Не работает помпа водянки

Простой ремонт готовой СВО на примере «мороженки» ID-COOLING ICEKIMO 120W.

реклама

Итак, ваша любимая СВО внезапно перестала работать. Замолчала помпа, и процессор перегрелся, вырубив ПК во время игры. Если она у вас работала тихо как у меня, узнаете вы о ее выходе из строя только таким образом. Если погасла подсветка, это еще не значит что помпа перестала работать.

Первое, что нужно сделать, это ПРОВЕРИТЬ ГАРАНТИЮ НА СВО. На нормальную СВО уверенный в себе производитель дает гарантию не меньше 5-ти лет. Есть много дешевых моделей с меньшей гарантией, но покупая их вы понимаете что экономите вместе с производителем. В любом случае, если СВО на гарантии, ее не нужно ковырять, ЕЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ПО ГАРАНТИИ .

Если же у вас кончилась гарантия, неудобно и дорого возвращать купленное за границей или вы купили СВО как я, чтобы сразу переделать ее, то САМОЕ ПЕРВОЕ, что нужно сделать, это проверить: не заклинило ли крыльчатку. Для этого необходимо открыть мокрую часть помпы, открутив подошву водоблока (может понадобится отвертка типа torx). Добраться до крыльчатки и попробовать ее покрутить пальцами. Крыльчатку может заклинить при появлении посторонних примесей в результате взаимодействия хладагента с компонентами СВО, химических экспериментов с хладагентом, которые вы проводили при самостоятельной заправке, попадания посторонних предметов из контура в результате производственного брака. Если она крутится свободно, приступаем к третьему этапу.

После того, как вы убедились, что крыльчатка крутится свободно, или же вы все почистили и освободили, но помпа при подаче напряжения все равно не работает, приступаем непосредственно к нашему ремонту.

реклама

В самом начале, я по обычаю кинулся искать даташит на микросхему платы управления двигателем, чтобы разобрать схему и найти неисправный компонент, но ничего не найдя решил просто поменять статор вместе с платой. Идея в том, что двигатель помпы по сути это тот же вентилятор охлаждения, конструкция практически идентичная. Значит компоненты взаимозаменяемы. Остается только подобрать их.

Первым делом извлекаем плату управления и статор из сухого корпуса помпы. Сухой и мокрый корпуса полностью разделены, что исключает попадание воды на электронику помпы.

Смотрим на габариты статора и достаем из завалов, кои есть у любого нормального железячника, все имеющиеся вентиляторы охлаждения. Для моей «мороженки» подошел вентилятор 60х60.

реклама

80х80 уже на 1 мм больше и не влезает. Хочу заметить, что у старого статора и нового разная толщина, и как следствие они «развивают» разную индукцию. Я бы предпочел лучше воткнуть 80х80, так как он «мощнее», но, к сожалению это не возможно.

Извлекаем из него статор с платой управления.

реклама

Немного подпиливаем надфилем направляющие под новый статор

и с небольшим усилием устанавливаем его на место.

Вам не кажется, что они созданы друг для друга? :)) Встает как родной, остается только закрепить термоклеем провода, чтобы не болтались, и можно собирать. Желающие еще могут добавить светодиодов по желанию любого понравившегося цвета. Я просто напаял сверху родную плату управления, с работающими светодиодами.

Вот и все. Запись не зря называется Простой ремонт. Помпа качает хладагент, ПК больше не простаивает. При наличии подходящего вентилятора такой ремонт может выполнить за час любой среднеподготовленный железячник-любитель. Большой такой любитель ковырять готовые СВО как я. 😉

Если у вас нет подходящего вентилятора, его можно купить на барахолке, в магазине или выпросить у айтишника Сереги на работе.:)

В заключение хочу обратить ваше внимание на то, что эффективность помпы после такого ремонта несколько упадет. Все дело в скорости вращения крыльчатки. Ранее у моей помпы скорость была порядка 3000 об/мин, а теперь 1500 об/мин. Но ПК отлично себя чувствует даже с такой помпой.

Источник

Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия

Многие продвинутые пользователи, которые занимаются разгоном своих компьютеров, используют в них системы водяного охлаждения (далее СВО) или же просто приобретают компьютер с уже установленной СВО.

реклама

И беззаботно их эксплуатируют, не задумываясь, что порой подобные системы в зависимости от их качества изготовления, времени эксплуатации могут стать бомбой замедленного действия и вывести из строя дорогостоящие комплектующие. И к сожалению рано или поздно оверклокерам использующих на своих компьютерах СВО придется столкнуться с проблемой протечки охлаждающей жидкости. Со многими моделями СВО это произойдет «поздно», а с некоторыми моделями, такими, как DeepCool это может произойти достаточно «рано» и как всегда неожиданно. В качестве охлаждающей жидкости в подавляющем большинстве СВО используется вода с различными присадками или различные антифризы, и то и другое проводит электрический ток, а антифриз еще и является довольно сильной химически агрессивной жидкостью.

Очень кратко об устройстве СВО. Приведу лишь схему устройства, описание работы приводить не буду, так как оно есть на всех ресурсах и темой данной статьи не является.

реклама

И поэтому любая протечка выведет из строя все комплектующие, которые находятся ниже по течению. И в первую очередь этот адский, убивающий электронику поток героически примет видеокарта. И мне страшно представить, сколько будет стоить она в нынешнее время майнеробезумства в компьютере у человека, пользующегося эдакой гламурной системой охлаждения, которая как бы намекает на то, что все комплектующие в этой сборке обязаны быть высокопроизводительными и соответствующей этому стоимости. Пострадать может и материнская плата в зависимости от места утечки, и блок питания, если видеокарта героически не сдержит собой натиск этого уничтожающего безумия.

Очень часто утечка охлаждающей жидкости происходит из-под прокладки между основанием и подошвой ватерблока. Ватерблок это теплообменник при помощи которого тепло от нагревающегося элемента (центрального процессора, видеочипа или другого элемента) передается жидкому теплоносителю. Происходит подобное по причине выхода из строя уплотнительной прокладки ватерблока.

Давайте на примере ватерблока разберемся, как это происходит. Кратко рассмотрим устройство ватерблока и физику этого разрушительного процесса.

реклама

Ватерблок (водоблок) состоит из следующих основных элементов:

1. Подошва водоблока – металлическое основание, непосредственно контактирующее с теплораспределителем процессора.

2. Основание водоблока – основная часть, крепящаяся к материнской плате и к которой крепится подошва и фитинги со шлангами.

3. Уплотнительная прокладка.

реклама

В процессе эксплуатации СВО вследствие изменения температур ватерблока происходит изменение геометрических размеров подошвы и основания ватерблока (коэффициент теплового расширения материалов). Что и приводит при каждом нагревании и остывании ватерблока к изменению размера уплотнительного зазора между его составными частями, где и размещена уплотнительная резиновая прокладка для герметизации охлаждающего контура от окружающей среды. В процессе эксплуатации она постоянно подвергается деформации. При этом она должна компенсировать (поглощать) приложенные к ней деформации этим зазором, сохраняя полную герметизацию охлаждающего контура.

И другие составные части СВО имеют такие же уплотнительные прокладки с такими же проблемами.

И ничто не вечно под луной. И через некоторое время из-за постоянных деформаций прокладки под воздействием высоких температур, да ещё если и произведена она была нашими друзьями из поднебесной из неизвестного науке материала, например «китайрезинадлярусских»
произойдет утрата ее эластичности (упругости) и более она не сможет компенсировать прилагающиеся к ней деформации, сохраняя при этом полную герметизацию охлаждающего контура.

И что тогда произойдет?
Правильно, тогда страшный сон «водянщика» произойдет наяву. Кроме всего прочего часто возникает необходимость разборки СВО например с целью чистки, промывки забитых шламом полостей, водоводов, помпы. После подобной разборки, сборки СВО полностью или ее отдельных составных частей, вероятность протечек увеличится. В идеале после вышеуказанных процедур все прокладки, которые при разборке так сказать были вскрыты необходимо заменить на новые. Например, все грамотные автослесари и автолюбители занимающиеся ремонтом автомобилей самостоятельно знают, что в процессе ремонта старые уплотнительные прокладки, даже если они в хорошем состоянии повторно при сборке не используются, а устанавливаются новые. Как вы думаете почему? Потому что после повторного применения использованной прокладки, которая уже деформирована надёжность герметизации этих соединений будет значительно хуже, и вероятность протечек увеличится. И по этой же причине при проведении ремонта СВО необходима замена использованных прокладок на новые. Но новые попробуй ещё и найди. Поэтому частенько сборка СВО после ремонта производится со старыми, использованными, деформированными прокладками. И судный день водянщика станет еще ближе.

А какие же сейчас видеокарты дорогие!
Есть и другие слабые места СВО в плане протечек, например это шланги и их надежность крепления к фитингам, которые очень часто протекают. Но здесь можно хотя бы путем осмотра и своими ручками проверить надежность соединения этих элементов и предупредить большую беду.

И да, конечно же я знаю, что СВО обладают самой большой эффективностью охлаждения в сравнении с «воздушными» кулерами. Да, и шумность гораздо меньше, и отводимое тепло выводится за пределы корпуса компьютера, облегчая тем самым температурный режим остальным комплектующим. Но я еще знаю, что они довольно часто, особенно бюджетные модели протекают. И это очень серьезный недостаток.
Нет, я не призываю к полному отказу от использования СВО, понятно что при экстремальном разгоне без СВО не обойтись, но в таком случае при ее выборе также нельзя экономить, как и нельзя экономить при покупке блока питания. Так как при выходе из строя, как одного, так и другого, они могут унести за собой и другие дорогостоящие комплектующие. А для тех кто не занимается разгоном, я бы всё-таки рекомендовал обратить внимание в сторону хороших «воздушных» кулеров, которые не очень то и много будут проигрывать в эффективности охлаждения системам водяного охлаждения. И никогда не зальют комплектующие вашего компьютера токопроводящей и химически агрессивной жидкостью.

Надеюсь, моя статья будет для вас полезна. Кто не знал, будет знать, а кто знал — тому напомнил.

Источник

Разбор и чистка помпы Thermaltake P500 системы жидкостного охлаждения

И снова здравствуйте, уважаемые читатели блогов! В этот раз я решил разместить не обзор очередного нового «девайса», а небольшую публикацию, затрагивающую обслуживание ранее полученного устройства.

При подготовке обзоров авторы, естественно, стараются раскрыть особенности конкретных устройств, их частей и компонентов, но жесткие рамки на выполнение публикации, как правило, не дают успеть столкнуться с критично важными особенностями и тонкостями, всплывающими только в ходе долгой эксплуатации.

Введение

Мой личный опыт установки системы жидкостного охлаждения (СЖО) начался с готового набора в стиле «собери сам» — Pacific RL-120 Water Cooling Kit от компании Thermaltake. Неплохого, кстати сказать, «конструктора» с точки зрения скорости подготовки к работе и сборки, с заделом на будущее расширение и апгрейд отдельных компонентов. Качество современных комплектов DIY, в большинстве своем, гарантирует долгую беспроблемную работу и редкое техническое обслуживание СЖО. Высококачественные нержавеющие фитинги, обеспечивают высокую степень герметизации сочленений, водоблоки и радиаторы охлаждения, отливаются, паяются и покрываются слоями защиты от коррозии еще на заводе, гарантируя первоклассную герметичность, толстостенные трубки из высококачественных эластичных материалов прочны и держат достаточно высокие температуры, чтобы не переживать за спонтанный разрыв.

Но, раз появилась эта публикация, значит, где-то есть подвох? Спросите вы и будете правы. В большинстве случаев слабым звеном всего контура СЖО остается главный компонент, «сердце» системы охлаждения — помпа (насос). От ее безотказной длительной работы и обеспечения нормальной циркуляции при условии высокого нагрева жидкости всецело зависит эффективность работы СЖО. Беседуя с друзьями и коллегами энтузиастами, при обсуждении «водянок», разговор часто сводился к тому, что многие предпочитают массивные воздушные системы охлаждения не столько из-за более низкой, в большинстве случаев, стоимости, сколько из-за опасений выхода из строя, в самый ответственный момент, помпы или ее излишне навязчивого стрекотания при работе. Кстати, последний аргумент, на самом деле, весьма актуален. По степени назойливости звук помпы иногда более раздражающий, чем аналогичный по громкости монотонный шум воздуха, создаваемый вентиляторами классических кулеров. В ущерб общей производительности СЖО громкость «стрекота» можно компенсировать подключением через реобас или средствами управления вентиляторами на материнской плате. А как быть с надежностью долгосрочной работы? Здесь, к сожалению, владелец СЖО получает лотерею, с непредсказуемым влиянием на вероятность форс-мажора некоторых дополнительных факторов. Даже такое безобидное моддинговое действие, как добавление дополнительных красителей в охлаждающую жидкость может, в редких случаях, стать причиной полного коллапса, вследствие непредвиденных химических реакций компонентов красителя и антифриза, которые начинают кристаллизоваться и превращаются в хлопья.

Конструкция помп приблизительно одинакова и, по сути своей, не сложная, но подвержена механическому износу вращающихся частей. Да, по сравнению с «сухими» подшипниками, крыльчатка помпы постоянно находится в жидкости, что обеспечивает смазку и охлаждение, но опасность может таиться в одном оторвавшемся металлическом заусенце, или мелком соре, оставшемся внутри радиатора охлаждения или водоблока еще при производстве на заводе. Производители СЖО почему-то пренебрегают копеечными фильтрами грубой очистки на вводе жидкости в помпу, мотивируя владельцев СЖО на промывку контура дистиллированной водой еще до первого запуска СЖО, но даже хорошая промывка не гарантирует чистоту контура на 100%.

Проблема?

Много «воды» и «введения» скажет нетерпеливый читатель, к чему все это идет? Отвечу — «Да, после 4 месяцев работы, в один прекрасный день, на моем домашнем компьютере непредвиденно перестала работать помпа Thermaltake P500в контуре СЖО Pacific RL-120 Water Cooling Kit«. Собственно, данный факт замечен был не сразу, недели две я периодически работал на компьютере с процессором Intel Core i5-3570K без разгона и не замечал факта поломки, даже при работе простеньких 3D игрушек сына, контур СЖО Pacific RL-120 Water Cooling Kit без циркуляции жидкости вполне спокойно удерживал температуру процессора ниже 77 градусов. Единственным косвенным признаком приходом «пушистого зверька» стал появившийся небольшой звук, с периодом в несколько секунд, похожий на свист дросселей, который я списывал на дефект работы видеокарты или блока питания, но все не было времени выявить виновника новоявленного раздражителя слуха. И лишь запуск одной новой игры заставил наконец заглянуть внутрь системного блока, в связи с появлением предупреждения ПО мониторинга ASUS AI Suite II (шло в комплекте с материнской платой) о высокой температуре на центральном процессоре, вышедшей на уровень 80 градусов Цельсия.

Беглый осмотр и подозрительные 0 rpm на разъеме подключения помпы к материнской плате. Тщательный осмотр, диагностика подключения в другие разъемы и вердикт — помпа не работает.

Учитывая, что СЖО не приобреталась в магазине, а была получена напрямую от вендора, о гарантии речи не шло. Поэтому было решено попытаться разобрать помпу и попробовать отремонтировать ее своими силами. Еще одним, а скорее двумя, мотиваторами самостоятельного ремонта была стоимость новой помпы и тот факт, что найти отдельно в продаже в России P500, или продвинутый вариант Pacific P1 Black D5, не так-то просто.

Свистящие периодические звуки, как оказалось, издавала сама помпа и, косвенно, они свидетельствовали о том, что не может запуститься «крыльчатка» или есть какие-то проблемы с электронной платой управления, что, вместе с отсутствием видимых деформаций от перегрева, сулило неплохие шансы на успешный ремонт.

Разбор помпы

С устройством помпы Thermaltake P500 повезло, конструкция корпуса полностью разборная, на винтовых соединениях, что позволяет быстро разобрать ее на отдельные составляющие. Фактически помпа состоит из двух половинок корпуса, стянутых 5-ю болтами с гайками и соединительной о-образной резиновой прокладкой, платы управления, закрытой перфорированной крышкой, и ротора с крыльчаткой, зафиксированного на валу пластиковой шайбой.

Вид «сверху» на составляющие.

Изучение внутренностей P500 озадачило. Крыльчатка крутилась очень туго, рукой ее было тяжело провернуть. На внутренней поверхности помпы было достаточно много солеподобных отложений, а на роторе, так как его корпус магнитный еще и локальные скопления чего-то подобного металлической пыли. Фотоаппарат взять в руки сразу не догадался. но, даже на высушенной и уже очищенной (протиранием тряпкой без усилий) внутренней поверхности, остались следы этих отложений и красителя охлаждающей жидкости.

На наружной части вала крыльчатки еще и следы глубоких задиров, в глубине которых, опять же непонятные отложения, очень трудно счищаемые.

После хорошенькой чистки и сборки крыльчатку уже спокойно можно было крутануть рукой и он по инерции делал N-ное количество оборотов, т.е. отложения на стенках помпы и особенно на внутренней поверхности, надеваемой на вал, реально мешали вращению. Опасение, что клин помпы привел к выходу из строя обмоток статора, не подтвердилось и после сборки помпа уверенно запустилась.

Далее был обычный процесс установки на место резервуара с помпой в корпус ПК и заливка контура охлаждающей жидкостью. Помпа уверенно работает уже несколько дней. Из эффектов которые стали заметны после чистки:

1. Помпа стала работать чуть-чуть тише, до процесса «стрекот» начинался от 1700-1800 оборотов и выше, после, на этих оборотах, ее практически не слышно.

2. Скорость вращения выросла оборотов на 200. Косвенно это могло быть и из-за замены куска шланга между радиатором охлаждения и водоблоком, так как старый, по неопытности, был сделан коротким, из-за чего на изгибе немного деформировался, сужая полезный диаметр трубки.

Заключение

Однозначный вывод для себя что стало причиной клина помпы я сделать не смог, вернее, сказать то, что это было из-за проблем механического плана можно точно, но было ли это застревание мелкого металлического мусора, оставившего задиры на валу крыльчатки или накопление солеподобных отложений от не очень качественной охлаждающей жидкости (она шла посылкой весной и условия хранения и транспортировки вполне могли не соответствовать требуемым) сказать тяжело. Возможно сразу оба фактора. Изначально, попытка ремонта своими силами не была запланирована для написания этой публикации, поэтому сперва начал разбирать/чистить, в процессе, решил сфотографировать и оформить. В любом случае, помпу Thermaltake P500 можно назвать весьма стойким устройством, так как работа в заклинившем состоянии на протяжении нескольких недель и никаких видимых последствий для обмоток статора — было достаточно удивительно для меня. Но главное, что проблема была устранена, за счет чего сэкономлено N-ное количество денег и получено немного exp в копилку опыта.

Спасибо, что уделили внимание этой публикации, высказывайте ваше видение причин поломки компонентов СЖО и пишите в комментариях о своем опыте устранения мелких недочетов.

Источник