Не работает самоподвод колодок

Всем доброго дня! Вот в столь поздний час вернулся из гаража с так и не решенной проблемой. Суть такова: есть машина с РТЦ самоподводами. После прокачки (по науке!) совершенно не тормозит правое переднее колесо. Все РТЦ и ГТЦ, трубки и шланги, колодки все на контуре новые. Барабаны точены 1 раз. Но колесо не тормозит. Менял сегодня цилиндры, думал новые брак. Бесполезно. Наматывает на руль, дико ведет влево. Я уже третью неделю с этим мучаюсь. Сил нет 🙁 Гнутый торм. щит?! Нет вроде. Помогите! 🙁

если всё новое,то значит легко снять трубку и торм шланг и попробовать дунуть,можа поттянуло чего-нить.

Уважаемый проверьте колво жидкости выходящей при прокачке.
Есть вариант что трубка гдето перемялась или на месте входа ее в целиндер отвертия не совподают. Симптомы что он запаздывает.
А само колесо тормозит, проверяли? Хотябы вывешенное.
Сам ставил б/у цилиндры, проблем небыло.
Вот тоже думал, что дело в соединениях. Осталось фактически поменять только муфты, которые подводят жидкость к цилиндрам, и болты с дырками, крепящие их. Остальное всё новое. Трубка вроде бы не перемята нигде, гнул аккуратно. Колесо тормозит, но! хуже чем левое. Оно иногда проворачивается за колёсную гайку монтажкой (правда, приходится на ней почти что прыгать) , но всё равно. На левом колесе на этой же самой монтажке можно фокстрот танцевать, стоит мёртво.

А как, кстати, проверить количество жидкости? Визуально всё вроде бы в порядке, при прокачке педаль уходит в пол, тормозуха выгоняется. Отверстия в болтах, что входят в цилиндры, тоже не забиты. Оно всё ДОЛЖНО работать. Но не работает 🙁

Уважаемый konstantinov, колодки новые и на левом, и на правом колесе. Износ и там, и там одинаковый — колодка чертит по поверхности барабана практически всей накладкой, только лишь немного (на 2-3 см от опорного пальца) не прилегает полностью, но думаю, это не смертельно, приработается. Пальцами всё подводил по книжке. А подвести колодки я, к сожалению, никак не могу по причине отсутствия эксцентриков — на Волговских тормозных щитах они не предусмотрены, т.к. цилиндры с завода самоподводы и нужды в эксцентриках в теории не должно быть. Колодки входят в углубление на поршне РТЦ полностью, равномерно. Но проверю ещё раз, конечно, мало ли что. Поршеньки в цилиндрах вращаются и двигаются вверх-вниз плоскогубцами, но мне показалось, что свободный ход их в пределах упорного кольца немного больше, чем 1-2 мм. Не замерял точно, но это тоже насторожило. Да и при нажатии на тормоз (при снятом барабане, по совету уважаемого shell2021) видно, что поршеньки передвигаются на приличное расстояние.

Да, и ещё. Почему-то при заведённом двигателе и прокачанных тормозах педаль проваливается в пол (а при остановленном двигателе — тоже уходит в пол, но не так сильно). Хотя при этом колёса срываются в юз (только левая сторона). Сравнил с УАЗ-ом без самоподводов, но с ВУТ-ом, так у него педаль встаёт колом в 3-4 см. Грешу на барабаны, всё-таки точеные. Зазор между штоком ВУТ и его привалочной плоскостью выставлен в соответствии с книжкой в 0,4 мм (по щупу). По моим соображениям это ещё один аргумент в пользу того, что поршни в цилиндрах имеют слишком большой свободный ход в пределах упорного кольца. Но две пары безрезультатно смененных цилиндров (причём разных фирм, Fenox и ОАО ГАЗ) разбивают этот аргумент в прах, хотя. по теории вероятности возможно всё.

Вот тоже думал, что дело в соединениях. Осталось фактически поменять только муфты, которые подводят жидкость к цилиндрам, и болты с дырками, крепящие их. Остальное всё новое. Трубка вроде бы не перемята нигде, гнул аккуратно. Колесо тормозит, но! хуже чем левое. Оно иногда проворачивается за колёсную гайку монтажкой (правда, приходится на ней почти что прыгать) , но всё равно. На левом колесе на этой же самой монтажке можно фокстрот танцевать, стоит мёртво.

Такая вот эпопея прямо-таки выходит. Уже появился спортивный интерес — разгадать эту загадку во что бы то ни стало, чудес не бывает, а тут получается мистика какая-то. Может быть, кто-нибудь ещё посоветует, как решить проблему? Спасибо всем за ответы 🙂
Если жидкость к цилиндру подходит (пусть даже плохо), давление в нем будет такое же как в главном. А он это давление не передает на колодку. Значит дело в нем. Осталось разобрать рабочие цилиндры на нерабочем колесе, при условии,что
сообщение konstantinovа о контакте колодки и поршня учтено. Опирание колодки на поршень должно быть в центре.

Добрался до компа, поясню свой предыдущий пост. Вот страничка из моего мануала по Волге 24-ке:
http://s44.radikal.ru/i104/0904/c3/80ea96fd777e.jpg

Как видно из рисунка (правого нижнего), верхний цилиндр несколько смещён вправо относительно вертикальной оси. Так вот на моём левом колесе (которое работает), цилиндры стоят именно так. А на правом колесе (что тормозит хуже) они стоят по-другому. Вопрос в следующем: должно ли совпадать расположение цилиндров на левом и правом колёсах, т.е. верхний цилиндр смещён вправо и там, и там? Меня смущает то, что в передних тормозах, согласно какому-то мануалу (не помню, какому), передняя колодка должна становиться в расклин, а если поставить на правом колесе цилиндры так, как на рисунке, то никакого расклина не будет. Подскажите, как поступить. Фото по прежнему желательно (можно и левого, и правого щитов :))

Меня смущает то, что в передних тормозах, согласно какому-то мануалу (не помню, какому), передняя колодка должна становиться в расклин, а если поставить на правом колесе цилиндры так, как на рисунке, то никакого расклина не будет. Подскажите, как поступить. Фото по прежнему желательно (можно и левого, и правого щитов :))

Правильно смущает. Просто у тебя стоят одинаковые тормозные щиты, оба левые, а они разные, для правой и левой стороны. Нужно заменить правый щит на именно для правой стороны. У них каталожные номера разные, по крайней мере у 24-х ГАЗов.

Если с щитами все в порядке, то вот еще вариант.
У меня с передними была такая запара. Я по привычке прокачиваю тормоза следующим образом, накачиваю педалькой давление в магистрали, а потом вставляю чурбак между педалью и седелкой, а сам под машину, клапан прокачки открыл закрыл. С задними проблем ни когда не было, там клапан сделан в верхней части цилиндра, и воздух выходит по любому. А вот у передних такой финт не проходит. Но (не самоподводы) под воздействием возвратных пружин возвращаюся в крайнее сжатое положение и вытесняют воздух. А самоподводы если сдвинулись то назад хрен вернуться, и воздух скапливается в противоположной стороне от клапана прокачки. И вроде жидкость без пузырьков идет, а пробка как была так и есть. И педаль проваливается.

Проблема решалась следующим образом. Поочередно снимались передние колеса, барабаны. Открывался клапан прокачки и с помощью ключа колодки сжимались в крайнее сжатое (поршень в цилиндре упирается торцом в стенку). После, передок прокачивается по новой, на педаль сильно не давить, и уж точно не ногой.

После данной процедуры, тиски заработали на ура.
В вашем случае может быть завоздушена как раз проблемная сторона.

Спасибо! То-то я смотрю, что-то не то у меня с щитом. Привёз из металлолома два б\ушных волговских передних моста, буду смотреть, что и как на них стоит. Интересно, а какие конкретно отличия в левом и правом щитах?

Воздух — моя извечная проблема. То не тормозит, то не растормаживается. На УАЗ-ике после установки ВУТ-а сейчас то же самое (педаль проваливается, но правда никуда не ведёт, а колёса ещё и растормаживаются по 5 минут). Думаю, может проблема в вакуумнике. Не может же быть, что до установки вакуумника рабочий ход педали был 1 см, а стал до пола. При этом если открыть прокачной штуцер и спустить немного тормозухи, то колесо растормаживается. Ваш совет обязательно испробую на практике. Спасибо.

Большое спасибо за правильную информацию,я уже с ног сбился воюя с тормозами.Купив УАЗ первое что удивило: не качественная работа тормозов.Умные люди посоветовали поставить самоподводы (УАЗ-31511 1992г.в.),сам возится не захотел(была зима) погнал авто на СТО,вот после этого и началось.На Кубани увлечение УАЗингом случилось года 3-4 назад,поэтому на СТО УАЗ зверь редкий и не знакомый,на это будут напирать половина «мастеров»,короче при замене всех РТЦ и колодок в сборе тормозов не стало!После работы своими руками и замены ГТЦ тормоза появились,долго прокачивал РТЦ.Но эффект не тот на который расчитывал.Поле разведения колодок и нажатия на педаль тормоза два колеса подтирают,ослобляеш-сводиш колодки нажимаеш на педаль тоже самое(жрёт бензин,вялый разгон).При торможении кидает на встречку(притирает правую сторону),колёса вращаются рывками в принципе все.Если у Вас есть добавления буду признателен.

Кидает на встречку — значит правое колесо не притирает, а наоборот не тормозит. Самоподводы, кстати, не такая уж и решающая вещь в тормозах, ибо при правильной подводке колодок эксцентриками никаких уводов не будет. У меня на УАЗ-е сейчас нету даже незначительного увода, а вот на Волге с её самоподводами проблем не обобрался, тема, собственно, про это.

Коллега зайди на этот сайт может он тебе и поможе. Я там много чего написал. А у тебя мутно, получается всего суда написанного не засунеш.
http://andrey.guido-kuehn.de/Тормоза..htm.
К сожелению шизанутая программа потеряла проверку тормазов на освальте.

Прочитал внимательно весь раздел. Спасибо, информация и правда полезная, при сборке тормозов буду учитывать!

!
они должны быть зеркальными. вроде.

Источник

Не работает самоподвод колодок

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Не плохо было бы воткнуть самораздвигающуюся распорную планку от какой-нибудь иномарки. Может кто сравнивал размеры? Какая ближе по размерам к нашим?
Руки вроде не их ж. растут поэтому подточить/подогнать не проблема.
Ваше мнение?

Ещё не плохо было бы пропорциональные клапаны воткнуть, вот только резьбу их ещё не знаю, но это уже отдельная тема.

имхо, проще будет приколхозить механизм от еремы 2141

А как этот автоподвод работает?
Не догоняю.

самоустанавливающимися («плавающими») колодками, с устройством для автоматического поддержания постоянного оптимального зазора между колодками и барабаном (1,4–1,7 мм)

А не проще подтянуть ручник для этих целей, чем скидывать барабан и разводить колодки?

Учить надо матчасть Начиная с 5 модели жигулей.Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.
Подробнее тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html

Источник