Не работает шлифмашинка ленточная

Оживляем шлифмашинку: универсальные советы на случай поломки

Шлифовальная машина – это электроинструмент, который нужен не каждому домашнему мастеру. Однако если человек занимается столярными или иными работами, где подобное оборудование необходимо, его поломка может полностью сорвать все планы и графики. А вот выбрать и приобрести новую ─ не всегда возможно, да и свой инструмент привычнее. В сегодняшней статье рассмотрим вариант решения подобной проблемы автором YouTube-канала Ты Же Ремонтёр!

Шлифовальная машинка «Festool ETS 150/3 EQ»: слабые места

Любой электроинструмент имеет слабые узлы, которые чаще всего выходят из строя. Если говорить о шлифмашинке «Festool ETS 150/3 EQ», то наиболее уязвимыми у неё считаются кнопка включения и регулятор оборотов, а также щётки двигателя. Что касаемо самого электромотора, то пользователи утверждают, что он практически вечен. Что ж, для начала следует осмотреть шлифовальную машину визуально на предмет видимых повреждений или мест подгорания.

В нашем сегодняшнем примере таковых не обнаружилось, а значит, следует «копать» дальше.

Порядок производства ремонтных работ

Производя любой ремонт в случае, если домашнему мастеру неизвестна причина поломки, необходимо начинать с самого простого, продвигаясь к сложному. Визуальный осмотр ничего не выявил, значит, нужно проверить кабель питания и подачу напряжения на щётки двигателя. Для этого требуется вывернуть 4 винта, которые фиксируют верхнюю крышку. Здесь всё крайне просто.

Скорее всего, после вскрытия устройства внутри придётся пропылесосить. Ведь шлифмашинка – это инструмент, которым пользуются для обработки, а значит, попадания пыли внутрь не избежать. Кстати, для тех, кто далёк от электротехники, стоит сказать. Если работать во влажном помещении новой шлифмашинкой, то вряд ли ей будет нанесён какой-то вред. А вот пыль внутри, впитав влагу, становится прекрасным проводником. Именно этот фактор является одним из немногих, способных вывести электромотор машинки из строя.

Проверка целостности проводов и подачи питания на щётки

Для проверки работоспособности кабеля понадобится мультиметр. Лучше всего проверять на целостность каждую жилу по отдельности, прозванивая их. Однако те домашние мастера, которые знакомы с электротехникой, зачастую проверяют всё при включённом питании. Подобные действия более эффективны, но ведь и технику безопасности никто не отменял. Не стоит брать пример с автора YouTube-канала. Стоит всё-таки надеть на руки диэлектрические перчатки или же прозванивать цепь без напряжения.

Если провод в порядке, можно двигаться дальше. Необходимо проверить, доходит ли питание до щёток. Как можно увидеть на фотопримере, напряжение на щётках в норме. Остаётся только достать и проверить щётки на износ. И если они в порядке, значит, под замену пойдёт двигатель.

ФОТО: YouTube.com Напряжение на щётках в норме, значит, проблема не в подаче напряжения

Демонтаж и осмотр щёток электродвигателя

Осталась последняя надежда обойтись «малой кровью». Всё же замена щёток обойдётся значительно дешевле, чем приобретение нового двигателя.

Щётки вытаскиваются довольно просто. И уже сняв первую из них, станет понятно, требуется ли их замена. В нашем случае ответ однозначен – такие щётки точно работать не будут, они стёрты до пружины. Понятно, что их необходимо заменить. Но что делать, если под рукой — только элементы другого размера. Здесь придётся выбирать, нарушить технологию и установить нестандартные щётки или искать родные.

ФОТО: YouTube.com Щёткам уже помочь нечем, только под замену

Установка нестандартных щёток на электродвигатель

Если в наличии есть родные элементы, то поставить их на место труда не составит. А вот щётки от другого прибора придётся модернизировать. В нашем случае пришлось немного поработать ножницами по металлу, чтобы нижняя контактная платформа вошла в посадочное место. Времени подобная модернизация займёт не более пяти минут.

ФОТО: YouTube.com Ножницы по металлу тоже могут творить чудеса

Остаётся лишь установить щётки в латунные корпуса и разместить их на положенных местах. На этом этапе мастеру остаётся только надеяться на исправность электромотора. Хотя процент вероятности, что проблема была именно в щётках, можно обозначить на уровне 99 из 100.

Единственной проблемой того, что установлены щётки меньших размеров, может стать их быстрое истирание. Ведь площадь прилегающей поверхности здесь меньше. Однако это повод приобрести родные элементы про запас. Замена щёток – дело 5-10 минут.

ФОТО: YouTube.com Новые щётки устанавливаются в посадочное место и фиксируются в нужном положении

Проверка шлифмашинки и её последующая сборка

Пока верхняя крышка открыта, необходимо проверить шлифовальную машину на работоспособность. Для этого прибор нужно включить в сеть, а значит, пора снова вспомнить о диэлектрических перчатках. Без них к кнопке, находящейся под напряжением, подходить не стоит. Помните, что поражение электрическим током опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Сначала следует аккуратно разложить по местам органы управления шлифовальной машиной (клавиша запуска, регулятор скорости). После того как вилка включена в розетку, нужно кратковременным нажатием проверить, запускается ли двигатель.

ФОТО: YouTube.com Щётки на месте, теперь нужно уложить регулятор и можно приступать к проверке

Следует быть осторожным при первом пуске. Ведь пока мастер ремонтировал шлифмашинку своими руками, вся пыль осыпалась вниз. Поэтому при первом же нажатии она вылетит полностью и может попасть в глаза или дыхательные пути.

ФОТО: YouTube.com Первичные испытания прошли успешно, можно собирать машинку

Финальная сборка отремонтированного устройства

После того как шлифовальная машинка проверена на работоспособность, можно закрывать верхнюю крышку. Для начала винты просто наживляются, после чего нужно поправить кнопку включения, регулятор частоты оборотов. Когда они встанут на своё место, можно основательно протянуть крышку.

ФОТО: YouTube.com Все органы управления шлифмашинки должны встать на свои места

Крышка фиксируется на четырёх винтах. Слишком сильно её перетягивать тоже не стоит, ведь винты здесь вкручиваются в пластик, а значит, есть опасность просто провернуть шуруп. Но и слишком слабая затяжка чревата неприятностями. От вибрации винты могут совсем ослабнуть, что вновь приведёт к раздалбливанию пластика. Здесь необходимо найти «золотую середину».

ФОТО: YouTube.com Последние штрихи, и шлифмашинка снова готова выполнять возложенные на неё обязанности

Заключение

Поломка поломке рознь. Это говорит о том, что не стоит по каждой мелочи обращаться к специалистам, оплачивая их услуги. Чаще всего проблема проста, и требуется совсем немного времени на её устранение. Поэтому при возникновении неисправности стоит попробовать отремонтировать шлифмашинку своими руками или хотя бы определить проблемное место. Как наверняка стало ясно из статьи, сделать это вовсе не сложно. А раз так, к чему лишние траты? Хотя, в конечном итоге, решать владельцу.

Очень надеемся, что уважаемому читателю пригодится инструкция, представленная в сегодняшней статье. С любыми вопросами вы можете обратиться к редакции Homius через обсуждения ниже. Мы обязательно разъясним все непонятные моменты. Там же вы можете прокомментировать сегодняшний обзор, поделиться своим опытом в ремонте электроинструмента (если таковой имеется) или изложить свою точку зрения на стиль написания и информативность. Это поможет автору более ясно подавать материал в будущем. И ещё, не забывайте ставить оценку. Ваше мнение для нас крайне важно.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Источник

Не работает шлифмашинка ленточная

По материалам www.master-forum.ru — официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

Ленточные шлифмашины: ликбез

Чем лучше шлифовать плоские поверхности? Руками? Не пойдет! Этот «инструмент» не отличается большой производительностью. Дрелью с насадкой? Ну уж точно не ею: долго, перегружается мотор, да и круговые царапины на поверхности останутся. Плоской, эксцентриковой или ленточной шлифмашиной? То, что надо! Вводим условие: предстоит обработать дверь и по возможности быстрее. Первый вариант отпадает, поскольку при работе вручную легче сбросить лишний вес, чем добиться приемлемого результата. Оставшиеся три альтернативы хоть и называют шлифовальными, однако специализация у них разная. С плоской или эксцентриковой машинами лучше «колдовать» над небольшой площадью (их «конек» — высокое качество обработки). Что остается для сравнительно больших поверхностей? Ленточные машины. О них и поговорим.

ЛШМ во многом универсальна. И деревянные щиты под мебель отшлифует, и дверной проем подкорректирует, и стены подровняет. Можно и полы из древесины обработать, однако здесь лучше воспользоваться циклевочным аппаратом: быстрее и качественнее. Если же надо снять относительно толстый слой (например, несколько миллиметров), весьма полезен будет «союз» с рубанком. Однако что мы все о дереве. Ведь машина без риска способна «общаться» и с металлом или пластиком. Добавим, что по цене ЛШМ далеко не самый дорогой инструмент. Теперь о технических параметрах.

Мощность
Для любого инструмента это важный показатель «скоростно-силовых» характеристик. У шлифмашин он находится в промежутке от 550 до 1200 Вт (исключения крайне редко, но встречаются). О чем говорит цифра в графе «мощность»? Прежде всего о том, как сильно можно надавливать на инструмент. В характеристиках не найдешь такой параметр, как крутящий момент, тем не менее законы физики никто не отменял: чем больше скорость, тем меньше «силы» достанется инструменту. Достаточно наглядным будет пример.

Дано: 650-ваттная модель 7600 (Skil) и 800-ваттная ЛШМ-800 («Интерскол»). Первая «разгоняется» до 240 метров в минуту, вторая — до 230. Требуется снять 2-миллиметровый слой древесины, а рубанка под рукой нет. Неопытной пользователь скажет: «Не вопрос, просто надавлю на машину сильнее». Что он получит в итоге? Падение производительности: причем у 7600-й лента станет двигаться медленнее, чем у ЛШМ-800. «Дитя» Skil имеет другие преимущества: небольшой вес, компактность, способность к быстрой шлифовке. Скорость ленты говорит о том, насколько быстро машина справится с заданием. Измеряется метрами в минуту. У современных ЛШМ этот параметр варьируется в пределах от 200 до 500 м/мин.

Выбор нужной интенсивности зависит от условий шлифования. Если надо обрабатывать значительные поверхности, то преимущество за «шустрым» инструментом. А если требуется «отшкурить» небольшую заготовку, следует выбрать более медленный вариант. Быстрая ЛШМ тут навредит: надавив на нее сверх нормы, можно запросто испортить деталь. Как быть, если предстоит разнородная работа? Таким покупателям советуем обратить внимание на модели с регулировкой скорости. Или же взять агрегат с заведомо невысоким «метражом».

Размеры рабочей поверхности
Этот параметр зависит от класса инструмента: мощные и скоростные ЛШМ нередко имеют основание шириной 100 мм. Такие машины отличаются высокой производительностью и предназначены в основном для профессионалов. Для бытовых целей подойдет стандартный вариант — 75 или 76 мм.

Теперь скажем о длине. «Габаритные» машины занимают немало места, однако они удобнее в эксплуатации. При использовании ЛШМ с короткой подошвой зачастую кажется, что агрегат имеет «неполный контакт» с обрабатываемой поверхностью, то есть находится к ней под углом. Скорость это впечатление усиливает. Приходится постоянно проверять, что и как на самом деле, поэтому экономим либо на размерах, либо на удобстве и точности. А еще лучше найти «золотую середину».

Размеры ленты
Как правило, встречается три варианта: 75х457, 75х533 и 100х610 мм. Машина с широкой и длинной лентой обладает большими возможностями. Зачастую это ЛШМ с регулируемой скоростью: при медленном темпе (быстрый требуется далеко не всегда) меньше риск снять лишнее, а при высокой интенсивности инструмент оставляет более чистую поверхность и чертовски производителен! «Минусы» подобных моделей — габариты и вес. Так что выбор за вами.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

В плане конструкции ленточная шлифмашина не самый сложный инструмент. Здесь нет многих систем, которые встречаются, например, у перфораторов. За крышкой сбоку на ЛШМ спрятана клиноременная передача. Вот и вся механика. В некоторых случаях способности машины определяют по внешнему виду. Пример — ЛШМ с плоскими боками. Она удобна в том плане, что может работать вплотную к стене как правой, так и левой стороной. Если надо, пролезет в узкое пространство. «Ушастым» машинкам такое не под силу. Другое преимущество «обтекаемых» инструментов в том, что их легче очищать: труднодоступных мест тут меньше, поэтому удаление пыли пройдет быстрее.

«Распространенный» — не значит классический. Традиционная конструкция, встречающаяся у «профессионалов», подразумевает продольное расположение двигателя над лентой. Соответственно, имеется и угловой редуктор. В отдельный класс отнесем и так называемые электронапильники. Это ЛШМ с нестандартными размерами ленты (оснастка у них зачастую узкая), по мощности и массе они уступают стандартным собратьям. Пользоваться ими удобно: спасибо не только весу, но и компактным габаритам. Однако обрабатывать большие площади ими по понятным причинам не получится.

Перед тем как начать работу с ЛШМ, стоит определиться со «скоростными режимами». Если требуется аккуратно обработать древесину, допустимо использовать и высокий темп, но при этом желательно установить рамку ограничения глубины шлифования. Если ее нет и рисковать не хочется, то лучше сильно не разгоняться.

Шлифуя дерево, машину надо перемещать вдоль волокон. Обратим внимание, что при возвратном движении можно отшкурить не только поверхность, но и… провод. Чем это грозит, догадаться нетрудно, поэтому некоторые производители стараются крепить шнур повыше.

При зачистке металла мешок надевать не рекомендуют, чтобы накопитель не загорелся, а если в нем осталась древесная пыль, то риск пожара возрастает. Шлифовать пластик желательно на самой низкой скорости, поскольку от трения он плавится. Обрабатывая стены, не забывайте о вреде бетонной пыли — необходимо подключение пылесоса.

ВЫБОР АБРАЗИВНОГО ОРУЖИЯ

Качество шлифования во многом зависит от оснастки. Сегодня рынок шкурок на скудность не жалуется. Что касается специализации, то «расходка» для металла способна работать и с деревом. Больше: она сделает это лучше «древесной», которую к тому же превосходит и по стойкости (правда, и стоит она больше). Популярностью пользуются универсальные ленты: три по цене одной.

Кстати, о стоимости. Если предстоит долгая и регулярная работа, то лучше взять абразив подороже: ресурс окупит затраты, да и качество шлифовки плохим не будет. Если же планируется эксплуатировать машину «раз в год» (это словосочетание дает, пожалуй, наиболее емкую характеристику бытовому инструменту), смысла тратить деньги на «брендовый» материал нет. Со временем даже хорошая лента портится, особенно при хранении в не самых подходящих условиях. Предостережем от покупки совсем дешевых лент: они в большинстве случаев быстро рвутся или «обсыпаются». Помните: скупой платит дважды.

При работе не стоит чрезмерно нажимать на инструмент, таким образомвы ускорите процесс износа как ленты, так и мотора, да и подошва перегревается. Усилия должны быть «адекватными», тогда процесс будет проходить в оптимальном режиме. Давить на ЛШМ сверху практически не требуется — достаточно собственного веса машины. На что надо обращать внимание при выборе шкурки?

Вот основные моменты:
Размеры. Не зная их, выбирать бесполезно, все равно что пальцем в небо. По ширине лента должна соответствовать подошве. В крайнем случае может быть и уже. Для некоторых моделей подобрать оснастку будет сложно: не в каждом магазине найдется шкурка, размерами, например, 100 на 620 (в то время как 100 на 610 куда более распространенный вариант) или 30 на 533. Впрочем, об этом стоит подумать еще при выборе машины.

Зернистость. Обозначается числом. Чем оно больше, тем «нежнее» шкурка. Нетрудно догадаться, что грубая оснастка предназначена для снятия слоя, а не для «полировки». В идеале у мастера должно быть несколько лент разной зернистости, ведь процесс шлифовки в большинстве случаев проходит в несколько этапов: сначала грубая обработка, затем финишная (материалом с мелкой зернистостью).

Качество шва. Скажете, мелочь? Напрасно. От него зависит не только ресурс шкурки, но и качество обработки. Во-первых, стык должен быть прочным, иначе может сложиться курьезная ситуация: лента еще не стерлась, но пришла в негодность из-за разрыва.
Во-вторых, стоит обратить внимание на ровность шва. Если он толще полотна, у машины при работе будет биение, но это не самое страшное. Разочарование ждет, когда, отшлифовав поверхность недоброкачественным материалом, вы рукой почувствуете многочисленные канавки, образовавшиеся как раз после ударов. Особо грешат этим дешевые ленты, поэтому экономить тоже надо с умом. А еще лучше оценивать качество соединения: не должно быть «выступа». Достаточно провести пальцем по тыльной стороне, положив ленту на ровную поверхность, и все станет ясно.
Отдельно скажем о внешнем виде краев шкурки. Добротная оснастка имеет ровные кромки, без бахромы, в отличие от многих недорогих аналогов.

Центрирование. Говоря о дешевых лентах, вспомним еще один их недостаток — зачастую они плохо центрированы. Опытный пользователь перед шлифовкой «прогонит» ЛШМ на холостом ходу, посмотрит, есть ли погрешности, и устранит их, а уже затем будет работать.

Жесткость материала. Идеальная шкурка должна быть эластичной и прочной. Изделия с жестким полотном подвержены изломам, которые не самым лучшим образом скажутся на ресурсе ленты и способны оставить отпечаток на качестве работы. Маркировка на ленте и на упаковке изделия должна совпадать, в противном случае может попасться некачественная оснастка.

Как хранить ленту. Оптимальные условия: температура 18 градусов Цельсия и влажность 50-60%. Абразивные материалы в этом плане достаточно капризны и в течение нескольких месяцев могут прийти в негодность. Правда, некоторые производители делают шкурки с повышенной влагостойкостью, они в этом плане выносливы и способны «жить» в более суровых условиях.

ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЛУЧШЕ БЫТОВЫХ?

Центровка ленты
На дорогих машинах она обычно более проста и надежна. Жесткое металлическое основание корпуса плюс металлические ролики и т. д. облегчают центровку и позволяют надолго забыть о повторных подстройках. Да и вообще металл в данном случае лишним не бывает, так как тяжелой машиной работать гораздо удобнее — утюг ведь специально делают тяжелее, так же и здесь.

Подошва
На нее опирается лента, что делает этот узел очень ответственным. Поверхность должна гарантировать легкое скольжение, иначе последняя будет перегреваться. Важно также обеспечить равномерный прижим оснастки к заготовке, а это может сделать только специальная конструкция, состоящая из тонкой упругой металлической пластины и мягкой подложки. У недорогих машин подошва простая: толстый металлический лист.

Эффективность встроенного пылеотсоса
У всех «ленточек» он есть. «Пылесосом» служит специальная (отдельная от системы охлаждения двигателя, но расположенная на его валу) крыльчатка, которая засасывает пыль через щель между задней частью корпуса и задним роликом. Поток воздуха направляется в мешок. У недорогих моделей пылеотсос слабый, каналы забиваются пылью, много пыли остается и в воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛШМ

Система быстрой замены ленты
Под «быстрой» понимается замена без помощи инструментов. Сегодня крайне трудно найти машину без этой особенности. Если вам это удастся, храните такую ЛШМ как раритет. Процесс смены оснастки несложный. Сначала надо отклонить рычаг натяжения ленты, затем вставить новую шкурку в соответствии с указателями, чтобы направление стрелок на полотне и на корпусе агрегата совпадало. После этого возвратить рычаг в исходное положение.

Автоматическая система центрирования ленты
Считается, что была изобретена фирмой Skil. Полезна как профессионалам, так и любителям. У разных лент центровка неодинаковая: у одних она более точная, у других — с погрешностями. Настраивая вручную, приходится подгонять положение переднего ролика (оно задается «крутилкой» сбоку). Эта технология неприятна и тем, что результат не слишком стабилен: в процессе работы разными шкурками будет требоваться регулярная подстройка механизма, которая зачастую занимает немало времени.
Секрета в автоматической системе нет: один из роликов имеет форму бочки (у обычных машин оба — цилиндрические), то есть посередине толще, чем на периферии, поэтому с оснасткой контакт неполный. Таким образом, даже несбалансированная лента не сползет в сторону.

Возможность стационарной установки
Чаще всего о наличии этой функции свидетельствуют струбцины в комплекте. Бывают ситуации, когда надо отшлифовать деталь, однако из-за ее небольших размеров сделать это проблематично. Можно шкурить вручную, но отказываться от машинки не стоит. Если зафиксировать ее вверх ногами, то обработка будет достаточно удобной. Единственное предостережение: избегайте контакта ленты с пальцами. Большая скорость в данном случае приятных ощущений не прибавит.

Патрубок для подключения пылесоса
Есть практически у всех ЛШМ. Маленькая деталь, а сколько пользы! Шлифмашина в плане «производства» отходов, пожалуй, самый «неаккуратный» инструмент: если лобзик или циркулярная пила выбрасывают достаточно крупные опилки, то после ЛШМ остается мелкозернистая пыль. Можно воспользоваться мешком, однако и его придется открывать и очищать — «древеснаямука» покажет себя во всей красе. Советуем заранее вооружиться влажной тряпкой, потому что иначе одежду не очистить. Пылесос же эту проблему решает. Убирать его сразу после работы не торопитесь: в проемы между подошвой и корпусом забивается пыль. Если ее не удалить, она «украсит» поверхность, на которой лежит инструмент.
Не рекомендуем бытовой пылесос — быстро засоряется. Тем не менее этот совет игнорируют: не покупать же строительный агрегат, ценой в несколько раз дороже самой машины.
Зачастую горловина шланга не подходит к патрубку. Что делать в таких ситуациях? Немец, наверное, купил бы переходник, а вот изобретательный русский человек обходится подручными средствами. Ими в нашем случае будет камера от колеса велосипеда. Уж резина (ведь ее реально растянуть!) точно подойдет и к машине, и к шлангу. Лучше отрезать «трубку» покороче, чтобы она не сдавливалась в случае изгиба.

Передний ролик малого диаметра, дополнительный натяжной ролик
Как и в случае с рукоятками, такие особенности увидишь нечасто. При работе вплотную к стене становится актуальной проблема так называемых мертвых зон. Под ними понимается недосягаемый для машины участок поверхности от переднего края подошвы до самого препятствия. Допускается шлифовать поперек, однако не будем забывать, что лучше вести инструмент вдоль волокон…Вот здесь и пригодятся ЛШМ с малым передним роликом, поскольку у них рабочая поверхность увеличена, а «мертвые зоны» составляют миллиметры и равны радиусу ролика.

Рамка ограничения глубины шлифования
Вещь полезная, но ее отсутствие не смертельно. Понадобится прежде всего для точных работ, когда есть риск повредить дорогостоящую заготовку при неловком обращении с машинкой. Конструкция крепится на корпусе и служит своеобразным упором. Также пригодится новичкам, профи же и без нее сумеют «вылизать» поверхность.

Электронная система регулирования скорости ленты
Делает машину универсальной. Такая ЛШМ способна выполнять разные работы: от шлифовки пластика (на небольшой скорости) до быстрой обработки древесины. Интенсивность задается колесиком с цифрами: каждой из них соответствует определенная скорость. Расшифровка — в инструкции. Секретов в работе системы нет — все как у дрелей, «болгарок» или лобзиков.

Съемная дополнительная рукоятка, передняя рукоятка с изменяемым углом наклона
Встречаются довольно редко, многие обходятся и без этой «роскоши», но определенная польза от нее, безусловно, есть. Без рукоятки машина становится хоть и немного, но компактнее: в некоторых ситуациях это преимущество играет решающую роль. Например, когда надо подлезть в узкую щель. То же самое относится и к рукоятке с изменяемым углом наклона, с той лишь разницей, что деталь не снимают, а отклоняют назад. К тому же есть возможность подогнать положение ручки в соответствии с личными предпочтениями.

Выключатель с возможностью фиксации вовключенном положении
Есть как на бытовых, так и на профессиональных ЛМШ. Последним он нужнее, поскольку польза от него ощутима при длительной работе: и рука не устает, и охват можно сменить.

Источник