Не работает спидометр фав 1041

Содержание

Не работает спидометр фав 1041
FAW 1041 3.2TDi 2дв. борт-тент, 90 л.с, 5МКПП, 2006 г.в. — неисправности датчика скорости
Энциклопедия по FAW 1031, 1041
Энциклопедия по FAW 1031, 1041

Не работает спидометр фав 1041

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

Разъём на датчике на КПП скорее всего.

Я вот единственного понять не могу, почему загорелся чек.

у меня была такая хрень почисть контакты и все зароботает удачи

а на какой плате.

на плате щитка приборов
в нее разъемы вставляются

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

А на одометре цифры на колёсиках нарисованы или как на электронных часах? Вот от сюда и делай выводы механический привод или нет.

на 1065 е2 привод спидометра тросовой

ТАК ПОДПИШИ КАКАЯ МАШИНА У ТЕБЯ Е-3 ИЛИ Е-2

Доброго всем! Вчера (и в который уже раз в этой жизни))) решил проверить и опровергнуть утверждение производителей о невозможности чинить некоторые их детали))). К примеру, на топливных насосах и начинке стартеров того же Дукато отчаянно утверждалось, что они подлежат только замене))). Как ни странно, всё сделал. Представитель Фиата вылупил глаза))). Насос и электронная начинка стартёра НЕРАЗБОРНЫЕ))). Типа. ))) И ремкомплектов на них нет в природе))). Но вчерашнее дело в другом. А именно в датчике скорости, о котором шла как-то речь на форуме. В моём клемма «папа», идущая именно на спидометральную стрелку показателя скорости, отгнила (это первичная зрительная оценка) напрочь. Тот, кто разбирал сей датчик, знает, что от «пап» идёт по проводку к самому датчику размером в две спичечные головки, импульс от которого получается от вращающегося внутри омометрического вала с насадкой из карболитовой шайбы, внутри которой несколько контактов-прерывателей. Ну, это подробности иного рода. Для ремонта понадобились: тиски, сапожный нож, ножовка по металлу, паяльник (+кислота для травления, канифоль, олово), медная проволочка толщиною около о,35 мм; суперклей, крупная клемма «папа», спецпистолет и пластиковая присадка для сварки линолеума. Пожалуй, всё. Так вот: на форуме советовали припаять отгнившего «папу». Это в принципе возможно, если есть за что зацепиться снаружи. В моём же случае ничего из разъёма не торчало в принципе. Более того: превратившись в порошок, остатки клеммы высыпались внутрь датчика, оставив на прощание и в память о себе отверстие по прошлой форме клеммы. Туда можно было дуть, извлекая свист. Как в хохломскую свистульку))). Выслушав тянучий вердикт действительно башковитого и рукастого электрика, что сия «эээ. отгнившая под корень дрянь. м-мм. ааа. ууу. ыыыы. не ремонтнопригодна, то бишь не паяется и не восстанавливается, я пнул его под зад и остался наедине с собственной злой решимостью вроде: «раз не работает эта макуха в принципе, то ничем не рискую, поковырявшись в нём самостоятельно». Один хрен, мол, выкидывать и заказывать. Ну а вдруг. ))) Короче говоря, зажав датчик в тисках и вооружившись ножовкой, я снёс ей, на хрен, башку. То есть ))) АККУРАТНЕНЬКО, на самом деле, обпилил по грани вальцовки алюминий. Выковыряв ножом вставку из пластика (тут вот придётся малость помучиться, действуя осторожно, поскольку под вставкой находится тоненькая резиновая прокладка, а в саму вставку вводится в паз сам датчик), извлёк её на свет божий. и обнаружил, что провод отгнил по сам датчик, оставив кусочек (хвостик) у самого датчика длиною в 5-6 мм. Итого: вероятнее всего, во время работы наличествовал «коротыш», в результате сперва подгорело, потом ослабло и отгнило около 12 мм. проводка. Скорее всего, это беда всех тонких проводов в таких машинах. Неплотности контактов, и как следствие. Извлёк я этот датчик из паза, припаял проволоку свою.

Собрал всё на клей. Восстановил контактные соединения. Залил контакты пластиком, а корпус — эпоксидкой. И все дела. ))) Всем удачи!

Кстати! На БАВ и на ФАВ датчики идентичны.

У тебя скорее всего протёрлись провода и замыкают обраму возле коробки передач.У меня такое было.

Источник

FAW 1041 3.2TDi 2дв. борт-тент, 90 л.с, 5МКПП, 2006 г.в. — неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».

Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

Нужно внимательно осмотреть провода на наличие обрывов, заломов, оплавлений, нарушений изоляции и исправить все найденные недочеты.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.

Источник

Энциклопедия по FAW 1031, 1041

FAW 1041. Форум китайских грузовиков

Энциклопедия по FAW 1031, 1041

Сообщение Pilipchuk Losha » 24 янв 2014, 03:38

Всем привета

Наблюдаю печальную тенденцию, что по нашим дорогав ФАВов ездяет достаточно , а общения между владельцами не очень много , поетому предлагаю в данной теме делится плюсами-минусами наших авто, обговаривать ремонты и прочее!

Я начну, надеюсь меня поддержат!

Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
Мой отзыв: купил неделю назад, немного ушатан по салону, недоделки по електрике, самодельный каркас под тент.

Вобщем машина удивила из минусов: не обнаружил гидроусилка, проблемы с електрикой(из-за этого они и горят) , реле поворотников приходится пропаивать, потому как замену найти нереально , узкая колесная база (неустойчива и колбасит сильно) , плохие уплотнители на дверях и шум в салоне, воздуховоды просто розсыпались
Из плюсов: ЦЕНА , довольно таки обьемный кузов с тентом, супер движок, толи зузуки толи нисановский 3.2 турбинка с интеркуллером!, довольно таки удобный салончик, несмотря на то, что парень я не мелкий(ну кроме спальника, это просто ржач — полка под рюкзак!), класный свет от фар, выворот просто мега!

Эсли вы только купили ФАВ, то позаботесь о проверке електрики, чтоб потом не гореть на трасе и купите огнетушитель, резину на передок поставил 215R16 от джипа, вместо РОСАВЫ 185R16c, по нагрузке не критично, так как весь груз ложится на задок, а вот управляемость и устойчивость кардинально поменяльсь! С ходу приклеил пару листов виброизаляции под зад, стало чуть тише, но это и не легковушка, потому идеальной тишины от него не требую! Немного напрягает что приходится откидывать кабину для проверки уровня масла, тосола, а вот тормозуха, жидкость омывателя и вакуумник в салоне почемуто Пока все, скоро начинаю работать и буду её понемного оживлять и писать отчеты, фотки буду прилагать!

Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 55 секунд:
и сразу вопрос к владельцам этих «китайских камазов» , что за кнопочка находится чуть выше замка зажигания.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

Двигатель СА4D32-09 (производства китайского завода DEUTZ)– очень похож по конструкции на двигатель Nissan QD32

вот тут можно попробывать заказывать запчасти в украине, но источник пока не проверен, тут же есть и описание всех ФАВов:faw [color=#0080FF]тчк[/color] in [colo . color] ua/

а так то буду искать инфу о взаимозаменяемости запчастей в просторах инета, а так же из личого опыта.

Добавлено спустя 14 часов 5 минут 52 секунды:
Немного информации взятой с forum тчк gruzowik тчк com

Диск сцепления FAW 1031-41 подходит от производителя Exedy ISD102U. Становится идеально
диск еще можно с Nissan Patrol, дорабатывать не надо, хоть и ступица немного отличается.
корзина говорят газелевская становится

втулки на рессорах ставили Зил-ие

Чтоб не трескалась кабина обрезают торсионы и cтавят гидроцилиндр на подьем кабины

пишет владелец: чтоб машину не кидало от воздушных потоков поставил обтекатель на кабину стало намного лучше и снег зимой с крыши не надо счищать . думаю об установке такого чуда и себе!

Генератор :оказался «одноразовым», то-есть неразборным, но мой чудо-мастер, сказал «будем делать»
сейчас иду искать задний сальник под вакуумный насос, маркировка ТС 14 32 7. буду подбирать, а вдруг повезет.

Оказалось генератор стоит и будет стоять наперекосяк, заводской брак, потому сальник слизуется в одном месте. сальник искал во всех магазинах. ничего подобного. зашел на самый известный рынок РТИ в Украине( у нас в городе он) и там в ларьке мне сказали » щас подберем, у нас их как г***а «, в общем немецкий ERIKS R8T, щетки 6х4,5 не нашел, взял жигулевские 6х6 и обточили, конструктор какойто

P.S. задрало реле поворотов , сегодня снова пропаивал его, потому как правый поворот просто клинит и он светится как габарит и не выключается даже при выключеном зажигании

Источник