Не работает стартер луаз

Вопрос по стартеру.

Из стартера выходит 5 проводов
2 силовых — это понятно
и есчо 3 — какая их функция?

На 100% заряженом акомуляторе не крутит стартер, слыщу один ЧЁТКИЙ счелчёк и тишина.
Какие идеии по нахождению проблемы?

Re:Вопрос по стартеру. Дайте плиз схему включения стартера а то я слабо себе представляю где чего мерять?

какой ток идёт на стартер?

Мои 5 копеек > > Закороти отвёрткой(лучше пассатижами), на втягивающем два толстых медных болта
> ТАК ЭТО ЖЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ БУДЕТ .

[strong]Не будет. Один провод идет с плюса АКБ, второй — на электродвигатель стартера. Он просто заработает :), если с ним все в порядке. А лучше замкнуть болт, на который провод с АКБ приходит с болтом втягивающего реле (к нему подходит голубой провод) — тогда ясно сразу станет, рабочий он, или нет. Если будет работать электродвигатель (при замыкании 2-х толстых болтов), но не будет втягивающее — дело в нем. По-любому снимать с машины и делать ревизию по полной программе. [/strong]

> >, если стартер крутит, то скорее всегохреновые контакты(обгорели за давностью лет или окислились(по лужам давно ездил?)), просто замени их и всё, если не крутит но искрит — смотри питание, если не крутит и не искрит то скорее всего щётки. Стартер с ямы снимается без проблем, а уж если пришлось снять — делай полную ревизию, потом меньше гимора будет.
> > —
> > Три клеммы, это: один провод идёт на шунтирование сопротивления на катушке зажигания(в момент заводки), другой от реле стартера, а третий уже не помню, но когда менял стартер я его откинул совсем.

[strong]Он цепляется туда же, куда и АКБ и идет на плюс генератора — зря ты его отключил, зарядки не будет, хотя контрольная лампочка тебе об этом не скажет (вообще полезно вольтметр поставить — сразу полная картина видна). [/strong]

Re:В догонку > Закороти . два толстых медных болта, . если не крутит но искрит — смотри питание

В смысле надо при включении стартёра замерить напряжение на нём и сравнить с напряжением на АКБ, на клеммах-зажимах и т.д. по цепочке.
А вообще-то ещё бывает, что «зуб на зуб попадает» — втягивающее щёлкает, а зубья шестерни стартёра не входят в зацепление с зубьями маховика, упираются в них, крутильная цепь не замыкается. Это если на машине, и лечится обычно проворотом коленвала. Кстати, по идее может оказаться плохой контакт и в цепи втягивающего реле, оно срабатывает, но тока не хватает для полного хода.

Источник

Не заводится автомобиль-луаз 969м. Как определить неисправность

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Нет искры на свече зажигания

Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Источник

Не заводится автомобиль-луаз 969м. Как определить неисправность

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Нет искры на свече зажигания

Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Источник

ЛУАЗ 40-ка: странности с зажиганием. ?

Привет коллеги!
Постигла меня проблема с зажиганием. Двигатель «по-холодному» заводится ключом нормально, работает без сбоев и даже машина сама едет! Можно даже несколько раз к ряду заглушить двигатель и завести ключом (в ходе поездки). Потом в какой-то момент (не понятный для меня) машина перестаёт заводиться с ключа.

Ключ поворачивается, раздается щелчок реле, а стартёр не крутится. Кривым ручным стартёром машина тоже не заводится. Единственный вариант — с толчка (или на буксире) — двигатель заводится через 15-20 метров.

После этого опять можно ехать и машина какое-то время заводится ключом нормально. Потом ситуация повторяется — поворот ключом, а стартёр молчит. Пока поменял втягивающее реле стартёра и бендикс (по другим причинам), а также реле стартера. Контакты на замке зажигания переделал. Сам замок зажигания вряд ли причина (реле же щёлкает).

Допускаю, что при горячем двигателе не заводится ручным стартёром из-за забитого маслом воздушного фильтра. Попробую ручником завестить без воздушного фильтра. Но почему не страбатывает стартёр, а потом заводится нормально?!

Может попробовать заменить РБ10 или где-то клемма подгорела на каком-то реле?

Re:ЛУАЗ 40-ка: странности со стартером > После этого опять можно ехать и машина какое-то время заводится ключом нормально. Потом ситуация повторяется — поворот ключом, а стартёр молчит. Пока поменял втягивающее реле стартёра и бендикс (по другим причинам), а также реле стартера.
> Может попробовать заменить РБ10 или где-то клемма подгорела на каком-то реле?

Реле блокировки точно не при чем, раз втягивающее щелкает. Похоже, что подгорели контакты в самом втягивающем. В зависимости от температуры и поворота круглой контактной медной пластины то есть контакт, то нет. Но ты пишешь, что втягивающее сменил.

Значит идем дальше. См. состояние клемы провода с втягивающего на стартер и щетки стартера. Чудес не бывает.

ЗЫ Отверточкой позамыкай клемы на стартере.

ЗЗЫ На аккумуляторе клемы проверить тоже не лишнее.

Источник

Как востановить работоспособность

Есть вариант с использованием реле с нормальнозамк Есть вариант с использованием реле с нормальнозамкнутым контактом.
Это реле подключается управляющей обмоткой к управляющей цепи стартера. А через нормальнозамкнутый силовой контакт этого реле запитывается реле-регулятор генератора.
Тогда, если стартер включен, то генератор не работает, т.к. размыкается цепь реле-регулятора.

Такое я делал, чтоб исключить ток на «таблетку» генератора во время запуска двигателя. Схема работает (точнее работала зиму, потом убрал — вернул штатную, т.к. особой разницы в улучшении пуска не заметил)

А Реле блокировки вообще выбрасывается, а стартер подключается еще через одно реле вот так.

Re: Re:Как востановить работоспособность > А я при установке доп. ренератора родной не отключал, и у меня все работает.
+++вроде как было, что таким макаром нежелательно два гены параллелить ввиду их разных электрических характеристик, да и второй гена вроде как запасная пятая ножка для стула: как одна сломается, так сразу другую приколотим.

Да без разницы — один или два. Только обмотки возбуждения к одному РР прицепить — и всё будет работать.

Вроде дошел сам до сути проблемы. Реле блокировки кстати пофигу каким током питаться — постоянным или переменным, там ведь все равно диодный мост, который постоянку по правильному пути запустит. Остается только реле еще одно поставить в цепь контрольной лампы второго гены.

Наиболее правильный вариант — сделать электронный прибамбас, который будет следить за частотой вращения двигателя по импульсам с трамблёра и отключать промежуточное реле при её превышении.
Для контроля зарядки поставить себе вот такой амперметр:
http://vksn.narod.ru/auto/r489it.html
Его основное достоинство — на нём напряжение не падает.
У меня такой уже год работает.

Re: Ну,ежели только из любви к искусству. > Вроде дошел сам до сути проблемы. Реле блокировки кстати пофигу каким током питаться — постоянным или переменным, там ведь все равно диодный мост, который постоянку по правильному пути запустит. Остается только реле еще одно поставить в цепь контрольной лампы второго гены.
***Для "тех кто в танке" — а какова практичекая польза от пресловутого реле?

Невозможность ошибочного включения стартёра при работающем двигателе — наверное, для сохранения зубьев на шестернях.
Автоматическое отключение стартёра после запуска двигателя — для сохранения стартёра при проблемах с замком зажигания или помежуточным реле. Думаю, Оководам и владельцам десяток сия проблема весьма знакома.
Хотя, честно говоря, я бы отключал силовую цепь, поскольку с перечисленными выше проблемами не сталкмвался, а вот с залипанием втягивающего — пару раз было.

> Наиболее правильный вариант — сделать электронный прибамбас, который будет следить за частотой вращения двигателя по импульсам с трамблёра и отключать промежуточное реле при её превышении.
***Только ежели из любви к искусству.Не следует забывать о надежности.

Именно так — из любви к искусству:) А надёжность — зависит от кривизны рук.

> Для контроля зарядки поставить себе вот такой амперметр:
> http://vksn.narod.ru/auto/r489it.html
***. Главная проблема — сделать подсветку шкалы.
Вот-вот. У меня её как раз и нет:)

> Его основное достоинство — на нём напряжение не падает.
***Падает,обязательно падает!Закон Ома еще никто не отменил.Правда,падает не на специально включенном в силовую цепь шунте,а в упомянутом проводе.
Вот именно, что ничего лишнего не падает.

Провод просто играет роль шунта,кстати,с очень нестабильным сопротивлением.
Ну ежели оно нестабильное — его пора менять.

И в этом проводе,рискну предположить,при токе в 30. 50А падение напряжения куда больше,чем 75мВ.
Ага. А шунт, между прочим — лишний вес и как минимум 3 лишних винтовых соединения (это если его одним концом прям на кузов). Не говоря уже об упавших милливольтах.

Re: Re: Ну,ежели только из любви к искусству. > Хотя, честно говоря, я бы отключал силовую цепь, поскольку с перечисленными выше проблемами не сталкмвался, а вот с залипанием втягивающего — пару раз было.
****Это трудная задача.Нужно сильноточное реле,на контактах которого будет падение напряжения как минимум не меньше,чем на контактах тягового реле.Оно надо?

Дело в том, что на моём пути на работу есть лужа сантиметров 20 глубиной и длиной метров 50. Так вот постоянная проблема — попадание воды во втягивающее реле, примерзание штока и окисление контактов. Иногда оно залипает во включенном состоянии. Приходится брать дрын и бить по стартёру.
Обмазывание втягивающего герметиком помогает — время между чистками втягивающего значительно увеличивается, но вода всё равно как-то попадает.

***Не поможет.Шунты делаются из сплава с маленьким TKR,а провод — из обычной меди.

А нужна ли точность в полпроцента?

> Ага. А шунт, между прочим — лишний вес и как минимум 3 лишних винтовых соединения (это если его одним концом прям на кузов).
***Про "на кузов" не понял.Что,предполагается шунт включить в "массовый" провод?

Именно так. Если его включить в плюсовой — шунт придётся изолировать, а это-лишний геморрой при установке. Кроме того, к амперметру надо будет тянуть два провода, а не один, как в этой схеме.

И что будет тогда будет показывать амперметр?И,главное,с какой точностью?Ведь шкала у него(и шунт) должна быть на 200А минимум,дабы выдержать ток стартера.А характерный ток заряд-разряда АКБ — около 10А.Стрелка 200-амперного прибора будет отклоняться совсем незаметно,а про какую-либо точность придется забыть,ведь класс точности,указанный на приборе и на шунте — это процент(шунт 0,5%,головки,как правило,1,5% или 2,5%)от МАКСИМАЛЬНОГО значения измеряемой величины.

Вот тут и вспомним про ещё одну фичу упомянутой схемки — логарифмическую шкалу 🙂

***Про лишний вес даже говорить смешно.У меня в гараже валяется 1000-амперный шунт от трамвайного вагона,дык он весит около 3-х кг,а 30-амперный 100гр. максимум.
Не говоря уже об упавших милливольтах.
****Для "тех,кто в танке":-) повторяю — 75мВ — погоды не делают.

Копейка рубль бережёт 🙂

Re: на все эти вопросы есть один ответ — серебряные контакты втягивающего.

>Так вот постоянная проблема — попадание воды во втягивающее реле, примерзание штока и окисление контактов. Иногда оно залипает во включенном состоянии.

На счет примерзания — не знаю, а вот залипание во включеном полностью пройдет.

> Не говоря уже об упавших милливольтах.
> ****Для "тех,кто в танке":-) повторяю — 75мВ — погоды не делают.
>
> Копейка рубль бережёт 🙂

Очень рекомендуется также померять падение напряжения на втягивающем до и после установки серебряных контактов 😉

Re: Re: на все эти вопросы есть Очень рекомендуется также померять падение напряжения на втягивающем до и после установки серебряных контактов 😉

Так контакты-то от чего брать и как ставить?

Re: Re: на все эти вопросы есть > Так контакты-то от чего брать и как ставить?

Ну тут одно из двух — или готовые болты с серебряной напайкой от силовых контакторов (ежели найдешь которые подходят), или расклепать (с промежуточным отжигом!) какой-нибудь контакт до толщины ок. 0,5мм и напаять на имеющиеся болты и диск. Я напаивал.

Вклинюсь > +++вроде как было, что таким макаром нежелательно два гены параллелить ввиду их разных электрических характеристик, да и второй гена вроде как запасная пятая ножка для стула: как одна сломается, так сразу другую приколотим.

—Зачем же параллельно? Я штатный ген. отключил полностью, так он работает в холостую и мощность у двигателя не отнимает, но обмотку возбуждения запитал и подключил к нему реле блокировки. Все работает ок.

> Вроде дошел сам до сути проблемы. Реле блокировки кстати пофигу каким током питаться — постоянным или переменным, там ведь все равно диодный мост, который постоянку по правильному пути запустит. Остается только реле еще одно поставить в цепь контрольной лампы второго гены.

—Подозреваю, нужно будет ставить какой-нибудь резистор или по иному настраивать РБ, т.к. 12 вольт ему многовато, будет рано отключать стартер.

Источник