Не работает система охлаждения фольксваген

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

Проблема в системе охлаждения

Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 12 фев 2012, 23:19

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение bit-bit-brit » 12 фев 2012, 23:49

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Дилион » 12 фев 2012, 23:54

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 13 фев 2012, 01:24

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение puh » 13 фев 2012, 06:52

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение izolyator » 13 фев 2012, 07:05

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2012, 09:14

Все неполадки системы охлаждения в оппозитах сводятся к:
1. неработающий-неправильно работающий термостат. (долго греется, или не выходит на большой круг и кипит)
2. неработающая-неправильно работающая пробка расш. бачка (повышенное давление системы, срывание-подтекание шлангов)
3.замёрзшие-забитые радиаторы (не работает печка, нет циркуляции по большому кругу)
4. на моторах после 85 года забитая воздухоотводная трубка которая по периметру крышки моторного отсека (при нагреве завоздушивание корпуса термостата и двигателя, как следствие перегрев и закипание)

При закипании в этих случаях вентилятор радиатора не включается.

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 13 фев 2012, 11:28

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2012, 11:43

Ещё бывают кривые термостаты, с нарушенными размерами. Мне такой один попадался (топран) Он и не открывал полностью большой круг, одновременно с этим уже перекрывая малый. Как следствие- закипание.

Еще бывает но сравнительно редко разрушение крыльчатки помпы. (это если вдруг замёрзла жидкость, стартером крутанули-лопатки осыпались.

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Саня » 13 фев 2012, 11:44

Re: Проблема в системе охлаждения

Сообщение Артемка » 14 фев 2012, 11:54

Термостат стоит на двигателе внизу слева если по ходу движения.
Вчера решил выгнать воздух из системы и столкнулся вот с чем:
на радиаторе запаян болт для спуска воздуха, в штатном его месте (сделали до меня) и рядом
только сбоку вкручен какой то болт, но посажен на герметик. Отдирать не рискнул.
Заехал на бугор передком, в моторном отсеке крантик для спуска открыл, крышку основного бачка открыл, обороты до 2000 и в бачке забурлило, а из крантика капелька раз в 30 секунд выходит.
Я ожидал что из него струйка литься должна!

Погазовал, в бачке бурлить перестало, он наполнился почти доверху, из крантика капает так же.
Проверил печку передняя холодная, задняя кипяток, ура хоть что то.
Покатался минуток 30 передняя слабо теплая. Индикатор не горит стрелка на нем.
Приехав и выключив мотор услышал бульканье, помоему в радиаторе а может и в печке передней.
Затем нужно было ехать по делам 50 км, завелся доехал до заправке все так же задняя горячая перед нет.
Заглушился на АЗС. Запустил движок индикатор мигает печка прохладная и перед и зад, потарахтел минут пять
стало дуть холодным. Со мной был человек его движок крутить до 2000, а сам к движку.
Уже не заезжая передом на подъем крышку бачка и крантик открыл, несколько минут и печки дуют горячим обе, индикатор мигает(видимо нужно долить жидкость) стрелка на нем.
И пока ездил печка то горячая то нет, то задняя горячая то передняя.
Может ли такое быть из за нехватки жидкости или это только из за воздуха.

Вот теперь думаю как воздух из системы выгнать с таким радиатором?
Кто что предложи.

Подсос воздуха может быть через неплотно зажатый хамутом шланг.
Дело в том что у меня недавно сломался пластмасовый штуцер который рвсположен под крантиком для спуска воздуха(от него отходит коротенький шланг к металлическому разветвителю) и на обломанном штуцере толком не зажать этот шланг. Зажато не плотно и оттуда парит иногда капает приходится поправлять переодически, а то слетает. Ищю эту запчасть пока без результатов.

Источник

Возможные проблемы в системе охлаждения

Admin

Создатель сайта

Vlad778

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Завсегдатай

Vjick48

Мастер советчик

Завсегдатай

Жека Подколодный

Просто заглянул

kalifornia

Оракул

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

Выложил на файлообменник полезные руководства, перевёл в документ(для удобства чтения):

Толковое изложение «проверка клапана крышки расширительно бачка»
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=228099

Собранное в один документ, подробное изложение поиска неисправностей Системы Охлаждения, от гуру (ник Серёга). С фото и диаграммами
«Всё о системах охлаждения. Часть 1».

popov2

профи

файл уже не доступен.первел в фотки.может Админ загрузит на сайт.

Всё о системах охлаждения

Выдалась свободная минутка, поскольку погода дрянь, а хороший прогноз лишь на следующую неделю, к тому же давно уже обещал. В общем есть предложение собрать всё о системах охлаждения в одном месте, поскольку нарушениями в работе этой системы страдают практически все автомобили, и результат, как правило, бывает весьма печальный.

С одной стороны, при схожести принципа работы всех жидкостных систем, могут быть использованы единые методы диагностики, а с другой — некоторые конструктивные решения требуют особых приемов при обслуживании и ремонте. И конечно не плохо бы сравнить различные варианты исполнения систем, чтобы лучше понять их слабые и сильные стороны.

Неплохо бы убедиться, что всё исправно, перед тем как проверять работу системы. Итак, опрессовка системы охлаждения включает в себя
1 — проверку работоспособности пробки расширительного бачка,
2 — проверку утечек жидкости наружу,
3 — проверку герметичности прокладки ГБЦ (прорыв газов из камеры сгорания в систему охлаждения),
4 — проверку наличия микротрещин в камере сгорания (так же прорыв газов из камеры сгорания в систему).

Последние две проверки хоть и похожи внешне, но проверяются при различных условиях, а потому совершенно четко различаются. Если прорыв газов через негерметичную прокладку происходит при запуске холодного двигателя, а при прогреве соединение уплотняется, то микротрещины, если они есть в камере сгорания, проявляются после полного прогрева камеры сгорания и охлаждающей жидкости.

2-я и 3-я проверки проводятся только на холодном двигателе, желательно утром или после 8-10 часов стоянки. 4-я проверка – на полностью прогретом двигателе, а 1-я – в любое время, когда можно безопасно открыть пробку.

Для проверок можно использовать специальные тестеры, но мне удобней использовать свои приспособления.

В работе это выглядит так:

Подключаем к системе манометр с насосом и не спеша создаем давление в системе до начала шипения пробки расширительного бачка – открытия клапана ограничения давления в системе. Не превышайте допустимое давление в системе, если клапан пробки залип от длительного бездействия или другой неисправности. Допустимое давление для алюминиевого радиатора 2 ат., а для медного 1,5 ат., в том числе радиатора печки.

Ждем, какое давление останется после закрытия клапана пробки.

Разница этих показаний не должна быть больше 0,1 ат, отличный вариант 0,05 ат. а параметры должны быть в пределах, указанных заводом изготовителем.

Пробка расширительного бачка 2108-1311065-01
Технические характеристики
1 Давление открытия выпускного клапана (1,3 ±0,2) кгс/см 2
2 Вакуумметрическое давление открытия впускного клапана (0,15 ±0,05) кгс/см 2
Применяемость: Автомобили ВАЗ 2108,2109,2110

Для поиска внешних утечек, рабочее давление в системе необходимо выдержать около получаса. Несмотря на то, что не герметичность соединений шлангов видна уже менее чем через минуту, дефект сальника помпы может проявиться только минут через 20.

Если совсем непонятно состояние (степень запущенности системы), желательно после этой проверки выкрутить свечи и продуть цилиндры, или начать сразу с третей проверки – проверки герметичности прокладки головки блока цилиндров, а потом вернуться ко второй. Для этого создаем давление в расширительном бачке 0,6-0,7 ат.

Это давление не должно снижаться, т.е. система хоть минимальное время теста должна быть герметична. И сразу же запускаем двигатель. Если в момент запуска давление увеличилось на какую-то величину, тут же глушим. Если после остановки двигателя показания на манометре так и остались увеличенными – прокладка головки негерметична и дальнейшие проверки системы будут неверны и не имеют смысла.

Четвертую проверку в её, так сказать, классическом виде я покажу подробно чуть позже, поскольку бывают различные варианты её проявления и желательно не делать поспешных выводов.

Опрессовка прокладки ГБЦ на примере Suzuki Grand Vitara.

Всё то же самое, как и было описано, только приспособы немного другие, но разобраться можно. В бачке соответственно антифриз.

Создаем небольшое давление.

Глушим и выбраковываем. Всё.

Спасибо всем за участие, и, как говорится, по многочисленным просьбам – проверка наличия микротрещин в камере сгорания на примере Hyundai Elantra.

Были проблемки с фото, сейчас восполняю пробел, и напоминаю краткое содержание. Наличие микротрещин в камере сгорания выявлялось по росту давления в системе непропорционально повышению температуры. При начальном давлении при запуске двигателя 0,6 ат, к 50°С рост давления составил ещё 0,6 и стал 1,2 ат.

Но при этом давлении должна пробка радиатора уже сбрасывать давление, что она и выполнила, когда я решил поддать газу, но, как видим, прорыв газов настолько велик, что тут же давление увеличивается и процесс повторяется.

Возможно к этому добавляется насосное действие разрежения в цилиндре на такте впуска. В общем – запущенный случай, классический разберем позже как под микроскопом.

Остался за кадром вопрос о пропорциональном росте давления в зависимости от температуры в системе охлаждения. Именно поэтому правильнее было бы вначале показать, как работает исправная система охлаждения, то, о чем не написано ни в одном учебнике (по крайней мере, я этого нигде не встречал) – как повышается давление в системе по мере прогрева.

Предлагаю Вашему вниманию мультсериал о системе охлаждения, запасайтесь поп-корном (в смысле комментарии потом), устраивайтесь поудобнее.

Фильм первый «Как работает система охлаждения».

Участвующие приборы:
1 – указатель температуры жидкости в двигателе (от штатного датчика)
2 – тахометр
3 – указатель температуры наружного воздуха (от штатного датчика под бампером)
4 – манометр давления в системе охлаждения (место подключения от тройника возле расширительного бачка, как на предыдущих фото)

Сделаю маленькое лирическое отступление для тех, кто заметил, что стрелка на приборе не показывает на ноль. Поясняю, что специально в системе создано минимальное давление, чтоб стрелка отошла от упора на шкале, и было видно, что в системе нет утечек. Это давление никак не повлияет на ход дальнейших событий.

5 – указатель температуры жидкости на выходе из радиатора (дополнительный электронный датчик, установленный на нижнем патрубке радиатора)

6 – кнопка принудительного включения вентилятора основного радиатора с индикатором его включения, функционирующим независимо от кнопки (будет видно когда включается вентилятор)

7 – рычаг открытия крана печки.

На штатном указателе 50°С, давление, как видим, почти не прибавилось, было 0,03 bar стало 0,06 bar.

Цена деления прибора 0,002 МПа, или 0,02 bar. Точность измерения – половина цены деления 0,001 МПа, или соответственно 0,01 bar. (Для
справки 1 bar = 1,01972 кг/см2 = 1,01972 ат). Впрочем, нам такая точность и не потребуется.

85 °С– начало открытия термостата, сам двигатель уже прогрет и 0, 32 bar всего! Даже половины от нормы нет. Жидкость прогрелась только в малом контуре циркуляции. По мере прогрева жидкости в других контурах давление будет расти дальше.

Какое то время держится 85 °С давление растет до 0,40 bar, видно уже, что радиатор прогревается, там на выходе уже 44 °С.

90 °С и 0,5 bar, на выходе из радиатора 62 °С

95 °С и 0,58 bar – знаменитая контрольная точка. В заводском руководстве по эксплуатации это

Цитата:
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30 °С, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, — не более 95 °С.

Наконец то, первое включение вентилятора, температура 101 °С, давление 0,7 bar, из радиатора 78,8 °С.

Вентилятор выключился, температуры снизились, а давление уменьшилось совсем незначительно.

Второе включение вентилятора, температура из радиатора и давление в системе увеличились – 0,77 bar.

Вентилятор выключился, температуры снизились, а давление опять уменьшилось незначительно.

Третье включение вентилятора, давление возросло до 0, 83 bar

Вспоминаем, что не прогретым остался контур печки, и открываем кран. Вентилятор печки не включаем, надо просто догреть всю жидкость, чтобы узнать насколько может подняться давление в системе по максимуму для данных условий.

Вентилятор опять включился, это четвертый раз.

Источник