Не работает реле регулятор газ

Пользовался поиском но не нашёл ответы на кое-какие вопросы.

Машина ГАЗ 24-01. Была проблема в реле РР350. Мерцала подсветка приборов, тускло горели фары, быстро уходила вода из АКБ. Было повышенное напряжение на АКБ — около 16 вольт.

Заменили на 131.3702-03 (в инструкции написано для генераторов Г250, 16.3701).

Вроде поначалу напряжение было чуть повышенное, счас меряю — сильно повышенное — 18 вольт. С фарами 16 — 17. Что в положении зима что в положении лето.

Если отключить РР — напряжение 10-12 вольт в зависимости от оборотов.

1. Попробую заменить РР ещё раз. Какое выбрать ? Почему они бывают разные и названия вида XXX.3702-YY ? Чем они в принципе могут отличаться кроме напряжение которое должны поддерживать и тока ?

2. Хочу проверить правильно ли подключен генератор к РР — там есть провода Ш (щётка?) и «+». Как определить какой на генераторе какой (по цвету?, померить сопротивление? по физ. расположению на генераторе?)

3. Хочу проверить генератор, пока не снимая и не разбирая — какие есть способы. Мерить сопротивление обмоток между чем и чем ? Включить мультиметр в режим переменного тока и смотреть не выдаёт ли он его ?

p.s. сделал одну глупость — советовали выключить массу АКБ чтобы посмотреть не заглохнет ли машина без акб. выключил массу — перегорели все габариты и стопы и пару лампочек в приборке — так и должно быть ?

Добавлено через 7 часов 4 минуты 51 секунду
Заменил РР на 58.3702 (написано аналог 13.3702) там есть лампочки диагностики.

У меня:
когда двигатель заглушен — ничего не горит. когда заведён — горит залёная.

Ещё померял напряжение на АКБ (двигатель заглушен, масса отключена) —
13.2-14 В — как то много ?

Может повышенное напряжение на АКБ заставляет РР выдавать большее напряжение ?

1. я ставил какое то «АСТРО» для генератора газ с двумя светодиодиками. кстати очень полезная штука. стоил около 60 рублей. но у меня стояла родная система с одной заземлёной щёткой. купил щёточный узел с двумя клеммами (20 рублей) всё встало как родное
2. без разницы что куда
3.проверить очень легко по светодиодикам из п.1. ну и мультиметром на толстом проводе генератора на оборотах должно быть примерно 14.4 вольта
насчёт массы та же фигня была=))) не я один такой) в тот момент был подключен мультиметр он показал 60(!) вольт. правда это было со старым РР. с новым решил так не шутить

У меня:
когда двигатель заглушен — ничего не горит. когда заведён — горит залёная.

А нужно:
когда заглушен — горит красная. Когда заведён — горит красная и зелёная.
написано что если горит только зелёная — это неисправность и надо земенить РР.
впрочем красная у меня вообще не горит.. непонятно в общем.
может красный перегорел? поидее он включается когда подаётся + от замка зажигания на РР
Может повышенное напряжение на АКБ заставляет РР выдавать большее напряжение ?
не должно

РН — регулятор напряжения (Реле регулятор)
у меня кстати при смене + и Ш реле не работает, так что может в этом проблема (раз + и Ш должно быть без разницы).

разницы нет при смене Ш и + на щётках. а на РР на + должен приходить + с замка зажигания и одна щётка а Ш должен идти к другой щётке

Еще легко отделались- обычно РН и один-два диода в выпрямителе безвременно погибают. Такую «диагностику» проводят только при включенных мощных потребителях, как минимум при дальнем свете

Если есть нормальная Цешка, то можно все опредилить. (какой диод мозга е. )

Вытащил провода с генератора из РР, померил сопротивление между ними и массой. У одного 6 Ом, у другого 60 Ом.
Проверил массу РР — нормальная — 0.1 Ом между массой в другой части кузова.
Проверил что показывает диагностика РР при включённом зажигании, но выключенном двигателе — горит зелёный, а должен красный.

Думаю поставить сопротивление (реостат) в разрыв какого-ниюо провода на РР.

Генератор менять на СТО пока не хочу.

Добавлено через 31 минуту 6 секунд
Кстати, если подыскивать генератор — какую модель ? Звоню в магазин, они не уверены какая подойдёт. Есть KENO на 402й, но у меня 24Д двигатель.

Намедни тоже подозрительно стал работать генератор, думал пора ему в мир иной.
Разобрал, стал всё проверять с книжками, приборами.
Сопротивление обмотки возбуждения (мерять прибором серез контактные кольца) — 14 Ом, по книжке 3,7 +- 0,2 или 0,3. Она ? Почистил кольца шкуркой — стала 4 ома.
Посмотрел «среднюю точку обмоток» (спайка трёх концов, закрытая белой трубочкой) смотрю — а на ней потёртости (может на массу задевать) поменял. Всё почистил, помыл — собрал и заработало как положено.
А передумал всего — не опишешь. Да, на холостых в пробке разрядку чуть-чуть показывает, с печкой и светом не «чуть-чуть», но холостые это 600-700-800 оборотов, а рабочие для генартора с 950 начинаются.
Единственный вариант, который может и поможет даже на холостых — замкнуть + и Ш генератора.

P.S. Кроме всего зачистил все контакты (на диодном мосту, клемму Ш, минус, щётки) и сделал КТЦ АКБ.

Снял генератор. Посмотрел щётки — в норме, дополнительного сопротивления обмотке возбуждения не дают. Сопротивление обмотки возбуждения 4 ома, должно быть 3.2 — думаю не страшно.

Как дальше разобрать генератор, чтобы, например, снять шкив ? (ведь его нужно будет поставить на новый ?) В камасутре написано нужен какой-то съёмник — без него никак ?

Добавлено через 29 минут 49 секунд
1. я ставил какое то «АСТРО» для генератора газ с двумя светодиодиками. кстати очень полезная штука. стоил около 60 рублей. но у меня стояла родная система с одной заземлёной щёткой. купил щёточный узел с двумя клеммами (20 рублей) всё встало как родное

У меня тоже АСТРО, тоже 2 диодика. Тоже одна щётка зазаемлена. И я подключал реле не меняя щёточного узла. Значит я направильно подключал реле ?

Сравнил схемы ГАЗ 2410 и ГАЗ 2401 — у 2401 одна щётка заземлена, у 2410 — идёт куда-то на зажигание итд.. Пытаюсь понять влияет ли это на способ подключения РР.

Добавлено через 24 минуты 3 секунды
Хм. получается так

Генератор
— (1) плюс
— (2) щётка, которая заземлена
— (3) щётка, которая не заземлена

— (4) разъём Ш
— (5) разъём «+»
— (6) масса

(3) было соединено с (5)
(4) было соединено с (2)

следовательно (6), (4), (2) — это всё масса. получается помоему неправильно.

наверное правильно будет (2) соединить с (4), а (3) с (5), (т.е. так же как есть), но убрать заземление с (2).. ? т.е поменять щёточный узел, как сделал FoX-Serpuhov ?

Хм. Ничего не понимаю. Генератор поставил с новым щёточным узлом, но все работает не так как надо..
Сделал так:
Плюс зажигания разветвлем на два провода — один к «+» РР, другой к Щётке номер 1
Щётка номер 2 подключена к «Ш» РР.
«Масса» генератора соединена с «массой» РР и с «массой» авто.

Влючаю зажигание — на РР горит зелёный — а должен красный.
Завожу — на РР горит зелёный, а должен зелёный + красный.
Напряжение на АКБ на заведённом двигателе 11.28 вольт..
Контакты вроде скрутил нормально..
Смотрю на электросхему «2410» (это как должно быть у всех новых волг с новым реле) — вроде всё правильно..

на 24 — с РР на Ш генератора идёт «+», (так как вторая щётка заземлена, и что бы был ток в обмотке на другую нужно подать +)

на 2410 — с РР на Ш генератора идёт «-«, так как вторая щетка подключена к «+» (во всяком случае по схеме так получается вроде)

Генераторы можно менять как угодно, так как масса машины всегда «-«, а на щётки все равно что подавать (главное что бы одна +, другая -). А вот реле регуляторы поменять не получиться, т.к. они на клемму Ш разное выдают.
Нет. Почему нет, я бы сказал тут логическая ошибка.
«они на клемму Ш разное выдают» — они оба выдают на одну из щёток плюс а на другую минус. и не важно какая из них обозначена как «Ш» генератора.

по описанию всё верно. остаётся два варианта, или где то плохой контакт или после всех эксперементов реле регулятору пришла крышка

Да. Было у меня 2 реле. Получается оба сдохли в рез-те экспериментов, или в результате предыдушего неправильного подключения.

Купил 3-е реле — опять с лампочками. Сразу лампочки загорелись правильно.
Завёл — работает как надо, напряжение какое нужно, единственное на ХХ со всеми потребителями плохо тянет зарядку.

Ну тут либо ХХ выставить, либо потребителей не включать, либо гену заменить, контакты проверить. Или купить 4е реле с 2мя выходами для зимы и для лета.

Вывод — на 24/2401 просто так не встаёт реле от Волг, нужно менять щёточный узел и провода, при неправильном подключении реле быстро мрут.

Так что тему можно закрывать, пойду переделывать новую часть проводки нормально — без всяких скруток, закреплю всё. Болт крепления генератора вывинтился за 10 мин работы итд..

Источник

Проверка реле напряжения

Калькулятор расчета времени разряда аккумулятора

Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступени	не более 0,7
на второй ступени	14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом	17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Не работает реле регулятор газ