Не работает стартер ямаха викинг 540 3

Полярный слон

Polaris WideTrak LX снегоход форум

Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)

Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)

Сообщение Zoobastik » 02 дек 2014, 14:05

Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.

Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление

О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.

Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.

Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.

Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит — нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.

Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная — значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.

Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.

Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на «11» а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.

Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.

Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать — авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же «кочерга», он-же «ухват»), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.

Прежде чем снимать стартер проверяем клеммы на акуме

Сообщение Zoobastik » 08 дек 2014, 17:54

Re: Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)

Сообщение Aleksey912 » 25 ноя 2019, 10:36

Источник

YAMAHA Viking 540III

алекссан

Участник

Барон Чикаго

Новенький

Поговорим подробно о вариаторе снегохода Ямаха.
Клиноременный вариатор как тип трансмиссии для мототехники Ямаха известен давно. Это передача с бесступенчатым изменением передаточного числа. Его главные детали — два подвижных шкива и соединяющий их ремень, в сечении имеющий трапецеидальную форму. Если две половины ведущего шкива сдвинуть, они вытолкнут ремень наружу и радиус шкива, по которому движется ремень увеличится, следовательно, увеличится и передаточное отношение. А если половинки ведомого шкива развести в стороны, то ремень будет работать по меньшему радиусу — передаточное отношение уменьшится. Оба шкива также могут быть в промежуточном положении или любом другом.

Почему в вариаторе применяется клиновидный ремень? Поскольку ремень вариатора в разрезе имеет трапециевидную форму и «вклинивается» в шкив только своими боковыми поверхностями, то даже при износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он все равно остается в рабочем состоянии. Современный ремень имеет также прочный кевларовый корд, что позволяет выдерживать большие нагрузки и сохранять работоспособность иногда до пробега 40 тысяч километров! При коротком сезоне в России это очень долгий срок!

Теперь посмотрим, как изменяется передаточное число вариатора… Устройство ведущего шкива (ведущий шкив вращается колен-валом через редуктор или сидит на колен-валу) таково, что его щеки (половинки шкива) при воздействии центробежных сил, создаваемых роликами или специальными профилированными грузиками плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень от центра шкива. Ведомый шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет возвратную пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу (на снегоходах Ямаха возвратная пружина находится на ведущем шкиве). Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — именуемую torque driver. Именно торк драйвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Чем больше обороты двигателя — тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, меняя передаточное число от колен-вала к гусенице снегохода YAMAHA (заднему колесу скутера и ATV).

Процесс работы хорошо виден на диаграммах слева.
Также показаны положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя. Когда газ сбрасывается во время движения, происходит торможение двигателем, поскольку ремень плотно находится в зацеплении со шкивами. Это происходит пока не выключится центробежное сцепление на скутерах и ATV или пока не снизятся обороты двигателя до холостых оборотов на снегоходах. Как правило, вариатор снегохода Ямаха переходит в режим холостого хода (нейтралки) почти при полной остановке (10 — 20 км/ч). Центробежное сцепление скутера и ATV выключается при такой же скорости.

Источник

Офф: Yamaha Viking IV 540 модернизации

Приобрел новый. Для лесов. Не покатушки.
Перелопатил форумы профильные.

Составил список нужных мне модификаций и прочее.

Может кто добавит чего умного из собственного опыта?
Тюнинг :
Начинать надо VK540 с переноса жгута проводов, который проходит справой стороны, под обтекателем, между рамой и баком! за 2-3 ткм он перетирается и плавит бак! Лечится путем разборки пластиковых облицовок и переносом жгута с другой стороны кронштейна.

1. Перетирание остальных проводов — одеть гофры и изолентой закрепить. Переложить жгут, который идёт по дну лодки в моторном отсеке поверх кронштейна рамы. Там три отдельных жгута 1. Масса на двигатель 2.+ на с АКБ на эл.стартер 3. Запитка фары и сигнала заднего хода. Под кожухом руля жгут проводов заизолировать трубкой или гофрой — перетерается в районе крепления стойки руля (там где крепление на квадратной платформе на 4-х болтах).
2. Сетки на капоте поставить пластиковые в зажим дифузорами. Не клепать и не клеить!
3. Выключатель массы поставить под капот.
4. Выхлоп отвести от водителя вниз под гусю или назад так: http://www.snowmobile.ru/forum/downl. de25&mode=view
5. Поставить прикуриватели с крышками справа и слева яхтенные, с постоянным питанием от 12В бортовой сети.
6. Поставить бампер усиленный
7. Заменить лампочки в фарах на диодные через диодный мост
8. Поставить защиту на воздухозабор карбюратора от снега
9. С собой приготовить: Трос, ручная лебёдка, топор, лопата, свечи, ремень, провода прикурить, масло, инструмент, канистры по 10 литров.
10. Доп. ролики на гуси поставить, задний ролик приподнять — шайбами 5 мм ось подлома снимать надо
11. Крепление кофра ружья сделать набампер
12. Уплотнительная резинка под сидение на прихлоп
13. Обклеить капот изнутри фольгой отражателем
14. Fined Me купить и спрятать
15. Разрыв цепи подогрева курка газа сделать
16. Переварить багажник пластины по бокам и фонарь перенести, наварить защиту и крепление канистр справа и слева.
17. Установить диодные фонари заднего хода рядом со штатным, под углами (в разные стороны), подключаются к пищалке, через реле и диодный мост
18. Поставить датчики температуры на цилиндры.
19. Разрыв цепи головного света сделать и разрыв цепи заднего фонаря до пищалки — тумблерами с крышкой
20. Сделать подсветку ленточными светодиодами уровня масла и бензина. Подцепить к проводу тормоза через . диодный мост.
21. Стропа на руль, из ремня ГРМ автомобиля, помещенного в резиновый шланг. Ну или фирменную.
22. Дополнительно закрепить заклепками пластиковые колпаки амотрстоек
23. Вдоль топливомерной трубки нанести риски маркером с интервалом в 5 литров. Получился топливомер.
24. Трос ограничения открытия капота с выхлопного коллектора перенести на крепление двигателя.
25. Световозвращающие полосы по бокам наклеить

. Удалить масломикс со всеми потрохами.

По пунктам > Приобрел новый. Для лесов. Не покатушки.
> Перелопатил форумы профильные.
>
> Составил список нужных мне модификаций и прочее.
>
> Может кто добавит чего умного из собственного опыта?
> Тюнинг :
> Начинать надо VK540 с переноса жгута проводов, который проходит справой стороны, под обтекателем, между рамой и баком! за 2-3 ткм он перетирается и плавит бак! Лечится путем разборки пластиковых облицовок и переносом жгута с другой стороны кронштейна.
>
> 1. Перетирание остальных проводов — одеть гофры и изолентой закрепить. Переложить жгут, который идёт по дну лодки в моторном отсеке поверх кронштейна рамы. Там три отдельных жгута 1. Масса на двигатель 2.+ на с АКБ на эл.стартер 3. Запитка фары и сигнала заднего хода. Под кожухом руля жгут проводов заизолировать трубкой или гофрой — перетерается в районе крепления стойки руля (там где крепление на квадратной платформе на 4-х болтах).

> 2. Сетки на капоте поставить пластиковые в зажим дифузорами. Не клепать и не клеить!

Правильно, при ударе все должно отскакивать но не отламываться

> 3. Выключатель массы поставить под капот.

Нахрен не нужно, оно и так обесточиваться нормально. Гораздо
Полезнее сделать легкосьемный аккумулятор на разьеме для лебедки что б в тепло заносить без кручения гаечек на морозе.

> 4. Выхлоп отвести от водителя вниз под гусю или назад так: http://www.snowmobile.ru/forum/downl. de25&mode=view
> 5. Поставить прикуриватели с крышками справа и слева яхтенные, с постоянным питанием от 12В бортовой сети.
> 6. Поставить бампер усиленный

Нужная фигня. Только не делай как у Милославского на фотке. Это не бампер, это плуг, все деревья твои.

> 7. Заменить лампочки в фарах на диодные через диодный мост

Не поможет. Почему то производители снегоходов похабно относятся к оптике. Допфары рулят.

> 8. Поставить защиту на воздухозабор карбюратора от снега
> 9. С собой приготовить: Трос, ручная лебёдка, топор, лопата, свечи, ремень, провода прикурить, масло, инструмент, канистры по 10 литров.

Про ручную лебедку просто забудь. Так же забудь про лебедку на веревочках. Оно не работоспособно. Лопата рулит лавинная, не обязательно психовать с титановыми, из сплава за 900 рублей вполне работает.
> 10. Доп. ролики на гуси поставить, задний ролик приподнять — шайбами 5 мм ось подлома снимать надо

Не лезь в рабочую подвеску.

> 11. Крепление кофра ружья сделать набампер

С бампера снесешь. Только внутри снегохода что б подножками и корпусом защищено было, иначе поотпадывает.

> 12. Уплотнительная резинка под сидение на прихлоп

> 13. Обклеить капот изнутри фольгой отражателем

> 14. Fined Me купить и спрятать

Это что ха хрень?

> 15. Разрыв цепи подогрева курка газа сделать

А чем родной регулятор плох?

> 16. Переварить багажник пластины по бокам и фонарь перенести, наварить защиту и крепление канистр справа и слева.

Ротопаксоподобные канистры 20 литров рулят. В том числе псевдороссийские и китайские. По 20 литров на сторону супер встают. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО не вылезая за габарит подножки, иначе снесешь об дерево обязательно.

> 17. Установить диодные фонари заднего хода рядом со штатным, под углами (в разные стороны), подключаются к пищалке, через реле и диодный мост

На любителя, на мой взгляд баловство.

> 18. Поставить датчики температуры на цилиндры.

> 19. Разрыв цепи головного света сделать и разрыв цепи заднего фонаря до пищалки — тумблерами с крышкой

> 20. Сделать подсветку ленточными светодиодами уровня масла и бензина. Подцепить к проводу тормоза через . диодный мост.

> 21. Стропа на руль, из ремня ГРМ автомобиля, помещенного в резиновый шланг. Ну или фирменную.

Не понимаю как вообще без стропы можно ездить. Если по горам много ездишь траверсом — второй газ очень облегчает жизнь. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО с предохранительной чекой.

> 22. Дополнительно закрепить заклепками пластиковые колпаки амотрстоек
> 23. Вдоль топливомерной трубки нанести риски маркером с интервалом в 5 литров. Получился топливомер.
> 24. Трос ограничения открытия капота с выхлопного коллектора перенести на крепление двигателя.
> 25. Световозвращающие полосы по бокам наклеить
>

Ты много напланировал вмешательства в родную электрику. Я бы этого не делал. Может оказаться «мучительно больно».

То бранч, не заигрывайся+
Всем понятно, что это игрушка для больших дядек..
Из всего тобою перечисленого, выкинь пунктов 20 как бессмысленные и вредные.
Говорю как пользователь викинга 4 и скадника.
Что тебе надо сделать.
1 Всегда брать бензин, и перед поездкой всегда заправлять до полного, апетит у ямы не плохой.
2. Сделать- купить-придуматьусилитель-защиту переднего бампера, дуга хреновая, капот жидкий, петли слабые. Все это стоит скотских денег.
3 поставить лебедку с бампером — продет например Вини.
Вот так

стропу на руль сделай, на скандике она штатная.
Багажник свари и по бокам закрепи чехлы от цепи штиль, в одну вставляешь бензопилу, в другую мачете. [/img]

Источник

YAMAHA Viking 540III

алекссан

Участник

Барон Чикаго

Новенький

Поговорим подробно о вариаторе снегохода Ямаха.
Клиноременный вариатор как тип трансмиссии для мототехники Ямаха известен давно. Это передача с бесступенчатым изменением передаточного числа. Его главные детали — два подвижных шкива и соединяющий их ремень, в сечении имеющий трапецеидальную форму. Если две половины ведущего шкива сдвинуть, они вытолкнут ремень наружу и радиус шкива, по которому движется ремень увеличится, следовательно, увеличится и передаточное отношение. А если половинки ведомого шкива развести в стороны, то ремень будет работать по меньшему радиусу — передаточное отношение уменьшится. Оба шкива также могут быть в промежуточном положении или любом другом.

Почему в вариаторе применяется клиновидный ремень? Поскольку ремень вариатора в разрезе имеет трапециевидную форму и «вклинивается» в шкив только своими боковыми поверхностями, то даже при износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он все равно остается в рабочем состоянии. Современный ремень имеет также прочный кевларовый корд, что позволяет выдерживать большие нагрузки и сохранять работоспособность иногда до пробега 40 тысяч километров! При коротком сезоне в России это очень долгий срок!

Теперь посмотрим, как изменяется передаточное число вариатора… Устройство ведущего шкива (ведущий шкив вращается колен-валом через редуктор или сидит на колен-валу) таково, что его щеки (половинки шкива) при воздействии центробежных сил, создаваемых роликами или специальными профилированными грузиками плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень от центра шкива. Ведомый шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет возвратную пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу (на снегоходах Ямаха возвратная пружина находится на ведущем шкиве). Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — именуемую torque driver. Именно торк драйвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Чем больше обороты двигателя — тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, меняя передаточное число от колен-вала к гусенице снегохода YAMAHA (заднему колесу скутера и ATV).

Процесс работы хорошо виден на диаграммах слева.
Также показаны положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя. Когда газ сбрасывается во время движения, происходит торможение двигателем, поскольку ремень плотно находится в зацеплении со шкивами. Это происходит пока не выключится центробежное сцепление на скутерах и ATV или пока не снизятся обороты двигателя до холостых оборотов на снегоходах. Как правило, вариатор снегохода Ямаха переходит в режим холостого хода (нейтралки) почти при полной остановке (10 — 20 км/ч). Центробежное сцепление скутера и ATV выключается при такой же скорости.

Источник