Не работает привод автоматических ворот

Неисправности автоматических ворот

Причины, ремонт, профилактика поломок автоматики ворот

Причины поломок автоматических ворот и их исправление

Несмотря на то, что современная автоматика ворот отличается высокой надежностью, в некоторых случаях она может выйти из строя.

Какие причины поломок наиболее характерны?

Чаще всего на надежность работы ворот с автоматикой негативно влияют перепады напряжения в сети и нарушение герметичности короба блока управления.

Перепады напряжения в сети приводят к неисправностям привода и электронной платы управления. Привод ворот перестает работать; команды с поста (пульта) управления не выполняются. Ремонт такой поломки обычно состоит в замене электронной платы управления (в несложных случаях — предохранителя) либо перенастройке автоматики.

При нарушении герметичности блок управления подвергается воздействию внешней среды: в электронные блоки управления попадают вода, пыль и насекомые. Это выводит из строя электронные платы управления и нарушает настройки. Привод ворот при этом не работает и команды с поста (пульта) управления не выполняются. Герметичность не обеспечивается, когда обслуживание и ремонт проводятся силами недостаточно квалифицированного персонала. Если ворота перестают функционировать по данной причине, нужна замена электронной платы управления или перенастройка автоматики.

В ряде случаев автоматические ворота не работают корректно из-за подсыхания или замерзания заводской смазки. Появляются посторонние шумы в приводе и некорректно выполняются команды с поста (пульта) управления. При данных проблемах необходима смазка силами квалифицированного персонала, замена электронной платы управления либо перенастройка

Таблица: Причины и симптомы поломок автоматики ворот

В таблице ниже указаны наиболее характерные причины и симптомы неисправностей автоматики, а также пути их исправления и профилактики:

Отсутствие реакции на команды с поста управления (пульта управления, кнопочной панели); привод ворот не работает

Посторонние шумы в приводе, некорректное исполнение команд с поста управления (пульта управления, кнопочной панели)

Симптомы поломки	Причины	Способ устранения
Выход из строя автоматики ворот из-за перепадов напряжения в сети	Замена предохранителя или электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Выход из строя автоматики ворот из-за нарушения герметичности короба блока управления	Замена электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Плохое соединение электропроводки	Восстановление соединения проводки
Привод пришел в расцепленное положение	Восстановление зацепления привода
Неисправность автоматики (привода) вследствие подсыхания или замерзания заводской смазки	Смазка силами опытного персонала, замена электронной платы управления либо перенастройка автоматики
Несоответствующее натяжение цепи потолочного электропривода	Замена, ремонт или регулировка цепного привода

Ремонт ворот в Новосибирске без выходных! Бесплатная диагностика!
(383) 380-83-93, 913-788-7897

Профилактика поломок автоматики ворот

Чтобы продлить срок службы автоматики ворот, старайтесь следовать следующим правилам:

— Обеспечьте защиту своей электросети от скачков напряжения, установив стабилизатор напряжения. Рекомендуется стабилизатор с мощностью, в два или более раза превышающей мощность электропривода для ворот.

— Регулярно осматривайте всю систему автоматического управления. Все выявленные изношенные элементы следует заменять, а ослабленные — закручивать.

— Не реже 1-2 раз в год обращайтесь к профессионалам для профилактической проверки и сервисного техобслуживания ворот. Смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист! В случае потолочного электропривода, регулировку натяжения его цепи следует производить не реже двух раз в год: весной и осенью.

— Не допускайте попадания в рабочую зону ворот и автоматики посторонних предметов. Содержите ворота и автоматику в чистоте. В случае установки фотоэлементов следите за чистотой экранов приемника и передатчика, особенно в дождливую и снежную погоду. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью, особенно при наличии домашних животных.

При выполнении техобслуживания и должном уходе за автоматическими воротами их бесперебойная работа будет радовать Вас долгие годы.

Будем рады помочь Вам в этом! Наш телефон: (383) 380-83-93.

Источник

Что делать если автоматические ворота не открываются или не закрываются

Проверка автоматического механизма

Производители автоматических ворот не очень любят говорить по поводу поломок. Их можно, конечно, понять. Но ведь техника, какая бы качественная она ни была, со временем может поломаться. Автоматика тоже периодически ломается, поскольку имеет свой запас прочности.

Не все разлады механизма вызывают полную остановку работы. Например, нередко при работе механизма всего лишь появляется скрипящий звук или шум, или полотно неплотно закрывается. Причин поломок много. Но когда беспокоит только шум, то, вероятнее всего, это явление вызывает недостаток смазки.

Виды поломок автоматики

Одной из причин, по которым ворота не открываются, может стать деформация полотна или его провисание. Для того чтобы такой проблемы не возникло, нужно во время установки ворот оборудовать дверной проем дополнительными жесткостями и периодически корректировать петли.

В автоматических воротах могут быть и иные неполадки. Причем каждый раз ситуация индивидуальная. При работе автоматики бывают самые разные поломки:

• ворота не до конца закрываются;
• отсутствие процесса открывания при работающем приводе;
• привод не работает и проблема с ручным управлением;
• вручную полотно открывается с трудом;
• при закрытии опускающихся автоматических ворот, они, коснувшись пола, открываются опять;
• ворота работают со скрипом;
• присутствует вибрация;
• привод задымился.
  Это самые часто встречающиеся неполадки автоматики. Попытаемся проанализировать каждый случай в отдельности, и рассказать о возможном варианте поломки.

Нет полного закрывания

Обнаружение возможной поломки

Если автоматические воротные полотна не открываются, или закрываются не до конца, нужно проверить, связано ли это с автоматикой.
Проверить можно следующим образом: нужно убедиться, что автоматика показывает полное закрытие, затем отсоединить привод и перевести на управление вручную. При отключенной автоматике нужно попробовать ворота открыть ручным способом. При ручном открывании они должны с легкостью открываться и закрываться. Если же они открываются и закрываются туго, вероятно, сломалась одна пружина.

Отсутствие процесса открывания при рабочем приводе

Шум работающего привода является признаком его неправильного функционирования. Проблема может быть не в автоматике, а вероятнее всего, блокирован двигатель, но необязательно. Нужно проверить все подвижные части механизма, чтобы убедиться в отсутствие блокировки и в том, что крепления не нарушены, или автоматика не переключена на ручное управление.

Не работает привод и трудности при ручном открывании

Если ворота совершенно не открываются или закрываются не до конца, и привод тоже не работает, нужно попытаться открыть его ручным способом и выяснить, в чем проблема. В первую очередь нужно проверить пружины.

Причиной такой поломки может стать неработающее дистанционное управление. Кроме того, нужно проверить распределительный щиток, чтобы исключить проблему отсутствия электричества.

Самой частой причиной того, что автоматические ворота открываются, но очень тяжело, являются поломки пружин. Еще одна причина такого явления − детали постоянно смазывают, и тогда к ним прилипают пыль с грязью, которые могут блокировать движение всех подвижных частей.

Отсутствие фиксации и работа со скрипом

Непроизвольное открытие ворот является типичной поломкой, и всегда связано с нарушением настройки пределов автоматики или фотоэлементов. В автоматических настройках мог произойти сбой определения пределов движения.

Но сначала стоит проверить, нет ли в проеме посторонних предметов. Второй причиной может быть самовольная попытка изменить настройки. При попытке изменения настроек, можно нарушить и пределы границ.

Громкие звуки, которые могут издавать автоматические ворота, являются сигналом о попадании в какие-либо подвижные части грязи, а в другом случае, наоборот, о недостаточности смазки.

Причина хлопающего шума часто заключается в том, что воротные половинки не сходятся правильно. Вероятно, повреждена одна из секций. Это тоже можно проверить самостоятельно.
Скрипы являются обычной «возрастной» проблемой. Их просто достаточно смазать.

Скрежет металла в секциях может сигнализировать о том, что полотно трется при движении о направляющий рельс. Нужна регулировка или ремонт рельса.

Присутствие вибрации при движении и привод задымился

Осмотр и регулировка деталей

Вибрация возникает при ослаблении креплений или поломке направляющих рельсов. Нужно осмотреть все части автоматических ворот и отрегулировать все ослабленные детали, подкрутив болты и гайки. Основным действием здесь есть регулировка всех частей механизма.

Если привод автоматических ворот начал дымиться, причиной почти всегда является сгоревший конденсатор. Он запускает и останавливает двигатель. Когда происходит разгерметизация, бумага внутри загорается от перегрева электрическими проводами.

В заключение стоит заметить, что современная автоматика имеет сложную конструкцию. Она обеспечивает нормальную функциональность всех частей. Поэтому часто специалисты не рекомендуют самостоятельно что-то предпринимать, если какая-то деталь вышла из строя. Порой лишь опытный мастер может справиться с поломкой. Потому, если человек слабо разбирается в технике, особенно в автоматике, то самостоятельная регулировка не получится, лучше и не браться. В этом случае надежней будет вызвать мастера.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник