Как отремонтировать переключатель режимов работы печки в Ладе Приора
Лада Приора является продуктом отечественного автопрома. Этот автомобиль заслужил народную любовь за невысокую стоимость, хорошее качество, а также доступность деталей при необходимости ремонта. Несмотря на хорошие отзывы владельцев, авто не лишено ряда недостатков. Например, случается так, что печка Приоры работает только на 4 скорости. Можно отправиться на станцию техобслуживания, чтобы выяснить, почему не работает переключатель печки Приоры. Но ждать своей очереди можно несколько дней, а проблему нужно решать как можно быстрее.
Печка или система отопления на Ладе Приора почти ничем не отличается от такой же системы её предшественницы, «десятки». Если вы знакомы с устройством десятой модели, то без труда разберётесь и с системой обогрева на Priora. Причин, почему не регулируется температура печки Приора, может быть несколько. Давайте рассмотрим, какие это причины:
- некорректная работа термостата;
- сбои в системе температурного датчика воздуха в салоне;
- попадание пыли в радиатор системы отопления автомобиля;
- поломки в блоке управления системы отопления;
- сбои в работе моторедуктора или электрическом двигателе отопительной системы.
Охладительная система или мотор?
Прежде чем приступить к устранению неполадок в работе обогрева печи, необходимо исключить воздействие поломок системы охлаждения и двигателя. Только потом можно начинать выяснять, почему не работает переключатель режимов печки на Приоре. Для этого проверяем уровень тосола и работу двигателя. Первый шаг: загляните в расширительный бак и определите уровень охладителя. Потом включите двигатель и некоторое время прогревайте. Это позволит выяснить, функционирует ли термостат в корректном режиме. Просто потрогайте толстые трубы, ведущие к радиатору.
Если вы обнаружите, что верхняя труба горячая, то это говорит о нормальном функционировании устройства. Холодная труба является признаком того, что термостат действует неправильно, и вам придётся его заменить. Стоит эта деталь недорого, поэтому замена будет простой. Неплотное прилегание крышки расширительного бака является ещё одной причиной, почему двигатель остаётся холодным. Из-за этого переключатель печки Приоры и может не работать. Просто замените эту деталь.
Охладительная система Lada Priora немного отличается от десятой модели, в ней практически не создаётся воздушная пробка. Вызвать её может неполная изоляция системы или тосол, залитый в пустой расширительный бак. Решить проблему несложно. Снимите крышку бачка, станьте на горку передними колёсами и газуйте.
Ремонтируем вентилятор и радиатор
Нередко не работает регулятор печки на Приоре из-за того, что в теплообменник попало большое количество пыли или прочих мелких частиц грязи. Загрязнения со временем попадают внутрь отопительных устройств. Это не может не сказаться на производительности работы всей системы. Воздушные массы прогреваются плохо. Вы можете отметить, что печь работает только в 4 положении. В случае загрязнения можно просто поменять весь радиатор. Вынуть устройство нужно со стороны силового агрегата. Не забудьте предварительно слить из охладительной системы тосол, отключите стеклоочистители и провода, демонтируйте вентилятор полностью и выньте весь радиатор, сняв трубки, подводящие к нему.
Встречается не только проблема того, что печка Приоры работает только на максимуме, но и полное отсутствие струй воздуха из отопительной системы. Первый шаг — убедиться, что радиатор работает в принципе. Подставьте руку и отметьте, осуществляется ли выдув каких-либо струй воздуха. Даже холодные воздушные массы говорят о том, что система действует. В противоположном случае есть вероятность выхода из строя предохранителя.
Остановка предохранителя говорит о поломке вентилятора печи. Одной из возможных причин того, что вентилятор не крутится, могут быть мелкие листья или прочие небольшие предметы, которые попали в вентилятор. Подтверждением тому будет являться гул. Снять вентилятор при необходимости на Ладе Приора можно по той же схеме, что и на десятой модели. Замена вентилятора решит проблему.
Поломка моторедуктора на Lada Priora может привести к несрабатыванию заслонки, что помешает горячим воздушным струям поступать в салон. Добраться до моторедуктора можно через капот. Если дело не в заслонке, то, скорее всего, печка не работает из-за того, что контакты окислились. Достаточно очистить их с помощью наждачной бумаги.
Всё дело в фильтре?
Часто помочь решить проблему слабых потоков воздушных масс может замена фильтра — при загрязнении он становится помехой прохождения тёплого воздуха. И тогда даже на высокой скорости воздух можно поступать слишком слабо. Выполнить ремонт реостата печки (Приора с кондиционером) самостоятельно также можно. Достаточно заменить термопредохранитель. Как раз на него и влияет забитый фильтр. Термопредохранитель перегревается и выходит из строя, работает только на максимальном положении.
Если же печка Приоры работает только в 4 положении, то это может говорить о том, что реостат перегорел. Такая же проблема может привести к тому, что система обогрева будет работать исключительно в первом положении. Дополнительное сопротивление приводит к тому, что печка работает хуже, медленнее. Вы отметите, что не работает переключатель печки Приора.
Многие легковые авто отечественного автопрома имеют похожий блок резисторов с Lada Priora. Добраться до реостата печки Приоры можно через корпус слева. Необходимо открутить два винта, чтобы добраться до этого блока.
Датчик температуры и блок управления
Переключение может быть затруднено из-за сбоев в датчике температуры, расположенного в салоне автомобиля. Найти его можно в осветительном плафоне на потолке салона. Регулятор изменяет режим, передавая данные о температуре воздуха в салоне на редуктор. В соответствии с величиной температуры заслонка закрывается или открывается. Исправность этого элемента отопительной системы влияет на корректную работу печи.
Обогрев авто зависит от работы всего блока управления обогревом. Именно в нём происходит распределение воздушных струй, определяется сила направления потоков воздуха в ту или иную часть салона, определяется величина температуры. Лучше, если причина отказа в сопротивлении печки Приоры, поскольку отремонтировать блок сложно. Чтобы убедиться, что причина некорректной работы отопления в блоке, нужно вынуть ваш блок и заменить его на тот, который находится в рабочем состоянии.
В авто с кондиционером нередко из строя выходит регулятор частоты вращений. В случае поломки система обогрева не работает или же включается только в максимальном положении. Такая поломка случается, когда печь длительное время работает с заслонкой в закрытом положении. Отсюда происходит перегрев.
Найти причину неисправности печи в авто Lada Priora не составляет труда, если вы понимаете принципы работы деталей и узлов. Правильная последовательность работы позволит устранить поломку за короткое время.
Источник
Не работает режимы печки приора с кондиционером halla
Добрый день. Приора 2009 г.в. климат Халла. После замены вентилятора отопителя перестали работать все моторедукторы, т.е. печка дует всегда горячим, поток не меняется, дует только на стекло, и не работает рециркуляция, в чем может быть причина?
Добавлено через 28 минут
Добавлю. Во время замены вентилятора откручивали трубки кондиционера, стравили весь фреон. Новый вентилятор теперь на 4 положении дует слабо, примерно как старый на 3, в режиме авто-дует на полную
По ходу никто помочь не может. Другой вопрос, разьем питания вентилятора отопителя под жабо, от него уходят провода в корпус отопителя, это они и есть? Рециркуляция и мотоприводы заслонки?
Добавлено через 33 секунды
Диагностика показала обрыв цепи, только вот где
Хотя, вы, наверно, правы! Где-то большое сопротивление воздуху существует
Возможно в том месте, где воздух должен выходить из салона (под задним бампером).
Если при движении приоткрыть окно, поток тёплого воздуха из дефлекторов возрастает?
Попробуй проверить.
Добавлено через 5 минут
По ходу никто помочь не может.
Ну, так мы ж не знаем насколько аккуратно вы работали.
Может где-то проводку порвали, может разъём расстегнулся.
Это ж не поломка у вас, а результат «качественного» ремонта.
На расстоянии трудно угадать. Тут нужен электрик. Причём живой, а не виртуальный из интернета.
Ремонтировали в сервисе, они же и отнекиваются-ничонизнаем ничонетрогали кроме вантилятора. Может есть какое то общее реле на эти заслонки?
http://priora.clan.su/condition/HCCC.jpg
Добавлено через 30 минут
Замена вентилятора — неудобная и морочная работа.
Здесь описаны проблемы, связанные с этой операцией.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28942
Интересно было бы узнать, как с ними справлялись сервисмены, насколько они профессиональны, добросовестны, ответственны и, соответственно, правдивы.
Чего-то результаты ремонта мне не нравятся.
Добрый день!
Как то по осени, когда стало холодно, попытался включить печку — но сколько не крутил регулятор температуры тёплый воздух не шёл. Потом каким-то чудом печка включилась в салоне стало тепло — но убавить температуру не получалось — шёл горячий воздух + стала мигать лампа включения кондиционера — 5 раз.
Поехал к автоэлектрику — сняли микро моторедуктор заслонки воздухосмешения — там окислился и полностью развалился разъём на самом ММР.
Заменили разъём — заменили ММР. Всё вроде бы заработало — но лампочка кондиционера продолжала моргать+при переводе на самое холодное положение — а потом назад на тепло -ММР подклинивал в положении «холод» и отказывался — переводить заслонку обратно на режим «тепло».
Поехал на диагностику — считали ошибку — «B1386 Цепь ДПВ неисправна».
Перевёл заслонку на горячий вручную и ездил до весны. Теперь стало тепло — решил разобраться в чём дело. Отсоединил разъём от ММР — лампочка продолжает моргать. Снял клемму с аккумулятора -думал может ошибка сбросится — лампочка продолжает моргать.
Решил мультиметром проверить напряжения на разъёме ММР
результат между 3-ей и 4-ой ногами (управление двигателем ММР) — всё ОК — 10.3 В — полярность меняется в зависимости от крутилки температуры.
между 5-ой и 7-ой — должно быть 5 вольт — так и есть — но полярность не правильная —
на 7-й ноге должен быть «+»(плюс) а там «-«минус.
т.е. как я понял — у меня вышел из строя САУКУ.
Просьба поделиться опытом диагностики САУКУ — т.к. новый стоит примерно 4.5 т.руб.
Извиняюсь — ошибочка вышла — с полярностью всё тоже — ОК!
Огромное спасибо — Gyzmi58 — за схемку.
Однако вопрос — как продиагностировать САУКУ? остается открытым.
Огромное спасибо — Gyzmi58 — за схемку. Пожалуйста! Хотя мне не за что. Спасибо нужно говорить разработчикам ТИ по диагностике климата.
Однако вопрос — как продиагностировать САУКУ? остается открытым. В ТИ по диагностике открываешь карту кода В1386 и делаешь проверки по карте.
Так у меня Халла и есть, я не в тот раздел написал. -(
Добавлено через 13 минут
Gyzmi58, можете удалить мои посты из этой темы, что бы не путать народ?
Добавлено через 15 минут
Спасибо! А ошибки САУКУ можно сбросить только подключившись на диагностический разъём, или если все параметры пришли в норму система сама из сбросит через какое-то время?
т.е. нужно как я понял, подключить ММР — подключиться сканером, сбросить ошибки и если они не появляются — то всё ОК. Если опять полезут — то разбираться дальше.
А лапочка так и будет мигать пока, сканером не сбросишь ошибки.? Т.е. ошибка была -факт об этом остаётся в памяти до сброса, вне зависимости от того есть на данный момент эта ошибка или нет?
Добавлено через 13 минут
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327
Добавлено через 10 минут
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327-?
т.е. нужно как я понял, подключить ММР — подключиться сканером, сбросить ошибки и если они не появляются — то всё ОК. Если опять полезут — то разбираться дальше. Да.
Т.е. ошибка была -факт об этом остаётся в памяти до сброса, вне зависимости от того есть на данный момент эта ошибка или нет?
Остается ошибка, а насчет лампочки не помню долго она мигает или нет.
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327 Если к САУКУ подключится эта программа, то ошибки должна сбросить.
У меня появилось свободное время — хочу черкнуть пару строк — поделиться информацией — рассказать всю историю с самого начала — может кому-то она будет полезной.
по осени, когда стало холодно, попытался включить печку — но сколько не крутил регулятор температуры тёплый воздух не шёл. Потом каким-то чудом печка включилась в салоне стало тепло — но убавить температуру не получалось — шёл горячий воздух + стала мигать лампа включения кондиционера — 5 раз.
Поехал к автоэлектрику — сняли микро моторедуктор заслонки воздухосмешения — там окислился и полностью развалился разъём на самом ММР.
Изначально на авто стоял ММР, цвета проводов на разъёме ММР — как на фото
Тоже самое было (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2379718&postcount=959).
Ну ММР не тот, сам же видишь. Или как донор для разъёма?
Нет, не как донор — и ММР и разъём — использовали -а как определить, что он не тот?
Добавлено через 24 минуты
После замены ММР стал переключать режимы «тепло-холод» — при переключении в самое левое(на холод) положение — тепло давать отказывался.
Лампочка продолжала мигать. При диагностике у «официалов» высветилась ошибка — «B1386 Цепь ДПВ неисправна». При сбросе ошибка появлялась снова.
Перевели в режим тепло в ручную — т.к. впереди была зима.
Мне было рекомендовано — не пользоваться режимом «авто», не переводить в режим «холод» а также «забить» на мигание лампочки.
Так я и ездил до последнего времени.
Стало теплее — слазил — отключил разъём от ММР, с бросил клемму с аккумулятора — лампочка всё равно мигает.
А вот сегодня — добыл адаптер ELM-327 USB, скачал OpenDiagFree — после чего удалось просмотреть ошибки в контроллере САУКУ. Высветились «B1386 Цепь ДПВ неисправна» — которая как я теперь понимаю «взвелась» раньше и «B1389 Цепь ДПВ оборвана».
После сброса — осталась только — «B1389 Цепь ДПВ оборвана» — и она не сбрасывается, что в приципе логично- т.к. разъём на момент тестирования не подключен к ММР.
Для подключения использовался вот такой адаптер и прога. Для тестирования САУКУ нужно установить галку «Определять доп.оборудование», потом «Определение комплектации (F1)», потом пр.кнопкой по зелёной стрелочке.
Примечание — также попробовал считать ошибки САУКУ с помощью ELM-327 блютуз и в результате — нашёл ответ на свой вопрос.
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327-?
при использовании OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM-327 блютуз — подключиться к ЭБУ удалось,
а вот прочитать ошибки САУКУ — НЕ получилось.
Т.е. — OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android- ЭБУ двигателя видит/ ошибки ЭБУ -читает, САУКУ — НЕ видит.
возможно в функционал OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android изначально не заложена возможность чтения ошибок САУКУ.
Нет, не как донор — и ММР и разъём — использовали -а как определить, что он не тот?
Я, кажется, понял. У тебя на фото ММР не совсем комплектный — нет нижней платстмасски с дуговым копиром из белого пластика.
Если честно, из твоего описания не совсем понятно: ММР поставили новый и что с ответным разъёмом из жгута? У разъёма же тоже контакты сгнили?
Я, кажется, понял. У тебя на фото ММР не совсем комплектный — нет нижней платстмасски с дуговым копиром из белого пластика.
Если честно, из твоего описания не совсем понятно: ММР поставили новый и что с ответным разъёмом из жгута? У разъёма же тоже контакты сгнили?
От приобретенного ММР, использовалась только та колодка, которая вставляется в сам ММР — её просто повесили на проводку вместо сгнившего разъёма, вот так.
Нет. Продал 6-летнюю машину с пробегом 200 т.км. — все нормально работало. 4-леткой гонял на СТО, сливали и взвешивали хладагент. Было в пределах допуска.
Тоже халла? Спасибо утешили. а перезаправляли не помню толи на 2 или 3 ТО. ПО регламенту какуюто штуковину большую подкл.
Paul-71, Нормальная работа. На датчик, который в салоне, реагирует только печка, как на «десятке». Кондею по фиг на термометры, он сам себе на уме.
Т.е. климата в Приоре нет? Что-то новое.
Обычно такое бывает при обрыве либо отсутствии салонного датчика.
Да вот очень похоже. Но в этом случае ошибка лезла бы и значения температуры показывались бы неадекватные (как, например, при отсутствии ДТНВ, когда +20 и более никакие). А с этим всё нормально, если прибавить крутилкой температуру вручную — температура растёт и если открыть дверь — падают. Т.е. термодатчик 146% отзывается. «Пропеллер» также исправен, не работает только в «мин» и «макс».
«Самотек» вроде не катит.
Это само собой.
Но я обычно пользуюсь «принудительной» скоростью вентилятора САУО, а не автоматом. Особенно в морозы и жару. В морозы скорость не ниже 2-й, ибо стекла затягивать может. А в сильную жару обычно 3.
Аналогично.
А проверить на заведомо исправной машине «как должно быть» возможности нет.
У меня так было на абсолютно новой машине.
Ну а датчик наружной температуры имхо используется. Это тот, который за бампером, рядом с датчиком на наружной температуры на приборку. Во-первых, показания с него не позволяют включить муфту при минусовых температурах (-5С, вроде). И ещё я заметил следующее. Вот, к примеру, сейчас у нас в Питере дубак (0. +2С) и солнечно. Машина чёрная. В пробке машина очень накаляется в салоне. Включаем мин.холод и кондей. Да, дует холоднее, чем забортным, но всё равно не так ядерно. как в жарУ +25. +30С. Т.е. в жару, если кондей раскочегарился (успел охладить все воздуховоды в торпеде), то поток холодного воздуха из дефлекторов значительно холоднее. К сожалению, это только замер рукамером, термометром не замерял. Уж не знаю, субъективные ли это ощущения или действительно кондей управляет временем включения муфты или двигает заслонку горячо-холодно (даже в крайнем положении «холодно») в зависимости от уличной температуры.
кондей управляет временем включения муфты или двигает заслонку горячо-холодно
Включение и отключение муфты происходит по стандартному алгоритму:
— Температура испарителя +1С — выключение муфты;
— Температура испарителя +3С — включение муфты.
Это обеспечивает максимальный КПД и исключает обмерзание испарителя.
https://2.downloader.disk.yandex.ua/preview/39ca91353a96866625f997ba28e4463d413e789488914a9cf4 522249dc6364d9/inf/ijK9IWt07oQkstx4ygQq6UEYdFPtGx-1FIpbAPoudCeGsXCFHYe-z666Ny8nKzvaAskIKUyByFaUTBa5cSXsgg%3D%3D?uid=48140 4274&filename=halla1.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280×672
Контроллер управления отопителем (КУО) чаще всего заменяется следующими терминами: регулятор печки, панель управления отопителем, контроллер печки. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.
Контроллер управления отопителем ВАЗ 2170 установлен на консоли панели приборов и необходим, чтобы в автомобиле поддерживался постоянная температура, которая задается водителем, с помощью трех рукояток. Собственно, с их помощью и происходит процесс управления.
В данном случае рассматривается система HALLA (Корея).
При этом рукоятки подразделяют на правую, центральную и левую.
— При помощи левой можно установить необходимую температуру в салоне ;
— Центральная рукоятка позволяет задавать направление потока воздуха в салоне;
— Правой рукояткой можно регулировать режимы вентилятора скорости: автоматический «АUTO», ручной (плавная регулировка – от min до max положения) и позволяет включить кондиционер.
Контроллер управления отопителем (КУО) получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.
После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.
Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.
Источник
