Не работает пульт для canon

Беспроводной пульт управления для фотоаппаратов Canon

Привет заблудший сёрфер! Сегодня я расскажу об такой замечательном аксессуаре к твоей фотокамере )Речь пойдёт об беспроводном пульте управления(), а точнее контроллера спуска затвора.
Данный экземпляр создан для работы с зеркальными фотоаппаратами Canon, заказывал на БИКе, приехало в Украину за 14 дней.Конечно на сайте есть такой аксессуар и для фотоаппаратов других производителей.

Итак, я сходил на почту забрал посылку и обнаружил пульт, вставил батарейку и пробывал им пользоваться, но всё никак не работало( Я и близко подносил к фотоаппарате и далеко, но результата не было, конечно я расстроился, ведь это мой первый заказ на БИКе и сразу такая лажа.Но, в самом деле всё оказалось по другому, я не знал что в камере нужно поставить режим совместный для работы с пультом! Когда я его включил всё заработало и работает по сей день.

С помощью данного девайса вы можете делать фотографии с близкими и семьей присутсвуя на фото во время съемки(тоесть для дистанционного использования), так же для блогеров для удобства он пойдёт, для съемки со штатива на длительных выдержках он как доктор прописал!

Цена конечно радует 1,12$ при том что цена в локальных магазинах 12$.

Минусов у него просто НЕТУ!

Добавил список моделей.Совместимость пульта:

Canon EOS: 5D Mark II, 5D Mark III, EOS 7D, EOS 60D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D
Canon PowerShot: Pro1, Pro 90 IS, G6, G5, G3, G2, G1, S1 IS, S70, S60
и другими фотоаппаратами, которые имеют приемник инфракрасного импульса.

Источник

Электроника для всех

Блог о электронике

Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon и Nikon

Сильмаллирион
Случилось так, что примерно в одно и то же время у одних знакомых появился фотоаппарат Nikon, у другой знакомой — Canon, а в интернете я наткнулся на замечательную статью про пульт ДУ к ним.

Паять я люблю, а ещё больше я люблю делать подарки людям, а что может быть лучше действительно полезного подарка?
Но, поскольку с PIC-ами я не дружу, то пульт я переделал под маленькую tiny2313, благо их везде навалом, и они весьма недорогие. Плюс, хотелось поставить рекорд скорости по сборке устройства.

Братство Кольца
Немного теории, найденной на просторах интернета:
для фотоаппаратов марки Canon собирается пульт RC-1 (RC-5 это такой же пульт, только без «моментального спуска»)

-Несущая частота 33 кГц:
-команда «Спуск»: посылка 480 мкс, пауза 7324 мкс, посылка 480 мкс
-команда «Спуск с 2 сек. задержкой»: посылка 480 мкс, пауза 5371 мкс, посылка 480 мкс

Важно!
Не у всех фотоаппаратов Canon есть ИК приёмник (обычно расположен на ручке, под спусковой кнопкой). Смотрите инструкцию к своему фотоаппарату!

Nikon выбрал себе алгоритм похитрее, но всё равно мы и его скопируем:

-Несущая частота 40 кГц:
-команда «Спуск»: посылка 2250 мкс, пауза 27600 мкс, посылка 650 мкс, пауза 1375 мкс, посылка 575 мкс, пауза 3350 мкс, посылка 650 мкс. Потом пауза в 63 мс (милли- не микро-. ) и повтор всей последовательности еще один раз

Интернет-народ утверждает, что лучше всего выбирать светодиоды с длиной волны 940 нм, я поверил им на слово.
Самые дешевые светодиоды оказались SFH415-U, на 1.3-1.5 вольта и 100 мА, поэтому была выбрана таблеточная трёхвольтовая батарейка и последовательное соединение светодиодов.
Для тактирования тини2313 я, естественно, использовал внутренний RC осциллятор на 1 Мгц.

Для экономии батарейки питание на микроконтроллер подается только при нажатии на кнопку спуска, после чего пульт отрабатывает посылку и отправляется в sleep (на случай если в сумке что-нибудь надавит на кнопку, батарейка не сдохла до съемки).

Две твердыни
Ну что же, время составить схемку и написать программку.

Схемка для Никона:

не отличается чем-либо особым. Конденсатор С2 выбран танталовым потому, что у него оооочень маленький ток утечки, поэтому батарейке ничего не должно грозить (кстати, этот пульт используется уже в течении года).

Схемка для Кэнона:

Тут уже повеселее. Я решил выбрать переключатель на три позиции, тем самым у меня появилось три «режима»:

• Выключен, чтобы при случайном нажатии на кнопку не садить батарейку.
• Спуск с 2сек задержкой — чтобы при фотографировании себя успеть убрать пульт из кадра.
• Немедленный спуск — отлично использовать для фотоохоты. Или фотографирования ночных пейзажей. Или для режима Bulb.

Естественно, при желании можно выкинуть переключатель, и использовать просто две кнопки, например так:

Или вообще оставить одну только функцию, и взять схемку как для Никона, контроллер ведь один, поэтому прошивка там заливается любая.

Варьируя количество и ток светодиодов можно регулировать и дальнобойность устройства. В данном исполнении фотоаппарат уверенно принимал на расстоянии 5-6 метров, а также хорошо ловил отраженный сигнал. Правда, при увеличении количества светодиодов надо не забыть увеличить емкость танталового конденсатора.

Программа написана на С (для ускорения времени разработки и простоты вычисления задержек)
Код для Никона:

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

44 thoughts on “Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon и Nikon”

Но думаю, почему нельзя было унифицировать прошивку — чтобы она брала систему команд из EEPROM’a? Так ведь интереснее 🙂

Конечно интереснее. Но совершенно избыточно для такого узкоспециализированного устройства, лично я сомневаюсь, что имея Кэнон я себе куплю ещё и Никон…
Я считаю, что на такое простое устройство должно уходить как можно меньше времени при разработке, тем более, такой линейный код проще адаптировать под алгоритм своего фотоаппарата.

Источник

Универсальный ИК-пульт для камеры Canon

Идею этой статьи подсказала «инструкция» на сайте instructables по изготовлению ИК-передатчика сигнала для управления цифровой камерой с помощью iPhone, iPod и прочих «качественных» мобильных устройств воспроизведения звука. Владельцы «яблочных» портативных устройств могут приобрести готовый ИК-передатчик и программу DSLR.Bot для дистанционного управления камерой (и еще с массой других полезных функций) за деньги меньшие, чем стоит самый простой специализированный ИК-пульт управления. Так как у меня смартфон другой марки, я попробовал реализовать идею для него.

Суть идеи в том, что хороший проигрыватель звуковых файлов может генерировать сигнал с частотой в 16—19 кГц. И если пустить «навстречу» (со сдвигом фазы на половину периода) два таких сигнала, то получится несущая для ИК-канала управления, в котором обычно используются частоты 32—38 кГц. Такой звуковой сигнал 16—19 кГц и его модуляцию несложно сгенерировать в звуковом редакторе. Для проигрывания подойдет мобильный плеер, поддерживающий WAV/MP3-файлы (MP3, как показывает практика, для хранения управляющих ИК-сигналов менее пригоден). В качестве передатчика нужно использовать ИК-светодиоды, подключив их к выходу наушников проигрывателя, к левому и правому каналам, «навстречу» друг другу. Светодиоды будут открываться с основной несущей частотой 16—19 кГц, а так как сигнал в двух каналах стерео сдвинут на полпериода, «суммарная» несущая мерцаний будет 32—38 кГц.

Создание ИК-передатчика — лишь первый этап реализации дистанционного управления камерой. Еще нужно сгенерировать сигнал и придумать алгоритм управления. В моем случае зеркальных камер Canon сигнал должен имитировать сигналы пульта Canon RC-1.

Описание ИК-сигнала пульта Canon RC-1, которое я обнаружил в Сети, не помогло сделать устойчиво работающий пульт на ИК-светодиодах. Ни смартфон, ни мультимедийные проигрыватели, которыми я пользуюсь, камеру не запускали. А вот с компьютера управлять камерой было возможно. Разобраться, почему так, не имея возможности наблюдать ИК-сигнал, крайне сложно. Определить, что ИК-светодиоды в принципе работают, можно с помощью цифровой камеры, которая, в отличие от человеческого глаза, сигнал ИК видит.

Однако без «инструментов» определить, почему светодиод, который светит, камеру все же не запускает, невозможно, а осциллографа, регистрирующего сигнал частотой 30—40 кГц, у меня не оказалось. Пришлось воспользовался идеей, описанной в статье «Звуковая карта как элемент оптико-электронного измерительного прибора», подключив в качестве приемника ИК-датчик.

Звуковая карта не позволяет регистрировать сигнал в диапазоне 30—40 кГц, а только его модуляции. Известно, что заполняющий сигнал в ИК-канале системы управления камерой Canon лежит в диапазоне 30—40 кГц, что позволяет звуковой карте различать модуляции этого сигнала с большой точностью (порядка периода несущей). Незнание точных параметров несущей не является большой проблемой. В конце концов, можно сделать запускающий сигнал с несущей 30, 32, 34, 36… кГц и выбрать подходящий. Вариантов будет не так-то и много.

Чтобы принимать ИК-сигнал на звуковую карту, нужен специальный датчик. Я приспособил для этого датчик ИК-пульта дистанционного управления от старого ТВ-тюнера:

ИК-приемник подключается к компьютеру (карте расширения ТВ-тюнера) через стандартный стереоразъем. Но это не значит, что его можно просто вставить в звуковую карту и записывать с него сигнал. Внутри приемника простенькая схема из ИК-датчика, конденсатора и резистора (подобная той, что приведена далее в тексте). ИК-датчик приемника имеет три вывода: два питания и сигнал. Чтобы приемник работал, его нужно запитать, подав на соответствующие клеммы напряжение. Питание возьмем с USB-порта компьютера:

Ради «универсальности» статьи я собрал ИК-приемник на основе вполне распространенного ИК-датчика TSOP 1736 (две последние цифры в маркировке — оптимальная для датчика несущая частота в кГц; вероятно, подойдет и другой датчик из серии TSOP 1730—1740). Схема подключения такая:

ИК-приемник не обязательно использовать в паре с компьютером. ИК-сигнал для последующей расшифровки запишет и более-менее качественный диктофон. Я использовал Alesis PalmTrack, который, согласно спецификации, поддерживает в режиме записи файлы 48 кГц WAV. Этот недорогой диктофон обладает высокими (заявленными) характеристиками и нередко в различных обзорах рекомендуется в качестве устройства для записи при съемке фильмов цифровыми зеркалками. Я пока не оценил его как очень качественный, но и цена диктофона действительно невысока (при доставке из-за границы).

Для обработки сигнала подходит свободно (лицензия GNU General Public License (GPL)) распространяемая программа Audacity. Она может получать сигнал со звуковой карты и тут же его оцифровывать или работать с записанными отдельно звуковыми файлами. У меня программа не всегда видела ИК-приемник, подключенный к звуковой карте. Чтобы обойти эту особенность, можно запустить программу с подключенным нормальным микрофоном, а затем подключить вместо него ИК-приемник. Для оцифровки лучше выбрать максимальную поддерживаемую частоту выборки (96 кГц).

С использованием имеющегося оборудования для моего пульта Canon RC-1 я получил следующие данные о структуре его сигналов (на основе нескольких последовательных записей). Обычный спуск затвора: импульс 64—72 семпла (при оцифровке 96 кГц) — пауза 670—680 семплов — импульс 64—72. Спуск затвора с предварительной паузой в 2 секунды: импульс 64—72 семпла — пауза 480—490 семплов — импульс 64—72. В пересчете на секунды получаем для обычного спуска затвора: ≈0,7 мс — 7 мс — 0,7 мс. Для спуска с задержкой: ≈0,7 мс — 5 мс — 0,7 мс.

В следующей части будет описано, как генерировать сигнал и «подгонять» его под устройство воспроизведения.

Источник

Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon

Для многих не секрет, что некоторые цифровые фотоаппараты поддерживают дистанционную фотосъёмку при помощи пульта. И мой фотоаппарат Canon EOS 550D не стал исключением. Летом с друзьями мы частенько катаемся на велосипедах на дальние расстояния, поэтому возникла необходимость дистанционно фотографировать. Я заказал в Китае копию пульта Canon RC-6, и думал что проблема решена.

Но спустя три месяца пульт так и не приехал. Я не слишком расстроился, так как китайский пульт не нравился мне по ряду причин:

• Один инфракрасный светодиод — небольшая дальность действия;
• Внутри микросхема типа «капля» — пульт не ремонтопригоден;
• Качество сборки корпуса оставляет желать лучшего;
• Неудобный переключатель для смены режима (спуск / задержка);

Если брать оригинальный пульт, то тоже не всё радует — стоит дорого, в нашем городе не продаётся. Я подумал — а почему бы не сделать пульт самому? Заодно учесть все недостатки, и исправить их. В итоге хотелось бы получить:

• Два инфракрасных светодиода — увеличенная дальность действия;
• Качественный, разборный корпус, внутри все компоненты возможно при необходимости заменить;
• Заодно сделать питание от аккумулятора, его зарядку с индикацией, и защиту от разряда;
• На каждый режим сделать свою кнопку, чтобы можно было сразу пользоваться, а не выбирать режим.

Поискав в интернете, на одном из форумов я нашёл команды, которые передаёт оригинальный пульт Canon RC-6. Он имеет две команды, выглядят они следующим образом:

Принцип работы пульта заключается в следующем — формируется несущая частота 33 кГц, затем при помощи неё передаётся кодовая посылка. Забегая вперёд, скажу, что изначально я сделал пульт на микроконтроллере ATtiny13, и он работал крайне нестабильно из за плавающей частоты внутреннего RC-генератора. Поэтому пришлось отказаться от ATtiny13 и переделывать схему под микроконтроллер ATmega8, который уже тактировался от кварца. Частота стала стабильной, и фотоаппарат стал чётко принимать каждую команду с пульта.

Итак, схема получилась весьма не маленькая.

Схема состоит из нескольких узлов:

• контроллер зарядки аккумулятора;
• контроллер защиты от разряда аккумулятора;
• микроконтроллер;
• узел сброса микроконтроллера при постановке аккумулятора на зарядку;
• драйвер светодиода.

Вкратце про работу схемы. Микросхема DA1 с элементами обвязки образует контроллер заряда Li-ion аккумулятора. Ток зарядки задаётся резистором R4 и выставлен на уровне 80 мА. Двухцветный светодиод с общим анодом HL1 отображает процесс зарядки аккумулятора. Аккумулятор подключен к схеме через контроллер защиты от разряда, выполненный на микросхеме DA2. В зависимости от установленной микросхемы, порог отключения может варьироваться от 2,40 вольт до 3,00 вольт. Поэтому в цепи питания контроллера могут быть установлены диоды VD1, VD2. Каждый диод увеличивает порог отключения контроллера примерно на 0,5 вольт. У меня в схеме применён контроллер защиты на напряжение 2,80 вольт, поэтому я установил один диод, тем самым увеличив напряжение срабатывания до 3,30 вольт. Управляющий микроконтроллер DD1 тактируется от керамического резонатора ZQ1 частотой 455 кГц. Такая низкая частота выбрана для уменьшения потребления энергии в активном режиме. Из за использования такого нестандартного кварца, несущая частота получилась 32,5 кГц. Отклонение несущей на 500 Гц на работоспособность пульта не повлияло. При нажатии на кнопки SB1 и SB2 микроконтроллер формирует посылки, которые излучаются инфракрасными светодиодами VD3, VD4 через простенький драйвер на элементах VT4, R10, R12, R13. Ток через ИК-светодиоды задаётся резистором R13. При подключении USB кабеля для подзарядки устройства, происходит сброс микроконтроллера DD1 при помощи схемы сброса на элементах VT1, R1, R3. Микроконтроллер удерживается в состоянии сброса на протяжении всего процесса зарядки.

Внешний вид печатной платы после травления.

Плата точно подогнана под внутренние размеры корпуса, для того, чтобы внутри ничего не болталось.

Для питания пульта использовал аккумулятор от старого MP3 плеера. Крепим его к плате на двусторонний скотч.

Внешний вид платы с верхней стороны.

Внешний вид платы с нижней стороны.

Для экономии энергии микроконтроллер находится в спящем режиме, и «просыпается» только при нажатии на кнопки. После отправки команды, микроконтроллер снова переходит в спящий режим. Благодаря этому общее потребление всей схемы режиме ожидания составляет всего 3,8 мкА.

Теперь пора встроить всё в корпус. При помощи надфиля вытачиваем отверстия, вставляем плату.

Из куска оргстекла вытачиваем толкатель для кнопок.

Вставляем толкатель, собираем корпус. Получился вот такой симпатичный пульт.

С задней стороны находится гнездо для подзарядки и светодиод индикации процесса зарядки. Сбоку находится качелька с кнопками, а спереди расположены ИК-светодиоды.

Для зарядки аккумулятора используется классический USB-B кабель. Во время зарядки светодиод светится красным цветом.

По окончании зарядки светодиод меняет цвет на зелёный.

Впечатления от использования пульта — только положительные. Получилась надёжная и удобная конструкция. Все компоненты, из которых собран пульт, были в наличии, не пришлось ничего покупать / заказывать / ждать.

Напоследок предлагаю посмотреть небольшой видеоролик.

Источник