители целы. Все замеры конечно пишу по памяти, может где она и подвела, но то, что на первом контакте двуконтактного разъёма ЛЗ нет ничего похожего на массу, это факт. Во время безуспешного гуглежа, относительно вопроса электричекской принципиальной схемы данного узла, я наткнулся на буржуйской стороне на такого-же несчастного, который когда-то давно, на многих форумах тоже искал схемы электроники впрыска, имея те-же 4.5v на одном из контактов подогрева ЛЗ. К сожалению никто ничем ему так и не помог.
Собственно возникают следующие вопросы: 1. Кто виноват? 2. Что делать?
1. Правильно ли я понимаю, что на двухконтактном разъёме должны присутствовать земля и +12в при включенном бензонасосе?
2. Плюс идёт по схеме: 87 нога реле бензонасоса => предохранитель => ЛЗ, а минус непосредственно с 20 ноги ЭБУ => ЛЗ?
3. Подогрев должен работать всё время, пока включен бензонасос, а минус не управляется ЭБУ и идёт на него только в целях диагностики?
4. И если ответ на предыдущий вопрос положительный, то можно ли со спокойной душой закоротить первый контакт дуконтактного разъёма (на котором вольтметр хз чего показывает) на массу?
5. И есть безумное предположение, что то непонятное напряжение, которое видно на вольтметре, появляется в следствии проверки ЭБУ целостности цепи подогрева, и из-за неисправности проводки, которая явилась причиной появления большого сопротивления на проводнике массы подогрева ЛЗ, я вижу на обоих контактах по 12 вольт? Но т.к. я всего-лишь программист и нефига ни разу не электрик, то мне кажется, что тут я могу глубоко заблуждаться. Может кто это подтвердить или опровергнуть?
Если кто чего может в данной теме посоветовать, то заранее большое спасибо за ответы.
ЗЫ. Машинка AUDI 100/45 1993г, ABK, МКПП, по показаниям VAG-COM: ЭБУ 039 906 024, Digifant 1.75 1454PMC
В итоге откусил и кинул на корпус массовый провод ЛЗ — помогло, блин! На холодную датчик теперь оживает через 30 секунд. Ну а если же подогрев отключить, то на ХХ датчик через некоторое время снова замирает. В итоге за время, пока доехал от работы домой (30 км, включая 2 км пробки), ошибка в памяти так больше и не появилась. Буду надеяться на то, что предупреждение боша о том, что так делать нельзя относится к тому, чтобы не коротнули ЭБУ и иже с ним, но в то же время, если судить по фразе «Many late model vehicles», сам датчик рассчитан на постоянно включенный подогрев. Ну на худой конец у меня уже есть коллекция, по всей видимости исправных ЛЗ, и если перегреется, то ничего страшного )
Кстати, перед тем, как кусануть провод, я конечно же сделал замер на клемме подогрева на холодный мотор, и до полного прогрева двигателя я так ни разу и не увидел на ней напряжения. К предположению о недостаточности бортового напряжения — обороты я тоже поддавал, но толку ноль. Vag-com на ХХ показывает бортовое от 13.5v. Похоже, что всё-таки придётся сдёргивать ЭБУ и искать там потерянную массу.
Re: проверь герметичность выпуска на всяк. случай, > 2. на ХХ подогрев работает циклически. (кста, там скорее всего на сугреве блямды полевик по массе и при определённых обстоятельствах он может лагать при низком питании на ХХ — тоже вариант)
Кстати да, хорошая мысль, надо попробовать на оборотах померить при холодном пуске и подольше смотреть на показания. Ну а если не будет результата, то уже начинаю чувствовать, что всё-таки придётся в ЭБУ лезть..
я конечно с телефона может и не понял,но имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.
Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.
И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.
Re: я конечно с телефона может и не понял,но > имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.
Да я вот также всё время думал, пока не увидел чёткую картину зависимости работы лямбды от оборотов двигателя. Причём именно во время и после длительной разгазовки лямбда некоторое время работает, затем снова затыкается.
> Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
Да, схема именно такая, если с картинкой, то вот он http://autodbase.ru/tecdoc26_2011_4q_bitcoin17/images/12/164004.jpg.
> массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.
Ну если бы на подогрев масса с корпуса ЛЗ шла, то смущает то, что разъём подогрева двухконтактный. По здравому смыслу там конечно я ожидал + и -, а в реале получил 12.5 и 4.5 v на отключенном разъёме и 12v на обоих контактах при подключенном разъёме, что уж очень смахивает на проблемы цепи подогрева. А судя по схеме, которая лежит тут http://vwts.ru/injector/digifant/digifant_45_int.pdf, то земля должна отдельно идти на подогрев от ЭБУ. Похоже придётся снимать блок управления и звонить массу подогрева. А в худшем случае отдавать в ремонт сам ЭБУ.
Сейчас нашел тут, что пишут в листовке от боша http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf, а именно «Note — Many late model vehicles have the ground circuit of the oxygen sensor heating element controlled by the engine management ECU for sensor temperature control purposes. Do not supply direct voltage or external ground to these circuits.» Получается, что и сажать на постоянный подогрев тоже нельзя — перегреется..
> И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
> Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.
Когда лямбда не работает, я цепляясь вольтметром на сигнальный проводник, вижу те же самые опорные 0.46, что и ЭБУ. Отсюда я и делаю вывод, что сигнальная цепь от разъёма до ЭБУ рабочая, а в добавок т.к. разные датчики я менял и это бестолку, похоже, что сигнальная цепь от разъема до датчика тут тоже не причём. А ошибка появляется, когда ЭБУ отключает бит лямбда-регулирования, а делает он это, по моим наблюдениям, когда напряжение сигнала лямбды не выходит за пределы 0.40-0.50v. Я конечно ещё не цеплялся вольтметром при рабочей лямбде, но думаю показания мало чем будут отличаться от того, что считал vag-com’ом. Завтра попробую проверить это.
Источник