Не работает поворотник уаз 3303

Содержание

Не работает поворотник уаз 3303
Авто-помощь
Советы для автомобилистов
Не работают поворотники на УАЗ
Не работает поворотник уаз 3303

Не работает поворотник уаз 3303

Здравствуйте. Очередной вопрос от чайника)
По началу глючила аварийка, то включалась, то нет. Вчера Перестали включатся поворотники. Думал, сгорело реле поворотников, купил новое поставил. Сначала так же работали поворотники и глючила кнопка аварийки, а потом после короткого «тика» в реле поворотников и подмигивания самих поворотников опять перестало работать. Добавлю, что проводка у меня такая же старая как и машина (1988г) и там столько всего понавешено, отрезано, заклеено изалентой и тд., что я уже думал о замене проводки целиком. Так как ничего в этом не смыслю начал звонить в сервисы. После того как мне заломили 25000р за одну только работу с новой родной проводкой, не говоря уже о том если по другой схеме делать, как тут многие на форуме сделали, расстроился. В общем читая форум надеюсь по кусочкам что нибудь сделать.

попробуй поменять кнопку аварийки. похоже коротнула. если не поможет- выхода два: либо грамотный электрик, либо изучаем схемы

Заломили 25 специально,чтоб ты отказался,умного не чего там нет,если красный от зеленого отличаешь.А вообще попробуй заменить саму кнопку аварийки,только у них разное число контактов,посчитай сколько у тебя и вперед в магазин,УДАЧИ.

Кнопку менял ещё до того как перестали работать поворотники. Не помогло. Как вариант можно все повода, которые идут между переключателем поворотов, аварийкой и реле поворотов поменять на новые вместе с клеммами. Какой инструмент может понадобиться для такой операции?

смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом — два крайних отвечают за поворотники и аварийку
Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает. Ещё один момент. Завёлся когда, включил поворотник и вдруг заглох))) Вообще я давно не выезжал никуда (недели как полторы), только во дворе заводил. Потом завёлся раза с 3го. И вообще последние пару дней когда завожу холодный движок утром при вытащенной полностью заслонке обороты сначала еле еле, потом спустя сек 5 начинают расти до обычных при полностью вытащенной заслонке. Хотя иногда сразу на высоких заводится. Ну это уже не в тему наверно)

Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Эти куски пластмассы ;),и есть предохранители,а проволока-запасная.,Вытащить предохранители и проверить контакты.

В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.

Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки — она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало — неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента — вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.

Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.

Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.

Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка — нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.

Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».

Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.

Пока оно у вас тикает — не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать — меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним — завтра новое реле обязательно пригодится.

В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».

Включил кнопку аварийки при работающем поворотнике, перестал тикать поворотник, то есть кнопка не переключает питание(?).

все нормально с кнопкой

открывай капот и смотри предохранители- что сложного?
можешь еще бибикнуть- тот же пред и на сигнал и на аварийку самый левый

все нормально с кнопкой

Самый левый целый, а самый правый нет(если смотреть со стороны открытого капота). Я смотрел на схеме, от него тоже идет провод к аварийке. Там есть типа запасной проволоки на левом поедохранителе сверху. Может ее снять и одеть на место расплавленной правого? Или лучше купить новый предохранитель?

да
сними проволоку и одень в правый- эта проволока и предназначена как запасная

Снял, сначала уронил на землю кусочек, не нашел)))) Хорошо что там ещё было. Поменял. Работает аварийка. Спасибо за помощь ребят) Ну это ничего не меняет, проводку надо делать, она в таком состоянии, что в любой момент может подвести боюсь. Сам я пока не смогу сделать, по этому может посоветуете, где в Москве могут хорошо и не очень дорого сделать с нормальным блоком предохранителей , реле и тд.?

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.

проблема похожая, не работает вся левая сторона, что с аварийки, что с переключателя, кнопка поставил новую, все позачищал, 5 раз все работало как надо, потом опять перестало. Это что за полтергейст?

Тут, вполне возможно, проблема с контактами левой стороны за пределом салона. Иначе сторона моргала-бы либо при включении поворотника, либо с аварийки.

При условии, что реле поворота исправно и контакты вы почистили тщательно. В отличии от ВАЗов у УАЗа стороны в реле разделены и могут не работать по отдельности. Поэтому моргание одной стороны не есть показатель исправности реле поворотов и наличия всех контактов с ним.

Почистите теперь земли и контакты непосредственно в поворотниках. Если не поможет — возвращайтесь к реле.

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

И если сможете, схемку тоже выложите пожалуйста. Может быть кто поможет из знакомых проложить проводку если в сервисах по прежнему будут астрономические цены заламывать.

По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)

В обязательном порядке. Я все рабочие схемы выкладываю здесь — http://469plus.com/viewtopic.php?f=20&t=1844&sid=90b8edb064b1449f96adfd5d02ef5246

Привычка — на основном месте работы все решения вначале широко обсуждаются, а уже потом воплощаются в железе.

После первых двух переоборудованных УАЗов я из последней рабочей схемы сделаю исполнительную. То есть — окончательную, с привязкой к реальности.

Ну и размещу её здесь, на УАЗбуке.

Прямо сейчас привязываю схему к родному жгуту световых приборов УАЗ. Он вполне имеет право на жизнь. Гибнут в нём в основном концы. Тот, кто хочет его оставить — должен иметь такую возможность.

У моего УАЗа, после 20 лет эксплуатации и учитывая не родные морду, жопу и середину машины, на этом жгуте вообще нет повреждений. За исключением мёртвых разъёмов. Сейчас демонтирую жгут со второй машины, более свежей — оценю повреждения и на нём.

Этот жгут можно будет отрезать в салоне, на выходе с моторного отсека и завести на новый блок предохранителей и реле. По подробной инструкции и цветовой схеме. При этом все многочисленные отводы убираются — жгут заканчивается в одном, единственном, месте.

В отличи от этого жгута, совсем не жизнеспособен родной жгут моторного отсека, но в новом совсем немного проводов и они достаточно короткие. Его недорого будет и поставить готовым, и сделать самому.

Источник

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работают поворотники на УАЗ

На автомобилях УАЗ, в электрическую схему указателей поворота входят: под рулевой переключатель, реле указателей поворота, шесть лампочек и кнопка аварийной сигнализации Защищают от перегрузок эту электрическую цепь два предохранителя: десяти амперный F8 (работает на аварийную сигнализацию) и семи с половиной амперный F20 (работает на указатели поворотов). Их местом расположения является монтажный блок.

Кнопка аварийной сигнализации включена в схему, потому что именно через её колодку подаётся напряжение с предохранителей на реле поворотов. Если эту колодку по какой-то причине отсоединяли, а затем забыли поставить на место, то указатели поворотов работать не будут. Произойдёт тоже самое, когда при небрежной установке колодки, её недостаточно плотно поставили, в результате чего не произошло замыкания контактов.

Не будут работать указатели поворота и при перегорании предохранителя F20 (7,5А). Проверить это предположение можно, даже, не открывая монтажный блок. Нужно только включить аварийную сигнализацию и если она работает, значит, наше предположение верно, ведь питание на неё идёт через предохранитель F8, а не F20, а реле, за счёт работы которого начинают моргать лампочки, у них, одно и тоже.

Виновником отказа в работе указателей поворота может стать и монтажный блок, при условии, что предохранитель F20 не перегоревший, а чтобы выявить это нужно при помощи тестера проверить есть ли + на входе и выходе с этого предохранителя. Если окажется, что + на входе есть, а на выходе его нет, то искать неисправность придётся в монтажном блоке.

Не хотят работать указатели поворотов и при ослаблении гаек крепления фонарей к кузову автомобиля, так как в этом случае нарушается контакт с «массой». Тоже самое может произойти и в случае загрязнения контактов ламп.

Без исправного реле указателей поворотов, лампы мигать не будут, а неисправность этого реле можно определить на слух, так в этом случае при включении указателей поворотов Вы не услышите щелчков его работы. При покупке нового реле обязательно сравниваете обозначения на клеммах с тем, которое стояло у Вас, так как на разных моделях этого автомобиля реле указателей поворотов могут отличаться друг от друга.

Ну, а самой лёгкой неисправностью, которую может легко найти и устранить любой водитель, является перегорание одной из ламп указателей поворотов. Подсказывает водителю о этой неисправности щиток приборов, на котором контрольная лампа указателей будет гореть не мигая.

Источник

Не работает поворотник уаз 3303

У меня установлено реле поворотов с двумя разъемами (не догадался переписать модель). При включении аварийки мигают все лампы в поворотниках + контрольная лампа (на панели приборов). При включении левого/правого поворотника контрольная лампа мигает всего ОДИН раз, при этом все лампочки поворотов исправны, горят не тускло и т.п. (в переднем габарите, повторитель, сзади).
Думал что проблема в реле поворотов. Сегодня купил новое, поставил — такое же поведение.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?

ЗЫ: А зачем второй разъем на реле (у меня подключен только 6-ти контактный)?

Слабое напряжение.Второй разъём не про нас.Это для авто с постоянной экспл. с прицепом и выводом контр.лампочки на щиток приборов( типа Камаз)

Когда такая фигня появилась? Крепеж минусового провода реле к кузову смотрел?

Да. Такая неисправность тоже имеет право на»жизнь».:(

Напряжение по вольтметру 14,5В (на момент проверки).
Массу на релеповоротов не проверял. Сегодня проверю.

С таким глюком мне досталась машина, но известно что этот глюк появился очень давно (обстоятельства и т.п. никто не помнит).

Ну что? Разобрался с проблемой?

Пока не было времени. На выходных постараюсь.
Обязательно отпишусь о результатах.

Прошу прощения за долгое молчание, все не было времени 🙁
Сегодня попробовал кинуть к задней лампе поворотника дополнительно отдельный провод массы (массу брал прямо с размыкателя) — никаких изменений. Так же еще раз кинул доп.массу к самому реле — никаких изменений.
Провел ревизию лампочек: передний и задний указатель поворотов установлены лампы по 21Вт, в повторителе на крыле 5Вт. Мощности лампочек соответствуют таблице приведенной в книжке.
Все лампочки мигают ярко, все же проблема не в плохой массе на лампочках.

Какие еще будут идеи? :confused:

Масса при этом может оставаться плохой. Обычно провода в обжиме окисляются. Надо пропаивать.

На момент «эксперимента» доп.провод поджимался пальцами к цоколю лампы. Думаю, что для теста этого должно быть достаточно.

Разобрать реле поворотов. Кажется на УАЗе оно фирмы «Счетмаш», здоровенное такое, с пачку беломора. На контрольную лампочку отдельный вывод. Посмотреть что внутри.

1) Ага, родное с пачку беломора или даже больше. Я пробовал с новым реле (раза в два меньше), но результат аналогичный (см.1-ый пост)
2) При включенной аварийке лампочка мигает нормально
3) При включении поворота (левый/правый) лампочка ОДИН раз мигает.

1. забить и не париться
2. поставить 2 лампочки: отдельно на правый и отдельно на левый поворотник
3. подключиться как и во 2-м случае, но поставить 2 диода
4. переделать этот дебилизм на 3-х контактное реле от ваз 2109

1. Не удобно 🙂
2. Т.е. каждую лампочку подключить параллельно «поворотникам» соответствующей стороны?
4. Масштабы работ? Какие еще плюсы будут от этой переделки?

Работы непочатый край:). 6 проводов соединяются в три.
Плюс такой, эти реле стоят на всех иномарках 80-х, 90-х годов и не ломаются НИКОГДА:). Они же на 21099-2115. Редко-редко ломаются.
На иномарках они всегда расположены в салоне и приятно щелкают, на 21099 почему-то в моторном отсеке.

Какие провода с какими соединять? 🙂

Никто не ответит:rolleyes:

Разобраться какой провод куда не проблема проблема как описывали выше с контрольной лампой, либо ставить две на каждую сторону, либо одну с развязкой через диоды. В принципе переделок не так уж и много.

Вообще-то реле поворотов, похожих на наши, 4шт.
РС-950-И, -К, -Н, -П.
У меня стоит РС-950-П.
Разница у них только в начинке и только два имеют выходы на КЛ отдельные.

Схема прилагается (извиняюсь за качество).

Попытаюсь объяснить на пальцах.
Эта трехногая релюшка имеет 3 контакта. Называются они так:
1. 49 — на этой ноге присутствует питание при включенном зажигании или
нажатой аварийке.
2. 49а — эта нога через подрулевой переключатель или кнопку аварийки
соединяется с правой, левой или обоими сторонами поворотов.
3. 31 — масса.

Обозначения действуют и на наших релюшках (2109-2115), и на буржуйских.(ford, audi, opel. )

Если я не ошибаюсь, то у 2108-2115 есть еще отдельное реле аварийной сигнализации?
Сегодня по изучаю схему.

Ну тогда у него 8 контактов а не три.
На схема 45 http://cxem.net/avto/electronics/4-71-2.jpg

вообще то господа вы так ничего конкретного и не предложили вопрос был в чём дело а ни какое реле поставить такая же трабла и у меня пока даже и не думал про это но достало окончательно как нибудь займусь обязательно

А чем не устраивало старое ?
Если купил новое такое же и не работает, то они («такие же») разные, я про это писал. Сравни буквы.
Зачем сразу проводку мучать ?

Ну тогда у него 8 контактов а не три.
На схема 45 http://cxem.net/avto/electronics/4-71-2.jpg

Реле на ваз 2108, 09, 99, 14, 15, 10 и т.д. и далее одно, и контактов у него три! В этой схеме реле К2 у него что 8 контактов? Номер 45 это кнопка аварийной сигнализации. Вот на ней и происходит вся развязка, а на Уазе это происходит на реле поворотов с множеством контактов.

Да я не агитирую ставить реле от ваза. Тут кто то спросил, я ответил.

Вот накропал на досуге схему на реле от ваз-2108. Какой провод куда это нужно свою схему смотреть. В штатной схеме все комутируется в реле.

Вариант для одной контрольной лампочки (по примеру 3160)

Буковки пока не сравнивал, т.к. новое реле в гараже лежит.

Но не очень понял, какая связь между буквами и таким поведением реле поворотов? Реле установленное на машине еще с завода.

Теперь понял 🙂
Пасиб за разъяснения.

А вы другое реле пробовали?

Буковки пока не сравнивал, т.к. новое реле в гараже лежит.

КЛ зажигается контактами реле тока, через обмотку которого подключены бортовые фонари.
Это реле может «залипать».
Проверь заменой выключатель аварийки. Там мудреная коммутация, тоже может мозги парить.

Теперь понял 🙂
Пасиб за разъяснения.

У меня проблемы с лампой поворотов тоже были.
Достало просто! А все из-за того, что во время переборки авто и перетяжке проводки решил поставить НОВОЕ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ.
В итоге плюнул на него, демонтировал и на разборке выменял 1 к 1 на СОВДЕПОВСКОЕ (еще тех времен, — ЧЕСТНОЕ) реле поворотов!
Поставил и больше проблем не знаю! :rolleyes:

Я тоже все перебирал и поставил новое реле, пявилась такая хр..ь, заменил в магазине на другое, не помогло. До этого менял гену, на 90А. В чем причина не знаю?:confused::confused::confused:

Проверь заменой выключатель аварийки. Там мудреная коммутация, тоже может мозги парить.

У меня такая хр..нь, при включеном зажигании поворотники моргают в стандартном режиме, а при заведеной двиге моргает как из пулемета, практически не видно промежутков, гена на 90 А.

Тут возможно два вариана:
1. Чересчур высокое напряжение генератора;
2. Высокий уровень помех (= высокий уровень импульсных наводок) от системы зажигания или от генератора, из-за чего реле поворотов (электронное!) переключается хаотически от наводок.

Еще можно попробовать поставить саму лампочку помощнее или слабее.

Контрольную-то ?
При использовании штатного РП использование лампы другой мощности приведет только к выгоранию контактов токового реле, если геркон стоит.
Если реле тока с обычными контактами — хоть фарную лампу цепляй. 🙂
Недолго, но протянет.
На работе РП в целом это не отразиться больше ни в чем.

Посмотрел маркировку нового реле РС960, на установленном на авто маркировку не нашел.
Другую кнопку аварийки пока не попробовал. Она чисто уазовская, или от 08-09 подойдет?

Подрулевой переключатель пока тоже не заменял, посмотрел схему — можно его проверить замыкая контакты на самом реле поворотов.

Посмотрел маркировку нового реле РС960, на установленном на авто маркировку не нашел.

Точно новое РС-960 ? Не хх-950 ?
Буковка последняя обычно как паяльником выжжена, а сам тип реле отлит, реже краской нанесен.
Маркировка «на установленном» находится на верхнем торце корпуса.

Другую кнопку аварийки пока не попробовал. Она чисто уазовская, или от 08-09 подойдет?

У 08-09, ИМХО, размеры чуть меньше. Разводка близка, можно «мамки» переставить. Возьми от 06 (он же от ГАЗ, УАЗ и т.п.).

Точно новое РС-960 ? Не хх-950 ?
Буковка последняя обычно как паяльником выжжена, а сам тип реле отлит, реже краской нанесен.

Вроде 960, никаких буков не заметил (фото приложил).

Маркировка «на установленном» находится на верхнем торце корпуса.

Кроме надписей «сделано в России» ничего не обнаружил. Попробую еще раз посмотреть, сниму с авто для удобства.

У 08-09, ИМХО, размеры чуть меньше. Разводка близка, можно «мамки» переставить. Возьми от 06 (он же от ГАЗ, УАЗ и т.п.).
Тогда куплю от 2106 (просто в ВАЗовских магазинах а) дешевле б) они более сговорчивы на возврат)

Вроде 960, никаких буков не заметил (фото приложил).

Все-таки 950 ! 😉
Верхний хвостик у второй цифры прямой, а нижний очень завышен.
Поэтому напоминает «6».

Это реле скорее «классическое», хотя, может быть их начали не УАЗе ставить.
Прилагаю таблицу применяемости.

Сделай проще. Сними свое реле и с ним зайди в магазин.
Можно заранее открутить. Пусть висит, не отвалится.
Только «массу» не забудь оставить на кузове.

Все-таки 950 ! 😉
Верхний хвостик у второй цифры прямой, а нижний очень завышен.
Поэтому напоминает «6».

Это реле скорее «классическое», хотя, может быть их начали не УАЗе ставить.
Прилагаю таблицу применяемости.

О как. Вообще покупал его в уазовском магазине.
Что-то запутался, мне то какое реле искать? В таблице нет УАЗа.

О как. Вообще покупал его в уазовском магазине.

На Хантерах, вроде, такие ставить начали.
У них отсутствуют цепи прицепа (ЛП, ПП).

Что-то запутался, мне то какое реле искать? В таблице нет УАЗа.

Да не заморачивайся ты ! 🙂
Цоколевка у них все равно одинаковыми буковками расписана.
Переставь «мамки» поименно и все.

На Хантерах, вроде, такие ставить начали.
У них отсутствуют цепи прицепа (ЛП, ПП).

Бр, а зачем что-то переставлять? Это реле (новое) у меня работает точно так же как и родное (значит цоколевка у них одинаковая).
В УАЗовском магазине других все равно нет.

Ну я же не раз говорил, что их несколько — РС950.
Есть (на двух по крайней мере) отличия в расстановке «ног».
Если все подходит, ничего не переставляй.

Скажи главное — проблема исчезла ? 🙂

Пока нет 🙂
Но пробовал всего два реле. Все осложняется тем, что в УАЗовском магазине не хотят забирать реле обратно, и не дают под залог (мотивируют тем, что электронное устройство и т.п.).
В общем пока не нашел магазин, где они есть и есть нормальные продавцы (без тараканов).
Но все еще хочу дополнительно проверить кнопку аварийки и исключить подрулевой переключатель.

Вот схема включения.
Кто-то однажды хорошо исследовал проводку Хантера. 🙂
Разрисованы были разные участки.

Да простит меня автор. 🙂

Вот схема включения.
Кто-то однажды хорошо исследовал проводку Хантера. 🙂
Разрисованы были разные участки.

Да простит меня автор. 🙂

То что нужно 🙂
спасибо

Лично меня достало ремонтировать,менять эти реле-поставил жигулевское 4-контактное и забыл.

Когда готовился к замене проводки, одновременно подбирал часть оборудования для замены.
В частности, в качестве замены вышел на РС-950П. Нашел его, правда, не сразу.
Это реле позволяет сделать отдельную КЛ для каждого борта, причем (выяснилось позже) в случае сгорания одной из ламп, начинает вести себя, как «жигулевское», т.е. частота увеличивается.

Подобное можно сделать и с РС-950И, но в нем только одна группа мощных контактов, что снижает надежность.

Не ради рекламы это говорю. 🙂

То что нужно 🙂
спасибо

Буду рад, если чем-то помог в решении. 🙂

Попробовал с новой кнопкой аварийки — проблема не ушла (что и ожидалось конечно).
Получается нужно искать еще одно реле (для чистоты эксперимента)?

Вот плохо, когда «на пальцах» все объяснения. 🙁

Я что-то недопонял?

Когда проблему видишь вживую, можешь сам руками потрогать, большинство болячек намного понятнее.

А так получается лечение кариеса по скайпу. 🙂

Когда проблему видишь вживую, можешь сам руками потрогать, большинство болячек намного понятнее.

А так получается лечение кариеса по скайпу. 🙂

тут вы правы.
Если я попробую взять волговский РС-950П, то у него цоколевка совпадает с нашим или нужно будет перетыкать?

Большой разъем, вроде, на всех РС950хх одинаков.
Ножки подписаны в разъеме.
Сравни.

Поменяй лампочку бокового поворотника на 10-ватную. Контрольная лампочка управляется токовым реле, со временем нить лампы утоньшается, сопротивление увеличивается, ток уменьшается — реле не срабатывает. В момент включения нить еще холодная, ток больше, поэтому один раз и мигает.

В порядке эксперимента можно, но только для диагностики.
КЛ должна моргать даже при одной работающей лампе 21 Вт.

А вот и нет! При перегорании хотя бы одной лампы, реле будет работать с увеличенной частотой. И контрольная лампа также.

ИМХО, так себя ведет РС-950П, за остальные реле (из РС-950) не уверен.
Раньше у меня стояло РС-950И, так ему фиолетово, сколько ламп живых осталось. Хоть одна 5 Вт — частота не меняется. Правда, КЛ работает при наличии 21+5 Вт, а это уже хорошо. 🙂

Вполне логично. При уменьшении напряжения при неизменной нагрузке ток уменьшается. Проблема с генератором, скорее всего со щетками. У меня штатный гена на средних оборотах держит 2х100 Вт + 2х55 Вт + 2х55 Вт + печка.

Я уже гену менял,проблема осталась.Да и вообще я её за проблему не считаю.Сколько лет,уже даже и не припомню,езжу и езжу.Привык как то.;)

Попробовал поставить 10вт в боковой поворотник — ничего не изменилось (вернул обратно 5вт).

Автор, разберите задний фонарь и отревизируйте! Чего вы мучаетесь?! За это время давно уже можно было их перебрать и доделать их оба и проверить всё остальное!

Это уже было сделано (в начале темы это есть).

Ну тогда, если хочется докопаться до истины, пошаговое исследование — замена всех ламп борта на заведомо новые (21+5+21), проверка контактов, мерять вольтметром падение напряжения.

Можно по подробнее про измерение падения напряжение? Т.е. в каких точках измерять?

. примерно по такому принцЫпу:

Да не надо столько напрягаться из-за одной контрольной лампы. Нравится ей моргать 1 раз, пусть так и будет. Раздумает — больше моргать будет. Техника, как и человек, непредсказуема.
Причин такого поведения много.
А пока поставь дополнительную контрольную лампу. (Можно переделать штатный, но будет молчать в режиме аварийки).
Патрон лампочки нужен с 2 клеммами. Одну клемму соедини с левым поворотом, вторую с правым. Только лампу светодиодную не вздумай ставить.

У больного гастрит — давайте ему заткнём желудок и будем кормить через клизму. Гениально!
Вы представляете себе, Gg3303, на что будет похожа через непродолжительноевремя машина при таком подходе? Вам не то что техосмотр неподтвердят, Вас даже и проходить его непустят! Я уж неговорю о том, что в один прекрасный день машина так «чихнёт» этими «соплями», что как бы от неё не остался только обгорелый остов.
Техника непредсказуема?! В таком случае все инструкции по эксплуатации — в костёр как еретические, и засядем изучать чудеса Мерлина и подвиги рыцарей Круглого стола.

Прикольная логика. :rolleyes:
Надо машину на АЗС саму запустить — пусть сама заправиться, чем нравиться. 🙂

Патрон лампочки нужен с 2 клеммами. Одну клемму соедини с левым поворотом, вторую с правым. Только лампу светодиодную не вздумай ставить.

И опять про логику.
Как это «счастье» будет работать ?
Лампе для зажигания нужна вторая клемма, а она — занята противоположным бортом. 🙂
От одного провода лампа не зажгется, тем более не мигнет. 🙂

Не так нельзя. Я вот вчера в сваю машинку залез. Ручник резко стал плохо держать да еще с подтрескиванием.
Ну махнул бы рукой. Впервой что ли, такое на машинах. Ну стала педаль тормоза ходить чуть больше. Нет залес везде и всюду стал проверять. Да и слава богу что стал дойскиваться до причин. Долго искал. По виду все как надо. Самоцеподводящийся механизм полностью вышел из строя на одном колесе а на другом уже был на подходе. А вить ему всего 6 тысяч пробегу. Вот было бы здорово лишиться тормазов на спуске с какоинибуть горы перед светофором. Мелочи часто указывают на большие проблемы в будущем.

Не так нельзя. Я вот вчера в сваю машинку залез. Ручник резко стал плохо держать да еще с подтрескиванием.
Мелочи часто указывают на большие проблемы в будущем
.

Ну ребята вы загнули. Столько эмоций из-за контрольной лампы.
Попробую ответить на ваши «замечания».
1. TORO64, схема подключения КЛ поворотников и техосмотр связи не имеют.
2. Как лечат гастрит я не знаю и спорить не буду.
3. Инструкции по эксплуатации нужны. Только там
не указано, что нельзя менять схему подключения КЛ.
Capitan, я действительно малость прикольнулся. немножко юмора не повредит.
1. А логика у тя точча прикольная. машину на АЗС саму запускать. Пусть сама заправится, если хочет ездить. А если не хочет ездить, то пусть не заправляется?
(Было бы хорошо, и денег не надо?)
2. А контролька будет работать. Повторяюсь. Для этого ставится патрон лампочки с 2 клеммами.
По твоей логике, одна клемма будет первой, другая будет второй. Проводов тоже будет 2. От двух проводов лампа зажгется и мигнет. и мигнет столько раз, сколько реле поворотов мигнет. Только лампочку светодиодную не надо. Будет работать только в одну сторону.
Преимущества такого подключения — если с каждой стороны останется хотя бы по 1 лампочке, то КЛ будет нормально работать.

Детский лепет и благоглупости.
Модератор в этой теме есть или подобное уже считается достаточной технической подготовкой?

Ну ребята вы загнули. Столько эмоций из-за контрольной лампы.

Если бы остановил, тут бы такое началось ! 😮

Попробую ответить на ваши «замечания».
2. А контролька будет работать. Повторяюсь. Для этого ставится патрон лампочки с 2 клеммами.
По твоей логике, одна клемма будет первой, другая будет второй. Проводов тоже будет 2. От двух проводов лампа зажгется и мигнет. и мигнет столько раз, сколько реле поворотов мигнет. Только лампочку светодиодную не надо. Будет работать только в одну сторону.
Преимущества такого подключения — если с каждой стороны останется хотя бы по 1 лампочке, то КЛ будет нормально работать.

Даже если (!) такая схема и будет работать (в чем я сомневаюсь), то проще через диоды подать на КЛ от каждого борта, отпитав КЛ от реле.
Или поставить по КЛ на каждый борт. Еще нагляднее.

Работать такая схема будет, но объективность контроля в случае с РС-950 стремится к нулю. Т.е если рабочими, к примеру, останутся только лампочки боковых повторителей указателя поворота, контролька будет исправно мигать, создавая иллюзию рабочего состояния указателей поворота.

Если бы остановил, тут бы такое началось ! 😮

1.Такая схема работает.
2.Через диоды проще, чем то же самое, но без диодов? Да ты че?
3.КЛ на каждый борт, конечно, нагляднее.

Источник