4motion стал переднеприводным:( (Не срабатывает Халдекс)
sergey_bora_TDI
Постоянный участник
sergey_bora_TDI
Постоянный участник
Каждому свое.
sergey_bora_TDI
Постоянный участник
Сегодня этим делом занялся вплотную.
Сейчас напишу что-то вроде мини отчета:
1) если есть подозрения на насос, то снимаем фишку насоса (сам насос находиться слева от карданного вала, если стоят под машиной лицом к муфте, его можно узнать по П-образной трубочку с проводами, которая к нему подходит). Фишка находиться не на насосе, а в конце этой П-образной трубки сверху муфты. Вставляем в ту часть фишки что осталась наверху два кусочка провода и меряем на них напряжения, включив в Ваг-Коме «Полный привод» => тест исполнителей => подкачивающий насос вкл. Напряжение должно появиться — ровно 12 В. Если этого не произошло — насос, возможно, не при чем. У меня напряжение было. Далее можно померить сопротивление самого насоса — оно должно быть минимальным. У меня было бесконечно большое((.
2) Если симптомы как у меня, т.е. напряжение есть, а насос не работает, снимаем его. Для этого откручиваем два болта с головками под звездочку, которые его крепят. Болт который в прямой видимости, я открутил обычной отвертвой с набором бит, подобрав подходящий. Для дальнего болта такой способ не годиться — нужен либо гибкий инструмент, либо гнутый шестигранник-звездочка. После того как болты открутили, начинаем вытягивать насос — он сидит очень плотно. Не боясь, начинаем его расшатывать и вытягивать. Визуально кажется, что без снятия кардана насос снять не возможно, но это не так. При вытягивании насоса, нужно держать наготове емкость под масло. Как только насос выскочил, надо дать маслу стечь и, отогнув резиновое кольцо кардана, чуть боком вытащить насос вообще.
3) Далее с насоса необходимо снять его влаго-ударозащитный корпус, он крепиться на одном маленьком болте поз звездочку — я его открутил с помощью набора отверток для мобильных телефонов, и стянуть его с насоса. Под корпусом обнаружиться обыкновенный моторчик. Чтобы его разобрать, надо отогнуть 4 железки загнутых и снять верхнюю чать. У меня внутри просто стерлись в ноль щетки и весь моторчик был загажен кучей смазки перемешаной с графитом.Может это так и предусмотрено, но я ее смыл очистителем двигателя. Щетки вытачил из запасных щеток к дрели. Собрал, накинул на аккум — работает.
Теперь 2 вопроса:
1) какое масло туда лить? на elcats написано специальное какоето, ВАГовское, но у меня просто нет возможности его пока заказать, да и неизвестно сколько будет идти заказ. Можно ли использовать какое-либо другое масло?
2) Каким образом его туда заливать?
Все))
Оракул
Из мануала.
Замена масла в муфте Haldex
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
* Пистолет -V.A.G 1628-
* Диагностический комплекс -VAS 5051-
* Диагностическая линия, 3 м с электропитанием -VAS 5051/1- или диагностическая линия, 5 м без электропитания -VAS 5051/3-
* Масло для муфт Haldex Размер емкости 0,25 л — -G 052 175 A1-
– Подсоединить тестер -VAS 5051-.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть (ремонтная группа 01; 40 . 49)“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“.
– Выбрать на дисплее „01 — Самодиагностируемые системы“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“.
– Выбрать на дисплее „Электрические детали“.
– Выбрать на дисплее „Температура масла“.
l Температура масла должна быть в пределах 20 . 40 °C.
l Температура масла может быть достигнута прогревом.
– Подставить приемную емкость.
– Выкрутить пробку сливного отверстия -Pfeil- и осторожно слить масло.
– Установить картридж с 0,25 л масла в пистолет -V.A.G 1628-.
– Подготовить пробку сливного отверстия с новым манжетным уплотнением.
– Ввести пистолет -V.A.G 1628- вертикально в сливное отверстие -стрелка-.
– Полностью закачать масло в муфту Haldex.
– Вытащить пистолет -V.A.G 1628- и сразу вкрутить пробку сливного отверстия с новым манжетным уплотнением и затянуть с моментом затяжки.
– Проверить уровень масла в муфте Haldex.
Проверка уровня масла в муфте Haldex
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
* Диагностический комплекс -VAS 5051-
* Диагностическая линия, 3 м с электропитанием -VAS 5051/1- или диагностическая линия, 5 м без электропитания -VAS 5051/3-
– Подключить диагностический комплекс -VAS 5051/-.
– Выбрать на дисплее „Ходовая часть (ремонтная группа 01; 40 . 49)“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод с муфтой Haldex“.
– Выбрать на дисплее „01 — Самодиагностируемые системы“.
– Выбрать на дисплее „Полный привод Haldex“.
– Выбрать на дисплее „Электрические детали“.
– Выбрать на дисплее „Температура масла“.
l Температура масла должна быть в пределах 20 . 40 °C.
l Температура масла может быть достигнута прогревом.
– Выкрутить пробку отверстия контроля масла -стрелка-.
Уровень масла правильный, если муфта Haldex заполнена до нижней кромки контрольного отверстия или до минимум на 3 мм ниже нижней кромки контрольного отверстия.
– Затянуть болт -стрелка- заданным моментом.
– Если уровень масла неправильный, то сменить масло в муфте Haldex.
Источник
У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Oleg7777
Постоялец
Ещё раз вопрос ко всем. В Васе можно делать адаптацию/тест насоса 5 -го Хальдекса?[/QUOTE]
Да можно тест. Смотрел выбранные параметры в движении. Напряжение, ток и другие параметры которые выберете.
Новичок
walerka
Добрых дел Мастер
Новичок
Tiguan 09.2016 — это V поколение Haldex?
Коллеги, не подскажете,
TIGUAN сентября 2016 калужской сборки.
Муфта будет V-го поколения?
Правильно я понимаю, что в ней нет фильтра?
Builder
Завсегдатай
Новичок
Заинтересовавшийся
Всем привет. Случилась и у меня беда. Зимой начал дико проскальзывать перед. Пришла весна, дороги просохли, но проблема осталась. Начитавшись понял что проблема на 99% с насосом муфты. Понял что нужно брать 0CQ 598 549 цена приемлема, можно в 12 тыс. уложиться.
Перед покупкой насоса решил сделать диагностику у клубня, но не срослось. В итоге был куплен ВАСЯ.
Адрес 22: Электроника полного привода
1 неисправность:
16670 — Полный привод
C1113 07 [008] — Сбой в механ.части
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 125
Пробег: 42591 km
Долго расписывать не буду, по рекомендациям в сети купил 1 литр масла для халдекс, шланг от омывайки ВАЗ 2107, шприц и очиститель торомзов. Снял насос, снял сеточку (оказалась чистой). Далее открутил заливное, затем сливное отверстие. Жижа была очень темная, но без фракций графита. Самые черные сгустки повылетали в конце, когда дованул сжатым воздухом в заливное муфты. Далее залил свежее масло, и удалил ошибку в блоке. Прокатился, ошибка больше не вылазила. В конце проверил работу насоса по описанию в сети: «вся диагностика сводится к проверке давления и тока потребления. должно быть 27бар и ток потребления не больше 2,5А, замеряется на холостых при 1000об/м двигателя. остальное нах не надо. если насос масла наелся то ток будет 5-6 ампер и давления не будет в системе. вот и вся диагностика.»
Давление как посмотреть не нашел, но вывел показатели:
— степень блокировки 40%
— ток 2,05А
При этом ставил в D+ручник+1000 об.мин
Неделю проехал на работающем ПП, полет нормальный :ay:.
walerka
Добрых дел Мастер
Халдекс 5 : проверка, возможные неисправности, методы их устранения.
Придя на смену Халдекс 4 — 5-й принес свои неисправности и свои методы лечения. Они немного отличаются от неисправностей 4-го, но варианты ремонта без замены компонентов, как показывает практика — все же есть. И так.
Есть случаи, когда владельцы по 100 т.к. ездят с неработающим ПП и даже не подозревают об этом. Проверить работает ли ПП как положено можно при помощи простого теста : заводим авто, ставим на ручной тормоз, НЕ пристегиваемся!, включаем первую передачу, отпускаем педаль тормоза, плавно повышаем обороты до момента, пока авто не начнет движение. Сами или при помощи второго человека наблюдаем за задними колесами. Если они вращаются — значит ПП работает. Если передние тянут их волоком или просто буксуют (зимой допустим) — значит ПП не работает.
У кого есть шнурок — можно проверить наличие ошибок и проконтролировать работу Халдекса во время шелл-теста. Для этого заходим в
22- Электроника полного привода (J492)
Настраиваемые группы
Выбираем параметры :
Муфта Халдекс — статус: степень блокировки
Насос муфты Халдекс : ток
Насос муфты Халдекс : сигнал ШИМ
Насос муфты Халдекс : напряжение
Повторяем тест и следим за показаниями:
https://www.youtube.com/watch?v=X8TbBXoOiOE
Если полученные данные похожи на данные в видео – с Вашим Халдексом все в порядке. Пока…
Встречаются следующие варианты отказа Халдекс 5.
1. Перегорание предохранителя №10 (15А) в блоке под капотом.
Эта неисправность не может остаться незамеченной, т.к. сопровождается выскакиванием ошибок на приборке в виде ламп неисправностей ESP, ручника, давления в шинах…
Происходит это из-за повышения тока насоса выше номинала предохранителя. Данной неисправностью страдали первые ревизии Халдекс 5 . Удачных методов лечения кроме замены насоса на моей памяти пока не было. Сам с данной неисправностью не сталкивался – поэтому пока под вопросом.
2. Ошибка в Блоке Электроника полного привода :
16671 — Насос муфты Haldex
C1112 04 [009] — Сбой внутренней системы
Полный привод не работает. При данной ошибке ЭБУ Халдекса отключает ПП сразу же после повышения оборотов при попытке трогания. И не попытается подключить его вплоть до перезагрузки (засыпания Кан-шины) или сброса ошибки шнурком. Данная неисправность встречается на Халдексах более свежих ревизий. Происходит это по той же причине – повышение номинального тока в цепи управления насоса Халдекса. Но в более свежих ревизиях блока похоже был учтен момент, когда ЭБУ Халдекса пытаясь повысить давление необходимое для блокировки фрикционов повышал ток до тех пор, пока не перегорит предохранитель. Теперь ЭБУ просто сравнивает степень блокировки в зависимости от напряжения с расчетными данными и при несовпадении просто отключает насос. А вместе с ним и ПП. Ошибок на приборке не выскакивает и владелец спокойно катается не подозревая о неисправности.
Для устранения данной неисправности дилер предложил бы замену насоса. На этот случай даже было специальное TPI в котором рекомендовалось проверить номер установленного насоса и если он был до определенного номера – то заменить. Некоторые так и сделали. Но некоторым не повезло – ПП не заработал даже после замены насоса. Отсюда появилась следующая неисправность :
3. 16670 — Полный привод
C1113 07 [008] — Сбой в механ.части
На этот случай было выпущено новое TPI , в котором предлагалось сначала заменить насос, а если он не заработал должным образом – то обновить ПО Халдекса.
Столкнувшись с различными вариантами неисправностей и проведя некоторые параллели были выявлены некоторые закономерности. По итогам которых с некоторой уверенностью можно посоветовать : не кидайтесь сразу менять насос! Возможно пациент более жив, чем мертв. Короче говоря, были предприняты различные способы восстановления работоспособности Халдекса и получены положительные результаты.
Первым делом естественно проверяем уровень масла в муфте. Если оно не менялось , либо менялось давно, либо менялось без снятия насоса и чистки сетки и каналов – то желательно заменить.
Далее. Наиболее частой причиной превышения номинального значения тока насоса является загрязнение печатной платы и самого коллектора электрической части насоса. В 5-м поколении насосов щетки содержат большее количество меди, изнашиваясь, пыль от щеток забивает ламели коллектора и попадает на компоненты миниплаты вызывая замыкание дорожек.
Необходимо аккуратно промыть, продуть, прочистить электрическую часть насоса.
В то же время, по причине отсутствия в 5-м Халдексе фильтра, сгустки масла, попадая под клапаны регулировки давления мешают их нормальному закрытию. Насос просто гоняет масло по кругу в обратку. Необходимо промыть гидравлическую часть очистителем на спиртовой основе. Снять клапаны-шарики не сложно, главное нельзя гнуть удерживающие их пластины. Пружину, удерживающую кулачки желательно немного подтянуть. Принцип такой же как на сальниках.
Если вышеперечисленные процедуры не вернули ПП – далее следует прибегнуть к помощи компьютера. Скажу сразу – простое обновление прошивки без ремонта насоса не помогает. Привод все равно отключается, но чуть позже. Где то на 10% блокировки муфты. Кроме того, даже отремонтировав насос и обновив ПО в соответствии с TPI дилера — привод может не заработать . Необходимо залить модифицированную прошивку, в которой повышен коэффициент допуска блокировки в зависимости от тока.
Фоток процесса ремонта нет смысла выкладывать, т.к. все аналогично ремонтам насоса 4-го поколения, кроме гидро части.
Все вышеизложенное не должно претендовать на истину, а просто должно быть принято к сведению. Надеюсь, что кому то поможет вернуть ПП с наименьшими затратами.
Источник