Не работает подрулевой шлейф

Это будет полезно тем, у кого проблемы с ошибками по подушке рулевого колеса, работы круиз-контроля и датчика положения рулевого колеса, и у кого то может не работать подогрев руля. Всё это скорее всего последствия обрыва в шлейфе под рулевым колесом. Если руки есть и немного свободного времени, то прежде чем покупать новый шлейф попробуйте устранить причину своими руками – это совсем не сложно и супер инструмента совершенно не нужно.
Итак начнём. Первым делом выставляем передние колёса в прямое положение, руль соответственно тоже должен быть в положении движения прямо. Если у вас не совпадение, то проблема чисто в схождении колёс – на наших машинах само рулевое колесо встаёт на рулевой вал только в одном положении (там имеется увеличенный шлиц на валу), и так же окончание рулевого вала крепится к рулевой рейке только в одном положении. И если у вас на данный момент несовпадение положения рулевого колеса и положения самих колёс, то надо выставить именно рулевое колесо правильно (потом вам дорога на стенд развал-схождения).
Потом снимаем минусовую клемму с аккумулятора, мы ведь не хотим возможного сюрприза в виде сработавшей подушки на рулевом колесе. Да и к тому же не будет лишних ошибок (при их отсутствии) при разборке.
Далее снимаем элемент торпеды под рулевым колесом – там внизу два винтика и с небольшим усилием тянем на себя. Снимаем облицовку в районе под рулевых переключателей. Смотрим снизу — там три винтика под шестигранник (фото 1).

Два по бокам из них достаточно глубоко и простой набор из шестигранников не подойдёт. Я подобрал тонкую отвертку и ей очень даже хорошо получилось (фото 2).

Пора приступать к снятию центральной части руля на которую мы нажимаем когда необходимо посигналить, там же и находится подушка рулевого колеса. Тут нужно делать всё «на ощупь» — внутри есть три точки крепления этого элемента в виде крючков на корпусе рулевого колеса и металлических петель на корпусе клаксона. Надо нажать на клаксон, нащупать металлическую петлю, поддеть, например плоской отвёрткой, и с усилием эту петлю тянуть от центра баранки – эта петля сходит с крючка корпуса баранки и можно приступать к следующим двум крепежам. Для понимания о чём говорю смотрим фото 3, 4 и 5.

Сняв этот элемент необходимо отключить два штекера от этого элемента и один штекер находящийся на корпусе рулевого колеса (фото 6)

Далее берём ключ с головкой на 13 и откручиваем центральный винт крепления рулевого колеса к рулевому валу. Он как правило откручивается очень легко (ни как раньше у советского автопрома с помощью лома). Снимаем рулевое колесо с рулевого вала, надо немного с усилием тянуть на себя покачивая в разные стороны. У меня получилось сразу (без участия молотка), в крайнем случае можно воспользоваться съёмником.
Убираем баранку и видим корпус в котором и находится тот пресловутый шлейф. На нём видим два треугольничка (фото 7) – это как раз точное прямое положение рулевого колеса и именно по их совмещению и надо настраивать положение датчика рулевого колеса. И при обратной сборке тоже не забудьте выставить эти треугольнички.

Отключаем все штекеры по кругу от этого корпуса шлейфа, откручиваем два винтика сверху и снизу (фото 8 и 9) и снимаем это всё с рулевого вала.

Вот собственно весь инструмент необходимый для снятия (фото 10).

Дальше начинается более тонкая работа – вскрываем корпус шлейфа (фото 11).

Сначала тонкой отвёрточкой отжимаем в местах выштамповок (синие стрелочки) по всему корпусу. Когда часть корпуса приподнимется немного, надо той же отвёрточкой отжать элементы отмеченные красными стрелками – элемент из белой пластмассы должен остаться на месте, это есть шестерня рулевого вала которая крутит датчик положения рулевого колеса (к нему вернёмся чуть позже). Круглый элемент, с торчащим от него жгутом провода с двумя штекерами и отмеченный желтым кружком, лучше бы в этот момент у вас не отлетел (но это не страшно если и произойдёт). Когда всё что отмечено стрелочками разъединили, вскрываем и видим сам шлейф (фото 12).

Если в процессе разборки сам шлейф развернулся, то не пугайтесь раньше времени — просто необходимо его расправить на столе (или на чем вы это всё делаете, и успокоиться самому). Видим две ответные части куда вставляются штекера – в жёлтом проходят контакты подушки рулевого колеса и управление круиз-контролем, в красном контакты датчика положения рулевого колеса. Я отметил лишь основные, не вычислял где контакты клаксона и подогрева рулевого колеса. Выщелкнуть эти ответные части легко – тоненькой отверточкой легонько оттягиваем (отмечено стрелками) ответную часть сначала красного корпуса штекера и выщелкиваем из посадочного места, потом при необходимости желтого. У меня был разрыв именно в желтом, поэтому пришлось снимать обе ответных части штекеров. Отсоединив эти части расправте все шлейфы, не удивляйтесь что они разной длинны, и найдите где именно у вас обрыв. Сам шлейф как правило целый – ищите обрыв в месте захода шлейфа в эти два корпуса ответных частей штекеров, в каждый заходят по два шлейфа. Сам разрыв я не с фотографировал, выкладываю фото уже припаянного шлейфа к контактам (фото 13).

Паял обычным паяльником какой был под рукой, лишь заточил жало паяльника и сделал немного потоньше его кончик. Использовал обычное олово и обычную канифоль. После пайки поверх пайки положил кусочек слюды для того чтобы не очень аккуратная пайка не протирала верхний шлейф (это так, для само успокоения). Заправил верхний шлейф на место и начинаем обратную сборку – начинаем от центра укладывать сначала шлейф с желтым штекером (он как бы наружний), ведём его по кругу до момента установки штекера в его посадочное место. Длинна двух шнурочков шлейфа разные по длине, надо довести его до момента установки штекера в посадочное место и защелкнув этот штекер в посадочное место идём обратно от него и ведём эти два шнурочка шлейфа к центру. Дойдя до центра длинный шнурок пойдёт дальше по кругу и сделает петлю, ломать и делать складку нет необходимости пока. Закончив с эти шлейфом, всё тоже самое делаем со вторым – его надо будет протискивать между первым шлейфом. И так же довести от центра до посадки штекера в посадочное место и потом обратно к центру. Намотав все шлейфы получаем некую картину с кривой намоткой (фото 14).

Начинаем крутить круглый элемент отмеченный желтым кружочком на фото 11 и от которого начинают идти шлейфы сначала на пару оборотов в одну сторону, потом в другую. При этом шлейф начинает расправляться и вы сами находите то самое правильное центральное положение — от этого положения как в одну так и в другую сторону без каких либо натяжек шлейфов должно быть два полных оборота (два влево и два вправо), это гарантирует что шлейф будет в правильном положении без каких либо паразитных натяжек и дальнейших обрывов. Вот как выглядит «спокойный» шлейф в исходном положении (фото 15).

Собираем корпус в обратной последовательности строго в ровном положении и не забываем совместить два треугольничка (фото 16). Если у вас была причина обрыва, то можно ставить на место.

Если есть проблема по неправильному показанию датчика положения рулевого колеса, то тут необходимо раскрыть момент сопряжения шестерён рулевого вала и самого датчика. Датчик находится здесь (фото 17) и снимается откручиванием двух винтиков.

Полностью снимать его не нужно – винтики лишь при откручиваем и этот корпус датчика немного приподнимаем и в месте указанном стрелкой вы увидите место соприкосновения шестерёнок (фото 18).

Но сложность в том, что нам нужно всё кроме руля поставить на места (не крепить винтами), подключить все штекера, накинуть минусовую клемму и подключить сканер который будет видеть датчик (положение в градусах) положения рулевого колеса. Смотрим на сканер и крутим шестерёночку датчика в ту или иную сторону до нулевого положения (ноль градусов). Выставив это положение, ставим датчик на место и закручиваем винтики. Нужно скинуть минус с аккумулятора и собрать всё на место. После полной сборки проверяем показания датчика и обязательно сканером скидываем (обнуляем) старые показания системы ESP – она как раз правильно работает отталкиваясь от показаний данного датчика.
Вот собственно и весь процесс. Ничего сложного. Всем удачи!
Тема автора на форуме – здесь.

Источник

Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены

Как заменить подрулевой переключатель?

В нашем автомобиле много небольших, но немаловажных деталей и выход из строя любой из них может оказаться серьезной проблемой. Одной из таких деталей можно назвать подрулевой переключатель, часто используемый водителем при движении транспортного средства. Что ж такое этот подрулевой переключатель? На самом деле, ничего сложного в данном элементе нет. Это такой себе рычажок, расположенный на рулевой колонке, сразу после рулевого колеса. Как правило, на стандартных иномарках европейских производителей, переключателей всего два: с левой стороны размещен тот, который отвечает за управление поворотниками, а с правой, тот который обеспечивает переключение дворников. На транспортных средствах с правосторонним расположением рулевого колеса, функции переключателей поменяны местами: с правой стороны – поворотники, а с левой – дворники.

Некоторые отечественные автомобили (в основном представители старой ВАЗовской группы) могут иметь три подрулевых переключателя: один – для управления ближним и дальним светом фар, второй – для переключения поворотов и третий рычаг, отвечает за работу стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла. Какая бы конструкция не была установлена на Вашей машине, рано или поздно описанные детали могут сломаться. В таких случаях, у владельца, как всегда, есть два варианта для устранения неисправности: доверить дело специалистам СТО, или же самостоятельно устранить проблему. Если последний вариант Вам нравиться больше, то данная статья именно для Вас, ведь сейчас мы расскажем, как можно снять и заменить подрулевой переключатель, не обращаясь за помощью к профессионалам.

Частые неисправности подрулевого переключателя

Когда автомобиль «болеет», заботливый владелец всегда это заметит. В случае с подрулевыми переключателями, наиболее частыми симптомами неисправностей есть сбои в работе указателей поворота, омывателя или очистителя лобового стекла (не работает ни один из режимов дворников или они никак не реагируют на включение омывателя стекол), а также неполадки в переключении света фар (не включается дальний/ближний свет).

Причинами появления указанных проблем могут быть:

— нарушение фиксации рычага из-за разрушения соответствующего фиксатора (обламываются так называемые «усики», удерживающие рычаг переключения в нужном положении);

— поломка крепления переключателя; залипание контактов на электросхеме (следствие попадания избыточного количества влаги внутрь корпуса переключателя);

— износ отдельных деталей механизма, плохой их контакт, оплавление и т.д.

В любом случае, для более детальной диагностики и последующей замене, подрулевой переключатель, придется демонтировать.

Как снять подрулевой переключатель?

Первое, что нужно сделать перед началом выполнения задачи – это подготовить все необходимые инструменты. В принципе, тут даже говорить особо не о чем, ведь все что может понадобиться представлено в виде крестовой отвертки, гаечного ключа и маркера, а в некоторых случаях, достаточно будет одной отвертки. И так, как мы уже говорили, большинство автомобилей оборудованы двумя подрулевыми переключателями: один отвечает за переключение света фонарей, а второй активизирует работу стеклоочистителей. Как только в функционировании любого из них появляются неисправности, приходится выполнять снятие деталей и, чаще всего, последующую их замену. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий.

В первую очередь, не забудьте отключить от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Это требование связано с вероятностью попадания под напряжение электросети автомобиля.Далее, определитесь со способом снятия рулевого колеса. В большинстве случаев, выполнение указанной задачи предусматривает снятие декоративной накладки и пластины, отвечающей за подачу звукового сигнала, после чего, с помощью гаечного ключа, откручивают гайку крепления рулевого колеса.

Затем, нужно отключить от сигнала электрический разъем и сделать пометки на валу руля и на самом колесе. При последующей установке, они помогут сделать все правильно и точно. Для нанесения меток можно использовать либо маркер, либо любой острый предмет.После этого, открутите нижние винты крепления кожуха переключателя.

Винт, удерживающий подрулевой переключатель на валу, также следует ослабить. Только следите за тем, что бы он окончательно не выпал, иначе придется потратить приличное количество времени на его обратную установку. Теперь можно снять рулевое колесо и отсоединить верхний кожух.

Следующим шагом будет отключение электрических разъемов, которые идут к переключателю и отсоединение последнего от кожуха. В случае необходимости, производят разборку снятого устройства: заклепки, соединяющие части корпуса, высверливают и снимают его верхнюю крышку. Выполняя данные действия нужно быть очень аккуратными, так как мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны, а собрать их будет достаточно проблематично. Лучше всего, поместить переключатель в пакет, а потом уже снимать крышку.После снятия и разборки устройства, все его контакты подлежат очистке, а некоторые детали приходится менять. Движущиеся части, следует смазать любым специальным средством, к примеру, техническим вазелином.

Кроме описанного способа снятия подрулевого переключателя, существуют и некоторые другие варианты выполнения данной процедуры. Так, например, некоторые автовладельцы утверждают, что можно обойтись без снятия клеммы с аккумулятора и сразу переходить к откручиванию крепежных саморезов на нижнем кожухе рулевой колонки. Кроме того, сразу вынимается винт соединителя переключателей и шуруп, который скрепляет нижний и верхний кожух колонки. Затем, сняв руль, все перечисленные детали нужно вытянуть. И так как нижний и верхний кожух уже свободны, можно их демонтировать.

Выполнив описанные действия, необходимо сжать фиксаторы переключателей и вытащить элемент их соединителя. Заметьте, в этом деле, не стоит сильно усердствовать, так как можно навредить деталям. Также, не стоит сильно дергать, иначе есть серьезный риск порвать провода. Лучше всего, отсоединить их уже после снятия переключателя с его штатного места. На данном этапе, все что требуется, так это вытянуть колодку с проводами и переключатель уже в руках.

Используя чистую тряпку, очистите все внутреннее элементы устройства и постарайтесь определить место поломки. Возможно, что-то где-то прогорело или какая-то мелкая деталь отслужила свое.Таким же путем демонтируется и второй подрулевой переключатель, при чем, следует снять его провода с колодки панельной доски.

Замена подрулевого переключателя

После того, как Вы достали подрулевой переключатель и убедились в его неисправности, на место сломанной детали, нужно установить новый, рабочий элемент. Вся процедура замены делится на две части: демонтаж старого переключателя и установку нового. С вариантами снятия устройства мы уже ознакомились, осталось только обсудить установку сменной детали и последующую обратную сборку, которая предусматривает выполнение уже описанных действий, только в обратном порядке.

И так, на место сломанного переключателя, в соответствующий разъем помещается новое устройство, после чего к нему подключается колодка жгута проводов. Далее возвращаем на место руль и закрепляем на прежнем месте верхний и нижний кожух рулевой колонки. Вот собственно и все. Конечно на разных автомобилях, описанный процесс может иметь свои нюансы, но в целом процедура замены не сложная и не займет много времени.

Выполнив обратную установку, не забудьте отрегулировать положение переключателя на валу. Также, прежде, чем закрутить «последний винтик», стоит обязательно проверить работоспособность установленного оборудования.Проверку подрулевых переключателей определяют исходя из правильности замыкания контактов при различных положениях рычагов. Для выполнения диагностики используется специальный тестер, отображающий электрическое сопротивление.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Узел подрулевых переключателей состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей с рычагами. Левый переключатель включает указатели поворота и переключает свет фар, правый — управляет омывателем и очистителем ветрового стекла, а также маршрутным компьютером в комбинации приборов.

Переключатели закреплены в соединителе защелками.

Положения рычагов переключателей показаны на рис. 10.8, замыкаемые при этом контакты приведены в табл. 10.7.

Таблица 10.7 Контакты, замыкаемые при различных положениях подрулевых переключателей

* Нефиксированные положения рычагов.

Номера контактов переключателя указателей поворота и света фар

Номера контактов переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя

Вам потребуется тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки»).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).

10. Для проверки переключателей подсоедините контрольную лампу 12 В к соответствующим контактам, указанным в табл. 10.7 (здесь показана проверка включения левого указателя поворота). Переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее проверяемым контактам — лампа должна загореться. В противном случае переключатель неисправен.

11. Установите подрулевые переключатели в порядке, обратном снятию.

Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Чт, 02 авг 2012 16:44

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Serёga(177) » Чт, 02 авг 2012 17:11

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vnizam » Чт, 02 авг 2012 19:32

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vnizam » Чт, 16 авг 2012 20:30

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vaf3 » Пт, 17 авг 2012 12:33

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Сб, 06 окт 2012 18:13

В общем лампа всё горит. Отключение аккума не помогло. Обратился к спецам, не помогли. Не смогли подключиться к блоку SRS и считать ошибки.
Незнаю че ещё смотреть. Все на месте вроде.
Погуглил, нашел фото моего блока. Никто не знает что за разъем с восклицательным знаком?

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vaf3 » Сб, 06 окт 2012 18:19

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 7:48

Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.
Насчет сканера то у них не MUT III конечно а вроде был Launch X-431
Подключили сразу 2 разъёма. OBD и как её. K-line чтоли. Я в этом не разбираюсь.
Подушки на месте, все подключено, разъёмы везде передернуты как и написано в мануале для восстановления контакта, но нифига!

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vaf3 » Вс, 07 окт 2012 8:23

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 14:01

Ну а сейчас чего он горит? Шлейф новый оригинал.
Мигал ритмично 2 раза в сек примерно. Аккум отключал на пару дней и нифига. Ждать зимы и минус 40 чтоб недельку без аккума постояла авто?

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vaf3 » Вс, 07 окт 2012 15:43

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 16:36

моргала при вращении руля? машина не битая, ремни подушки не стреляли? в системе SRS чего еще делал? на еврапейцах точно знаю, отключение АКБ не помогает, только сканер.[/quote]

Ниче не делал больше. Авто не битая. Бывших владельцев, кои владели ею с самого начала в России, хватило только чтобы вынуть лампочку SRS, поцарапав панель, и всё такое. Они бы не стали заморачиваться и ставить на место новые подушки. Японка правый руль. Подушки на месте. Ремни, что там с ними, фиг знает. Моргала не при вращении руля, а моргала сама по себе, после разрядки аккума зимой и его демонтажа на пару дней. Скажем так, работала в импульсном режиме. 2 вспышки в сек. 2 недели или даж больше так работала а потом стала гореть непрерывно. Еслиб стреляный блок SRS был то оно же бы вряд ли бы мигало?

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vnizam » Вс, 07 окт 2012 16:54

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 18:42

Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

vaf3 » Вс, 07 окт 2012 19:54

Снятие/замена

Для демонтажа и замены подрулевого шлейфа Renault Megane 2 выполняются следующие операции:

Руль выставляется в нулевое положение – колесо расположены параллельно кузову Megane 2.
Обесточивается бортовая сеть Рено Меган 2 посредством отсоединения минусового контакта от аккумуляторной батареи. Это необходимо для исключения случайного срабатывания подушки безопасности. При наличии мобильного приложения Renault CAN Clip, указанная операция не производится. Блокирование системы SRS выполняется через программу.
Демонтируется декоративный кожух рулевой рейки Renault Megane 2. Для этого понадобится выкрутить три крепежных болта на нижней части кожуха.

Извлекается подушка безопасности Меган 2. Для снятия предусмотрено специальное отверстие. Подушка висит на проводах, поэтому не стоит прикладывать больших усилий.
Для правильной установки рулевого колеса Renault Megane 2 в момент сборки, следует нанести метку на крепежный болт. Затем он выкручивается. Можно воспользоваться и заводской насечкой, но лучше подстраховаться.
Отсоединяется проводник массы и клаксона Меган 2.
Ослабляется затяжка стяжного болта фиксатора переключателей на руле Рено Меган второго поколения. Затем планки фиксатора кольцевого типа разводятся в стороны, чтобы вывести из зацепления пластиковые защёлки. Подрулевой выключатель вытягивается из посадочного места.

Отсоединяются разъемы питания, и начинается разборка демонтированного механизма.
Выкручиваются четыре крепежных винта, выводятся из зацепления шесть пластиковых фиксаторов, и снимается верхняя крышка переключателей.

Вытаскивается для дальнейшего ремонта разъем с подрулевым шлейфом Рено Меган 2 поколения.

Последовательность восстановления работоспособности шлейфа

В первую очередь, следует разобрать пластмассовую конструкцию, в которой размещен щлейф. Далее необходимо размотать шлейф на всю длину. Если он имеет облом, либо другой характер повреждения токоведущих дорожек, можно с помощью последовательной прозвонки дорожек определить конкретную дорожку, которая имеет обрыв. Прозвонку можно произвести обычным мультиметром.

Самым трудным этапом является обнаружение конкретного места нарушения проводки (дорожки). Для этого следует применить увеличительное стекло (лупу) и мощный источник света. Есть специальные электронные средства для обнаружения места обрыва электрической цепи, но они дорогостоящие. Обычно в месте обрыва есть слабо видимые повреждения изоляции, либо само место можно увидеть на просвет.

Следующим этапом является зачистка места обрыва от изоляции. Это можно сделать при помощи локального нагрева паяльником или с помощью скальпеля. Желательно при этом не задеть соседних токоведущих дорожек, иначе придется восстанавливать и их работоспособность.

Далее место обрыва залуживают с помощью низкотемпературного припоя, например ПОС-60. Для этого можно использовать активный флюс. Восстановление места обрыва производят при помощи пайки с использованием многожильного медного проводника малого сечения.

Реставрационные мероприятия

Для устранения неисправности подрулевой переключатель подлежит разборке.

Данную процедуру выполняем за один прием путем отжимания четырех защелок. Наиболее вероятной причиной неисправности шлейфа является его обрыв возле основания обоймы. Убираем круглую пластиковую обойму и освобождаем проводку. Можно перейти непосредственно к ремонтным процедурам.
Снимаем пластмассовую панель с ленты, срезаем ее у основания разъема и кусачками удаляем оставшуюся часть держателя, которым оснащен подрулевой шлейф с верхней стороны.
Далее очищаем место посадки от пластиковых крошек. Применяя нож и кислотный ФЛЮС, зачищаем (царапаем) медные дорожки. Небольшой щеткой (к примеру, зубной) и очищающим веществом вымываем весь оставшийся ФЛЮС.
Наносим на вычищенные дорожки нейтральный ФЛЮС. Прикладываем новую ленту и припаиваем ее по следующему алгоритму: вначале по обоим бокам, а затем каждую из дорожек индивидуально. В районе основания обоймы, где произошел порыв шлейфа, устанавливаем фиксатор и отрезка проволоки (подойдут ножки от резистора). Он должен огибать ленту по кругу. Его край припаиваем к пластиковой части держателя шлейфа.
После запайки рекомендуется участки крепления покрыть с помощью суперклея. Подрулевой переключатель отремонтирован. Узел собирается в обратной последовательности.

Все работы, проведённые в рамках заказа, сопровождаются гарантией качества. Детали и комплектующие, которые мы реализуем, полностью сертифицированы, сопровождаются документальным подтверждением.

Длительность гарантии подлежит пересмотру в сторону сокращения срока при условии предоставления клиентом некачественных деталей, качество и оригинальность которых невозможно идентифицировать.

Независимо от вида поломки, места её дислокации, своевременно обращайтесь в сервисный центр, не следует ждать пока неисправность «навредит» окончательно. В большинстве случаев главная причина капитальных ремонтов, замена деталей в запоздалом обращении в СТО. На начальном этапе можно обойтись минимальными «потерями». Техническое обслуживание автомобиля строго по разработанному графику – залог успеха и безаварийной эксплуатации машины.

Порядок работы

Последовательность действий такова:

Ключом отсоединяем аккумулятор.
Залазим под кожух колодки руля и находим 3 болта. Откручиваем.
Берем плоскую отвертку и смотрим на левую и правую стороны – там наблюдаем защепки. Отсоединяем – это позволит снять низ и верх кожуха для удобства. Работайте неторопливо, старайтесь немного смещать руль влево-вправо и надавливать в процессе.

В некоторых так снимается только верхняя накладка, иногда нижняя держится на 2-х саморезах, их нужно снять T25-звездой.

В получившиеся отверстия вставляем обе отвертки и избавляемся от подушки безопасности (сперва отстегните пару разъемов).
Далее головкой на 19 откручивается центральная гайка и снимается руль. Спорный вариант – крепко ударить кулаком.
Тут настает черед подрулевых переключателей (деактивируйте 3 разъема). Вытаскивайте шлейф. Иногда приходится проводить манипуляции с датчиком положения руля с помощью Т10.
От датчика открутите крышку из пластика – она переместится на новый шлейф. Потом заменяем деталь. После этого нужно снять стопорный пластмассовый фиксатор.
Вставляем вновь 3 провода подушки (вы заметили, одна фишка – желтая, другая серого цвета, первой нужно воткнуть именно желтую) и подключаем провода обратно. Доходим до этапа установки подушки, не защелкивая ее полностью, – нужна проверка.
Покидаем автомобиль и возвращаем клемму. В случае ошибки подушка выстрелит. Если все в порядке, возвращаемся к рулю, ставим до упора, сбрасываем старую ошибку, связанную с подушкой безопасности.
Это делается так – вставьте ключ зажигания. Нажмите и удерживайте тормоз. Поверните зажигание до загорания лампочек. Дождитесь, пока «айрбэг» перестанет светиться, после выждите секунду, отключите зажигание. Через 3 секунды вновь вставьте ключ. Процедура повторяется до отключения зажигания. Проведите ее 3 раза.
Потом выключаем зажигание и заводим машину. Конец ошибке.

Как починить неработающий звуковой сигнал

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Важные моменты и необходимый инструмент

Эксплуатация автомобиля с неисправным подрулевым шлейфом NissanX-Trailt31 категорически запрещена, поскольку отключаться ряд кнопок и подушка безопасности.

Для работы необходимо приготовить:

крестовую отвертку, а лучше набор разных типоразмеров;
тонкую плоскую отвертку;
шестигранный ключ TORX T-30 с торцевым отверстием;
торцевая головка на 19.

Приступая к замене шлейфа, снимите клеммы аккумулятора, отключив электропитание Ниссан Х-Трейл Т31. Не верьте «знатокам», что подушка безопасности может выстрелить через 10-15 минут после полного отключения питания. Если б так было, то замена аккумулятора стала невозможной, а этого на практике не наблюдается.

Тема: Подрулевой блок- обрыв/восстановление шлейфа и адаптация датчика G85.

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

молодец, проделанная работа и сноровка заслуживают уважительного внимания, желаю чтобы долго служило верой и правдой

пс: адаптацию G85 сделал в свое время с первого раза. по листочку

Вот на этой картинке у нас не появляется ОК и не отображаются градусы, пишет что-то типа невозможно и т.д. поэтому дальше адаптация не происходит. Не понимаю в чем проблема, и как там получить эту картинку.
Мужики, помогите советом.

И еще, просто для справки кому интересно.
Длина подрулевого шлейфа позволяет рулевому колесу сделать 5 оборотов — 2,5 влево и 2,5 вправо. Сам руль делает только 1,5 влево и 1,5 вправо, т.е. всего 3 полных оборота. Поэтому при правильной установке подрулевого блока, у шлейфа есть запас на надрыв на один оборот рулевого колеса. Это реально много, поэтому в принципе создать напряжение на шлейфе для разрыва не возможно.
В моем случае, я думаю просто в Германии неправильно установили блок. Скажем, со смещением 1,5 оборота влево и 3,5 вправо. Вот шлейф и работал внатяг постоянно, что и привело к разрыву. Иной причины для такой поломки у меня нет.

и на месте и после движения. чего только не пробовали.
NVB и Вы скинули еще 2 варианта. надо пробовать, но чего-то слабо верится в результат.

спасибо, я уже нашел эту информацию с дружественного форума гольф-клуба.
завтра будем пробовать.
я вот еще чего думаю — когда мы ставили блок на место, то рулевое колесо было повернуло влево ровно на один оборот. соответственно подрулевой блок мы отмотали так — 1,5 влево и 3,5 вправо. когда завели машину, ошибок не было вообще, ну кроме подушки. только я стал поворачивать колеса вправо, чтобы они стояли ровно, сразу же загорелся желтый руль и есп. вот и думаю может для адаптации надо повернуть руль влево на один оборот? или ерунда это?

руль снимается-ставится только в среднем положении, равно как и все последующие манипуляции с кольцом, только в среднем положении, абсолютно правильно было написано выше про 2,5 оборота в каждую сторону — это физическая середина кольца, делайте выводы.

я же написал, что и руль и кольцо были отрегулированы. кольцо 1,5 влево и 3.5 вправо, а руль 0.5 влево и 2.5 вправо. когда руль после установки повернули вправо на 1 оборот, то подрулевой шлейф также отмотался и занял центральное положение — 2,5×2,5.
какие выводы мне нужно сделать? не понимаю, честное слово.

Был сегодня у друга в официальном дилерстве VW. Пытались с помощью профессионального оборудования VAS адаптировать G85. Безуспешно, блок выдает кучу ошибок, несмотря на казалось бы функциональную работоспособность в виде сигнала и работающего мультируля. Вердикт один — под замену. Жалко проделанных трудов, думали, что мы практически у финиша. Простой пайкой оборванного шлейфа здесь не обойтись.

я в личку ссылку сбрасывал на магазин, на ибее дешевле , во всяк случае раньше было, сейчас не знаю.

Мужики, добрый день.
Терзают меня сомнения на счет неисправности подрулевого блока.
Ведь история была такая. Загорелась ошибка подушки безопасности и отключился мультируль, желтый руль и ЕСП не горели, все работало. Починили шлейф. Шлейф ведь по сути это обычный провод. Собрали в кучу — все заработало, но загорелся мультируль и отключилась ЕСП, не получается адаптация. Логически можно сделать вывод, что наверное неправильно собрали, может что-то где-то сбилось.
Кто-нибудь знает, где находится этот долбанный датчик G85, может туда грязь попала или еще чего-нибудь?
Есть у нас на форуме технические специалисты? А то позвонил по объявлению о продаже блока и попал на реального специалиста, который блоки эти разбирал вдоль и поперек. Но он в Москве, а я в Петрозаводске.

Он и стоит в «блоке управления рулевой колонки» J527. Т.е. в той детали, что Вы разобрали. Все ли собрали на свои места ?

P.S.
Если не открывается по ссылке — откройте сайт http://vwts.ru затем вставьте в адресную строку браузера: http://vwts.ru/steering/el_meh_us_apa_rus.pdf

Последний раз редактировалось Novый; 24.01.2015 в 16:30 .

Спасибо. посмотрел схему. там блок отличаетя от моего, посмотрите по моим фоткам. есть ли такая же программа обучения только для b7.
и вообще насколько я понял мы до датчика не разбирали, а только шлейф спаяли. или я не прав.

Всем добрый вечер. Продолжение истории с подрулевым блоком.
Вскрыли заднюю крышку, чтобы посмотреть на устройство датчика G85, увидели микросхему и фотоэлемент. До этого мы этот этап не проводили. Вот фото:

Вторую фотку добавил, чтобы было видно что белое стопорное кольцо установлено правильно и соответствует нулевому положению.
Дальше интереснее. После того как скидываем клеммы и ждем некоторое время, то после пуска двигателя желтый руль не загорается, а ЕСП горит.
Подключаем Васю.

В таком состоянии машина оставлена сейчас для оперативности работ:

Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
При установке подрулевого блока в центральное положение, т.е 2,5 оборота влево и 2,5 оборота вправо, и при прямом руле (колеса смотрят прямо), то машина видит что руль якобы вывернул на один оборот влево, в ваг-коме соответственно отбражаются -360 градусов и накакая адаптация не возможна в принципе. так у меня было установлено с завода и поэтому шлейф и оборвало.
При установке подрулевого блока в положение 1,5 оборота влево и 3,5 оборота вправо, ваг-ком показывает что все нормально, в режиме измерений 0 градусов и адаптация я так понимаю в принципе возможна, но если ее проводить, то при повороте руля влево до упора сразу же оборвет восстановленный шлейф.
Как заставить машину видеть правильное положение подрулевого блока, чтобы провести адаптацию.
И еще — можно ли ездить на машине с такими ошибками и неработающим электроусилителем? ничего там не сломается случайно?

Ремонт шлейфа подушки безопасности Рено Логан

Одной из часто возникающих неисправностей автомобиля Рено Логан первого поколения является загорание лампочки-сигнализатора подушки безопасности в комбинации приборов на передней панели.

Чаще всего такая проблема появляется на автомобилях с пробегом под 100 тыс. км и более. Но возможно ее появление и при небольшом сроке эксплуатации автомобиля Рено Логан. Если автомобиль не попадал в аварии, не подвергался серьезному ремонту, то, скорее всего причина в переламывании металлопластиковой ленты (шлейфа), соединяющей подушку безопасности с проводкой автомобиля. Она намотана несколькими витками в цилиндрическом пластмассовом барабане, находящемся в корпусе подрулевых переключателей под рулевым колесом.

Загорание лампы подушки безопасности чаще всего происходит после длительной эксплуатации автомобиля Рено Логан (водитель постоянно крутит руль, а вслед за ним и ленту), а также при эксплуатации в зимний период, когда металлопластиковая лента (шлейф) становится хрупкой. Ремонт несложен и заключается в спаивании поломанных частей ленты. Рассмотрим его алгоритм на примере автомобиля Рено Логан 2007 года выпуска. Проблема возникла на 207 тысяче километров пробега, поздней осенью. За короткое время произошло следующее: вначале лампочка просто моргала, потом загоралась на некоторое время и гасла, потом не гасла вовсе и горела постоянно.

Подготовительные работы

Необходимо проводить работы в теплом гараже или в теплое время года, так как пластиковые элементы, участвующие в ремонте на морозе хрупки и быстро ломаются.

ВАЖНО! Необходимо отсоединить минусовую клемму с АКБ и дать постоять автомобилю не менее часа для разряда конденсатора активатора подушки, во избежание ее срабатывания.

Необходимые инструменты

— Г-образные ключи Torx T-20, T-30, T-50

— Тонкая шлицевая отвертка

— Паяльник, кислота, припой, канифоль

Порядок проведения ремонта шлейфа подушки безопасности водителя на Рено Логан первого поколения

Снимаем подушку безопасности водителя

Для этого поворачиваем рулевое колесо одной спицей вверх. Внизу ключом Torx T-30, через отверстие в рулевом колесе отворачиваем один из двух винтов крепления подушки.

Отворачиваем винты крепления подушки

Поворачиваем рулевое колесо другой спицей вверх и отворачиваем второй винт.

Снимаем подушку безопасности водителя Логан

Отводим подушку безопасности от рулевого колеса. Поднимаем вверх пластиковый фиксатор колодки провода к подушке. Извлекаем фиксатор и отделяем подушку безопасности. Укладываем ее накладкой вверх.

Снимаем рулевое колесо с вала

Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления рулевого колеса. Возможно, будет необходимо применить насадку на ключ для удлинения его рычага и увеличения прикладываемого усилия. Винт до конца не отворачиваем, чтобы не травмироваться при снятии рулевого колеса.

Отворачиваем болт крепления рулевого колеса

Защелкиваем противоугонный фиксатор рулевого колеса. Сочетая покачивания из стороны в сторону и рывки на себя, снимаем рулевое колесо с вала. Окончательно отворачиваем винт и снимаем рулевое колесо. Отогнув фиксатор колодки провода, пропускаем его через отверстие в рулевом колесе. Обратно рулевое колесо необходимо устанавливать, совместив широкий выступ на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки с широким пазом отверстия ступицы рулевого колеса.

Снимем накладки рулевой колонки

Ключом Torx T-20 снизу отворачиваем два винта крепления накладок. Снимаем верхнюю накладку, преодолевая сопротивление двух пластиковых фиксаторов. Снимаем нижнюю накладку.

Снимаем верхнюю часть (крышку) барабана с лентой

Отжимаем три пластиковых фиксатора внутри корпуса барабана и осторожно сдвигаем ее на себя. Стараемся, чтобы лента не выскочила из барабана. Извлекаем наконечник ленты из прорези в крышке и окончательно отсоединяем ее. Запоминаем как уложены витки ленты (можно сфотографировать) и в каком положении стояла крышка барабана.

Крышка барабана со шлейфом

Ищем место излома и спаиваем его

Наиболее вероятные места излома металлопластиковой ленты возле ее наконечников: вилка со стороны разъема проводки и (или) наконечник штекера подушки безопасности. Если место разлома видно явно и легко доступно, можно не разматывать ленту (внутри витков разломов не бывает), а провести зачистку и спайку прямо на месте.

Место обрыва шлейфа подушки безопасности водителя Логан

Если провести работу таким образом не возможно, отсоединяем колодку проводки сзади корпуса подрулевых переключателей, отжимаем шлицевой отверткой пластмассовый фиксатор и извлекаем наконечник-вилку металлопластиковой ленты. Другой наконечник ленты извлекаем из держателя на барабане. На снятой ленте проводим спайку, заливаем место спайки лаком. Шлейф подушки смазан небольшим количеством смазки. По возможности не стоит ее удалять.

Место где спаян шлейф

Особенности сборки

Накручиваем ленту обратно – против часовой стрелки, с внешних бортов барабана. Перед этим вставляем наконечник-вилку обратно в гнездо. В гнезде находятся два металлических поджимающих вилку уса. Их следует отжать вниз отверткой, введя ее в гнездо с обратной стороны. Лента должна лежать в барабане не слишком плотно. Внешние витки вплотную к краям барабана, последующие с небольшим расстоянием по спирали. Можно ориентироваться на изображение выше из этой статьи. Вставляем другой наконечник ленты с колодкой и фиксатором в держатель на барабане. Устанавливаем обратно крышку барабана и остальные детали.

Все, шлейф подушки безопасности водителя отремонтирован и послужит еще некоторое время без замены корпуса подрулевых переключателей.

Примечания и дополнения

Отремонтированный описанным выше способом шлейф подушки безопасности может опять выйти из строя в случае если его витки при сборке намотаны не так как были до ремонта (так как рулевое колесо постоянно вращается и шлейф вслед за ним). Поэтому при проведении ремонтных работ нужно уделять особое внимание расположению шлейфа в корпусе.

Источник