Ремонт радиатора мотоцикла
Если вы обнаружили под мотоциклом лужу зеленоватого вещества, знайте — скорее всего, на мотоцикле пробит радиатор или произошло вытекание жидкости из под соединений патрубков с трубками, или пропускают сальники на водяной помпе. Любое из этих событий является проблемой, а в данной статье поговорим о наиболее проблемном варианте — о ремонте радиатора мотоцикла.
Для начала откройте крышку радиатора и проверьте уровень антифриза, если его совсем нет, но нужно долить хотя бы воды, и завести мотоцикл, чтобы найти место утечки. Открывать крышку радиатора можно лишь при заглушенном мотоцикле и когда температура антифриза минимальна.
Если это все-таки радиатор. Ни в коем случае не используйте спец.присадки с медью и вяжущими веществами которые оседая, якобы, заделывают и дыры. Давления в радиаторе настолько сильное, что такие присадки позволяют только доехать автомобилю и мотоциклу до места ремонта, только для этого они и предназначены, в другом случае лучше заварить или заклеить радиатор, это более надежнее и намного бережливее по отношению к охлаждающей системе мотоцикла. Осевшая присадка может закоксовать вместе с дырами и все шланги, помимо смены антифриза нужно будет под давлением промывать всю охлаждающую системы мотоцикла.
Обнаружив дырку на радиаторе нужно слить антифриз из системы, снять радиатор и отнести его к сварщикам по аргону, обычная сварка только прожжет радиатор. Если дырка маленькая или ребра радиатора мотоцикла слишком тонкие их проще заклеить так называемой холодной сваркой. Приобрести это средство можно в любом авто магазине, стоит порядка 100р.
После покупки, наливаем немного воды любой открытый сосуд, чтобы можно было пальцы мочить. Отламываем кусок от полноценного куска холодной сварки, разминаем до тех пор, пока не пропадут комочки и “сварка” не начнет прилипать к пальцам, смачиваем пальцы в воде и месим клей снова и снова. После второго или третьего захода прикладываем сварку к месту течи желательно постараться вдавить ее прям в отверстие. Используя фен, греем и сушим сварку на радиаторе. После получасового обдува накладывайте второй слой, стараясь захватить меньшую площадь, но одновременно же максимально приклеивая окончания “пластилина” к ребрам радиатора мотоцикла. При этом старайтесь не громоздить сварку “кучей”, а делайте как бы гладким и пологим. После такого ремонта, оставляйте мотоцикл на день два, чтобы сварка-клей успела засохнуть до действительно железного состояния. После отведенного времени на сушку, эксплуатируем мотоцикл по назначению. Бесспорно, так можно чинить любые радиаторы на любой технике, не зависимо мотоцикл ли это, другая мото техника или это радиатор автомобиля. Но с автомобильным радиатором немного проще их можно заварить нормальной сваркой, радиаторы мотоциклов более тонкие, вернее ребра радиатора мотоцикла более тонкие, поэтому при попытке их заварить сварщик лишь прожигает новые дыры.
Ездить мотоцикл, после ремонта радиатора “холодной сваркой” может очень долго, но, конечно, при пробое радиатора мотоцикла, его лучше заменить, особенно если вы путешествуете на мотоцикле, будет очень печально если где-то в дороге радиатор вашего мотоцикла даст течь.
Можно предотвратить пробой радиатора мотоцикла , установив сетку (даже самопальную, мелко зернистую), приобретается в любых строительных магазинах.
ВНИМАНИЕ: при установке сетки чтобы она не касалась ребер радиатора вашего мотоцикла, иначе, при вибрации, сетка просто-напросто протрет тонкие стенки мотоциклетного радиатора, будьте аккуратнее.
Часто ремонтируют радиатор именно по этому поводу, защитная сетка, что установлена на радиаторе, отрывается с клепок и прижимается к радиатору, а так как мотоцикл постоянно испытывает вибрации, сетка протирает дырки в ребрах мотоциклетного радиатора. Защитная сетка крайне нужна, но следите за ее положением и будьте внимательнее и аккуратнее, устанавливая защитные сетки.
Источник
Диагностика и ремонт жидкостной системы охлаждения мотоцикла.
Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О системе охлаждения автомобилей я уже писал, и почитать об этом желательно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной системы охлаждения двигателей много общего, и поэтому советую почитать обе статьи. Но всё же в мотоциклетной системе есть некоторые особенности, и поэтому я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы постараемся научиться выявлять неисправности, то есть грамотно проводить диагностику мотоциклетной системы охлаждения.
Первые молниеносные мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и из-за чего это случилось. Могу смело сказать, что в вышеописанной трагедии, в 99 случаях виноват сам водитель. Ведь именно он ничего не предпринял, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной зоне. И при этом водитель знал, что это предвестник перегрева двигателя, но всё же продолжал двигаться дальше.
Но вот чтобы предпринял водитель, даже остановившись и заглушив двигатель. Ведь многие начинающие байкеры даже понятия не имеют с чего начать диагностику в случае перегрева (особенно когда нигде ничего не течёт). И не всегда есть возможность вызвать эвакуатор. В любом случае, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, или например при покупке древнего сэкондхэнда (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях системы охлаждения нужно обязательно научиться.
Рис 1.Жидкостная система охлаждения мотоцикла.
1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.
Первое, что нужно запомнить новичку, это то, что все системы жидкостного охлаждения, изготовлены по одинаковой схеме (смотрим рисунок 1) — даже будь это крутой японец или наш простенький водяной ИЖ. Есть конечно отличия в расположении деталей и их качестве, но это не столь важно. Главное знать где они расположены и уметь выявить их неисправность.
Расширительный бачок системы охлаждения.
Действия по выявлению неисправностей одинаковы для всех систем и основные признаки болезней системы охлаждения определяются без каких то приборов, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.
И первое, что нужно сделать при признаках перегрева, это заглянуть в расширительный бачок. И если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю есть чем охлаждаться, если же нет, то ищем возможные утечки и устраняем их.
Вентилятор системы охлаждения.
Второе на что нужно обратить внимание — это работа вентилятора. Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При повышении температуры вентилятор должен включиться, при понижении температуры (например вы стояли, а затем начали движение и температура немного падает) вентилятор должен выключиться. Но эффективность вентилятора и его работоспособность характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха. Проверить эффективность вентилятора не сложно: возьмите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, должен плотно притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.
Ещё на что следует обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздух (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.
Радиатор системы охлаждения.
забрызганные грязью соты радиатора.
Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью или слоем раздавленных насекомых, и от этого надо срочно избавиться с помощью мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Можно воспользоваться самодельным «керхером», описанным в этой статье. Радиатор может быть забит и изнутри, ведь внутренности радиатора — это тонкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний или нижний бачок радиатора, оседает всякий сор и накипь. Откуда им взяться? Да легко, если вовремя (раз в два года) не менять антифриз или разбавлять его чем попало.
Кстати, современные мотоциклы (да и машины тоже) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым. И такой радиатор рассчитан на специальный антифриз, который не разъедает алюминий, и заливать следует только его. В противном случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.
Перед заменой антифриза, желательно промыть радиатор специальным составом — Radiator Flush. Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, так как могут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, которые пойдут по системе и заклинят термостат, или прикончат помпу.
При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не получится, особенно если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, способных это грамотно сделать, очень мало. Придётся поискать такой же на разборке, так как новый радиатор для иномарки достаточно дорог. Бывает что утечка охлаждающей жидкости очень незначительна, и определить место утечки не реально, так как она быстро испаряется от нагретых деталей. Обнаружить место утечки можно опрессовкой системы, и сделать приспособление для опрессовки не сложно своими руками. Об этом подробно я уже писал и советую почитать вот в этой статье, а так же вот здесь.
Обычно радиатор мотоцикла может дать течь после падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить после аварии, подробно читаем тут.
Помпа системы охлаждения.
Любая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.
Следует помнить, что в исправной системе какой либо расход антифриза (даже минимальный) неуместен. И если даже без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит например через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его следует заменить. Утечка недопустима не только потому, что вместе с охлаждающей жидкостью текут на пол и деньги. Ещё и потому, что система охлаждения должна работать под определённым давлением (примерно 0,5 — 1,0 кг/см²), а что бы это давление было нормальным, система должна быть полностью герметична. От давления в системе повышается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы всегда экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении необходимого давления, радиатор уже не справится со своими обязанностями и результатом станет перегрев двигателя.
Напор охлаждающей жидкости (давление) в системе можно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны постепенно становиться упругими (давление растёт при нагреве) примерно минут за 10 — 15. А когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах постепенно падает.
Бывает, что после прогрева двигателя и увеличении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора очень резко возрастает — это причина засоренного радиатора (его плохая проходимость). В таком случае радиатор необходимо снять и хорошо промыть. Если же на прогретом двигателе, даже при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в этой ситуации виновна не качающая помпа (поломана или сгнила крыльчатка) или закисший термостат (о термостате чуть ниже).
Пробка радиатора.
Рис. 2 .Устройство пробки радиатора.
1 эластичная прокладка, 2 — пружина клапана избыточного давления, 3 — тарелка клапана, которая перепускает избыточное давление в расширительный бачок, 4 — пружина возвратного клапана, 5 — тарелка возвратного клапана, открывающаяся при понижении давления для возврата антифриза в радиатор.
Часто виновником потери давления оказывается пробка радиатора, и как её точно проверить можно узнать в статье «ещё раз о неисправностях системы охлаждения», кликнув по ссылке немного выше в тексте. Пробка выполняет не только роль обыкновенной затычки радиатора или расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов отвечает за избыточное давление в системе, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок. А второй клапан, при остывании двигателя, позволяет охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Поэтому почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи или накипи (особенно если ездите на дешёвом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть твёрдой (обычно со временем она дубеет, и тогда желательно поменять её на эластичную).
Когда откроете пробку и будете заполнять систему охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из системы (воздушная пробка тоже может стать причиной перегрева). Сделать это можно если при заливке антифриза, немного ослабить хомут и патрубок на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, вдруг антифриз потечёт). Можно не ослаблять хомут, но при заливке, периодически сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы увидите сколько воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.
Термостат.
термостат мотоцикла.
1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).
В случае, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, следует заглушить двигатель и дать ему остыть. Затем слейте жидкость из системы (обычно в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего объёма. Теперь можно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания может быть мусор, и если он есть, то следует хорошо промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно. Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.
Температуру контролируем градустником и одновременно следим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры примерно 80 градусов (у разных моделей небольшие отличия и точную температуру можно найти в мануале двигателя мотоцикла, или на упаковке нового термостата) клапан термостата должен открыться, на расстояние Н (см. рисунок) примерно на 8 мм (но у некоторых моделей другое расстояние). А когда вы вытащите из горячей воды термоэлемент, то клапан должен закрыться. Если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, поэтому ищем в магазине новый.
Соединение шлангами радиатора и двигателя.
1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий помпу и двигатель.
Но исправность термостата можно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (смотрим фото слева). Примерно за 5 — 10 минут работы двигателя, нижний патрубок должен разогреться почти как и верхний патрубок.
Неисправный термостат может не только стать причиной перегрева двигателя, но и переохлаждения тоже (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры). Это можно увидеть на панели приборов при поездке на крейсерской скорости. И если стрелка указателя температуры антифриза постоянно показывает недобор рабочей температуры (обычно менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его нужно заменить.
И если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, или повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения тоже хорошего мало, так как будет постоянный недобор мощности мотора и усиленный износ цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от конденсации паров топлива и смывания масла со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры выходит из строя редко, но всё же следует знать как его проверить. Это сделать несложно, нужно выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).
Затем обычной зажигалкой немного подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится внутри термостата, или головки мотора), и во время подогрева сопротивление на омметре должно начать меняться (показатели у разных моделей разные). Если при нагреве датчика сопротивление не меняется или омметр вообще показывает обрыв, датчик неисправен и естественно его нужно заменить.
Если у кого то возникнут проблемы с проверкой электрических деталей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте несколько (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем научитесь устранять проблемы в электрике вашего байка.
Включатель вентилятора.
датчик включения вентилятора охлаждения.
1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).
Он тоже имеет свой датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, которые включают электродвигатель вентилятора. Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче контролировать температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — проверяем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра или зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.
Если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (или замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще проще проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. Если вентилятор заработает, (а при горячем моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике. Этим же способом можно включить вентилятор, что бы доехать домой (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.
Кстати, датчик можно проверить так же как и термостат, если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочной литературе вашего мотоцикла или бывает она выбита на корпусе датчика) и при достижении этой температуры, контакты датчика должны замкнуться (можно проверить тестером, если выставить его в режим зумера, или подключив последовательно контактам лампочку).
Действия водителя после перегрева двигателя.
Если двигатель вашего мотоцикла всё таки закипел, не следует кипятиться самому и сразу же глушить двигатель. Если сразу заглушить мотор, то можно только увеличить разрушительное действие теплового удара. Нужно всё же дать поработать мотору пару минут на холостых оборотах, чтобы остатки горячей жидкости перераспределили температуру между радиатором, головкой и цилиндрами двигателя. И не пытайтесь открыть пробку радиатора или расширительного бачка, это не поможет делу, а всего лишь даст вам шанс ошпариться кипятком. И не слушайте «знатоков», предлагающих вам долить в радиатор холодной воды, или ещё хуже — облить двигатель водой. Раскалённый металл двигателя не выдержит пытки от резкого перепада температуры и обязательно треснет блок или головка.
И только когда до двигателя можно будет спокойно дотронуться рукой и не обжечься, только после этого потерянную охлаждающую жидкость можно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться домой. И по дороге обязательно поглядывайте на указатель температуры.
Добираться домой своим ходом очень не советую, если после перегрева антифриз попадёт в систему смазки. Это бывает если появились микротрещины в рубашке охлаждения или пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, если вынуть щуп из блока двигателя и увидеть на нём следы охлаждающей жидкости.
Тоже не советую двигаться своим ходом, если вас постигнет другая серьёзная неприятность — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Определить эту беду можно по определённым признакам, а именно: мотор вашего байка не устойчиво работает на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ превращается в дымовую завесу и становится бело-густым или сине-белым. Ну а если осторожно открыть пробку расширительного бачка, можно обнаружить пену и пузыри при работе двигателя. Виновником этих неприятностей, тоже является негерметичность прокладки, между блоком мотора и его головкой.
В обоих вышеописанных случаях, следует сразу заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как при малейшем попадании антифриза в моторное масло, последствия могут быть весьма печальны, почему? Об этом подробно узнаём вот здесь.
По приезду в гараж, поменять прокладку не проблема, а вот если повело плоскость головки или имеются трещины в рубашке охлаждения, то потребуется серьёзный ремонт, описанный вот в этой статье, или замена дорогостоящих деталей (при обнаружении трещин в рубашке, скорей всего придётся заменить блок, а это не так просто, если учесть, что нужно переоформляться.)
Но если вовремя обнаружить перегрев, то чаще последствия не столь ужасны. И причины неисправностей обычно довольно банальны, например окислились клеммы на каком нибудь датчике, или моторчике вентилятора, плохо закрыта пробка радиатора или испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося или неплотно обжатого шланга и другие мелочи, которые лежат только на совести хозяина мотоцикла.
Для полноты знаний, по теме жидкостного охлаждения двигателя мотоцикла, очень советую прочитать ещё вот эту статью, которая ощутимо дополнит вашу способность самостоятельно найти причину неисправности и устранить её.
Примечания: ! — наиболее вероятная причина, ?! — менее вероятная причина, пустой прямоугольник в таблице — нет причины, помечено звёздочкой* — не путайте это явление (белый дым) в холодную погоду, когда образуется конденсат.
В заключении хочу сказать, что не следует лениться и хотя бы пару раз за сезон, внимательно осматривать жидкостную систему охлаждения вашего байка, ведь это поможет сэкономить и ваши нервы и ваши деньги, и что бывает особенно обидно, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!
Источник