Тема: Не работает Ручное переклчение на акпп
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Не работает Ручное переклчение на акпп
Добрый день авеоводы
. У меня такая беда: не работает ручное переключение на акп. Может кто сталкивался, подскажите что делать. Был у ОД сказали что дело в протёршемся датчике АБС, датчик поменяли, проблема осталась. С места трогается на м1 и не переключается сколько не нажимай.
Заранее всем спасибо!!
Какая блин связь между селектором АКПП и датчиком АБС?? Требуй замены селектора в сборе, в нем проблема скорее всего.
Добрый день авеоводы 
. У меня такая беда: не работает ручное переключение на акп. Может кто сталкивался, подскажите что делать. Был у ОД сказали что дело в протёршемся датчике АБС, датчик поменяли, проблема осталась. С места трогается на м1 и не переключается сколько не нажимай.
Заранее всем спасибо!!
Возвращай од и говори не работает. С таким од можно заного машину собрать.
Проведите диагностику. это должно показать код неисправности.
Пример:
Идентификаторы кодов неисправности
Диагностический код неисправности P0751: Функционирование электромагнитного клапана переключения передач 1 — заедает в выключенном состоянии
Идентификатор кода неисправности
Диагностический код неисправности P1876: Низкое напряжение в цепи переключателя разрешения переключения на повышенную и пониженную передачу
Когда рычаг селектора установлен в положение ручного режима (M), активизируется функция «контроль переключения передач водителем» (DSR), называемая также системой TAP. Функция DSR позволяет водителю автомобиля переключать передачи, нажимая кнопку «плюс» (+) для повышения передачи или «минус» (-) для ее понижения. Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) соединен с контроллером переключения передач цепями напряжения аккумулятора, массы и сигнала. В контроллере переключения передач расположены переключатели на эффекте Холла, соединенные с матрицей резисторов. Когда рычаг находится в положении М, на матрице резисторов возникает падение напряжения. Когда нажимается кнопка «плюс» или «минус», падение напряжения на матрице соответственно изменяется. Это падение напряжения контролируется модулем BCM. Модуль BCM передает на модуль управления коробкой передач (TCM) команду повышения или понижения передачи.
Источник
Не работает режим ручного переключения
Поиск по форуму не дал результатов, может кто сталкивался, ситуация такова:
При переключении в ручной режим коробка вообще никак не реагирует (остается работать в автомате), так же если переключить коробку на D, примерно через секунды 3 с дисплея (правый верхний угол) исчезает обозначение передачи, и больше ничего не отображается, пока не заглушишь и снова не заведешь, если сразу быстро проскочить на S то все отображается как и должно, но стоит перевести на D, то индикация пропадает. У дилера был, ошибки читали сказали все в норме.
Т.к. владею машиной всего неделю, (до этого были только японцы) не совсем еще въехал в тонкости обозначения моделей.
Туарег 2009г 3л. дизель.
Сегодня ковырял парктроник, тоже не работает нашел блок, плата окислена, буду пропаявать, но самое интересное не в этом. Пока ковырялся включал зажигание дергал передачи, выключал. В один из раз заметил что при переводе селектора в D надпись остается на табло, а при переводе в ручной режим появляется «1», завел коробка заработала в ручном режиме! Заглушил, и все хрен, теперь так же как и раньше.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
А где его искать?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Так же сегодня заметил что при переводе на S все отображается нормально и если перевести на D тоже все показывает и переключения но через 3 — 5 секунд надпись пропадает.
Добавлено через 17 минут 29 секунд
Только что из машины, добрался до магнитиков они на месте, но самое интересное что и с магнитиками и без них все работает (в смысле хреново так же как и сейчас). Зато пока ковырял выяснил что установлен gsm блок, теперь с телефона подогреватель включается 🙂
Может действительно в спайках дело, ползал по полу с водительской стороны, надавил чего, система сопли и сработала, а потом снова отошло, поехал в гараж вскрывать все это дело и смотреть.
Добавлено через 1 час 2 минуты 49 секунд
Сбросил клему аккумулятора на пару минут, подключил, выдал ошибку по пневме, и курсовой, так же на уровень масла пару раз пожаловался. Пока что проблем стало больше.
при обесточивании — эти ошибки естественны. пневма, esp и еще некоторые. esp и пневма как значки на приборке — исчезнут после метров 50-100 первой езды. но по компу останутся. стирать их надо именно после поездки (даже короткой) — иначе, на стоящей машине именно эти две останутся. так что — сначала поездка — потом стирание. и еще — вроде как надо «адаптировать» окна (точно не знаю — секунды по 3 наверное подержать в каждой позиции — сначала опустить стекло до конца — подержать не отпуская эти секунды, потом поднять до конца так же подержав. повторить для всех 4х дверей.) так же и пневму вроде — постадийно — крутилкой — от верхней — к нихней с задержками. По пневме не знаю — для чего точно. Но для стекол без адаптации просто не будет работать автоматическое поднятие или опускание с одного нажатия. И ошибка по стеклам будет — о том, что необходимо адаптировать — для моторчика.
ОД для избежания таких ошибок — просто на время таких работ (обычно — замена АКБ) — подключает под капотом к клеммам подзарядки — доп. источник питания (хоть тот же АКБ).
Правильно ли я понимаю, что речь про замену заднего коренного сальника? Если да, то будет интересен Ваш опыт по замене — сколько стоит сейчас данная процедура и как меняют (снятие коробки и двигателя, или только коробки + нужно только к ОД или делают на типичном СТО по VW.
Кстати, для избежания путаницы при обсуждения решений проблем по авто (какой у Вас платформы):
если такой — то GP (рестайлинг первого поколения):
если такой — то NF (второе поколение):
Я к тому, что у Вас в профиле стоит NF, а это разделы форума по дорестайлу и рестайлу (GP), поэтому — может смутить отвечающих.
Правильно ли я понимаю, что речь про замену заднего коренного сальника? Если да, то будет интересен Ваш опыт по замене — сколько стоит сейчас данная процедура и как меняют (снятие коробки и двигателя, или только коробки + нужно только к ОД или делают на типичном СТО по VW.
Кстати, для избежания путаницы при обсуждения решений проблем по авто (какой у Вас платформы):
если такой — то GP (рестайлинг первого поколения):
если такой — то NF (второе поколение):
Я к тому, что у Вас в профиле стоит NF, а это разделы форума по дорестайлу и рестайлу (GP), поэтому — может смутить отвечающих.
Про профиль понял, поправлю, у меня рестаил первого поколения, решил что грязь на втором месить жалко, царапки и все такое.
По коробке, еду я значит сегодня себе и вижу что D появилась! Я в ручную, а она переключает! доехал заглушил, завел и хрен! В общем надо подключаться смотреть компом, пока машина на подъемнике обесточена. С 10 утра до 18 вечера путался под ногами механика и задавал глупые и не очень вопросы, ко мне отнеслись с терпением и вида не подавали, за что отдельное спасибо.
По регламенту производителя на дизельных шестерках при съеме коробки двигатель не снимается, но механик начал причитать что хоть съем двигла стоит дороже пусть все идут в ж. он согласен за те же деньги снять и поставить все обратно т.к. это быстрее и проще, и он недавно так делал при аналогичном случае. Но видать из за того что я в цехе постеснялись что ли. В итоге после обеда мастер цеха сказал, что они снимают движок, но с меня денег не берут сделают потом развал и если надо будет что делать вот тогда за это возьмут (завтра узнаю на сколько это правда т.к. при съеме двигла откачивается фрион, сливается охлаждайка, сливается гидроусилитель ну и технически работы по больше), но посмотрев что для этого надо я согласен за это доплатить работы действительно очень много.
В итоге: сальник умер из за кривых ручек непонятных гаражных мастеров, они меняли сальник коленвала снимали коробку и гидротрансформатор остался на двигателе, и когда ставили его обратно закосячили сальник, либо при съеме коробки, коробку толком не притянули 30% болтов левые часть звездочек забиты шестигранниками, без монтажного стола аккуратно снять двигло а уж поставить обратно нереально! На турбине не хватало одного болта крепежа гидротрансформатор к маховику был прикручен от руки! один болт частично открутился ( эти болты надо садить на фиксатор, дилер их вообще меняет на новые с каким то напылением). косяков было очень много, это похоже на страшилки дилеров про гаражные сервисы но я там проторчал весь день и меня даже на обед в столовую свою пустили. Очень понравился автомат по заправке кондера, выкачивает фреон разделяет его на газ и масло, мерит сколько того и другого, как выяснилось 445г. газа и 2 мл. масла выкачал, при том что должно быть 700 и 50, выкачать померить и закачать у них стоит 1600 р. работа и 130р. за 100г. газа, при условии что в гаражах заправляют за 1500 — 2000 р. с обычным холодильным монометром на глаз, я теперь только к тем у кого есть такой аппарат.
Пока что мне за замену сальника со втулками стабилизатора переднего посчитали порядка 22 т.р. без скидки работа плюс все материалы в том числе 1 л. масла в коробку за 2000р. Если кому интересно могу потом выложить итоговую смету.
В итоге если все соберут и больше ничего бежать и капать не будет и все системы будут работать в штатном режиме я буду ездить только к ним, а если еще по коробке вопрос решат то я их постоянный клиент.
Так же мастер цеха посоветовал купить шрун «вася диагност» для того что бы решать мелкие проблемы самому а к ним приезжать уже с глобальной бедой или неясностями, так же про залитые блоки парктроника рассказал что это обычное дело и лечится пропайкой (интересный подход вполне человеческий и уважительный).
Попробую фотки залить, сделал несколько штук.
Вывод: можно менять где угодно если у спецов есть соответствующее оборудование и опыт, и инструкции и расходники у не дилеров узнавал, по телефону цена была такая же либо на 5 — 10% ниже, после увиденного я готов переплатить даже 50%
Источник
