Не включаются передачи после замены сцепления
На Газели402 стали плохо включатся передачи. Решил заменить сцепление. Поставил новую корзину, диск — Kraft, новый чугунный выжимной. После замены передачи вообще перестали включаться.
При выключеном двигателе — включаются, при включенном — нет.
По совету друзей между корзиной и маховиком подложил шайбочки, чтобы отодвинуть корзину — не помогло. Выдвинули шарик, на который вилка упирается — не помогло. Заменил главный циллиндр, рабочий — не помогло. Если включить передачу и завести машину — едет с выжатым сцеплением. Если на заведенной машине монтировкой выжать выжимной подшипник — передачи переключаются мизинцем.
Говорят такое бывает, когда неправильно диск поставлен, но вроде бы ставили как положено — выпуклой частью в корзину, да и тогда бы не включались передачи, если монтировкой нажимать.
Поменяно все. Прокачано. Но не работает. Больше нет мыслей.
Re:Странная величина — 2см > Сколько я помню, ход конца вилки при исправном приводе сцепления — 14 мм. В моей Волге с 402 именно столько. Подшипник, насколько я понимаю, при этом должен еще меньше перемещаться.
> Если импортная корзина имеет меньшую высоту, чем родная «лапчатая», то подкладывают толстую шайбу под опору вилки-«солдатика». Одним удлинением штока тут проблему не всегда можно победить — вилка упрется в «колокол».
> Слышал про шайбу толщиной 4 мм. Реально не видел.
«Солдатика» подняли на максимум. Два сантиметра это на глаз, и это ход выжимного подшипника. Сейчас уже так все настроено, что выжимной уже прижимается к лапкам, после нажатия на сцепление он их еще продавливает, но есть еще место для маневра. Вот если еще дальше нажимать — то все работает.
Re:читаем внимательно > «если ход вилки. и вилка. »
> У меня после замены сцепления на Luk тоже была подобная байда. Ставил сам, поэтому «про диск» вопроса не было. Вариантов было два либо «отодвинуть» корзину от маховика шайбами, либо удлиннить шток РЦС. Я выбрал первый — 100 ткм проблем нет — но теоретически второй вариант более правильный, тем более, шток регулируемой длины стоит 23 рубля, либо делается из старой штанги толкателя.
> Повторю, что все это имеет смысл, если недостаточен ход вилки. Проверить это можно так, как написано в камасутре.
Корзину от маховика уже отодвинул, шайбы около 2 мм. Не помогло. Выдвинул шток, на который опаирается вилка. Не помогло. РЦС поставил так, что еле-еле шток на вилку наделся. Все равно не работает. Остается только глянуть на диск, той ли стороной.
Но если монтировкой помогать — все ОК.
Источник
Не работает сцепление 402
хоть лом туда воткни всё равно он будет ходит свои 15 мм. так зачем же ставить регулируемый шток?
Ну почему? Ход можно уменьшить в этих же пределах, другое дело в необходимости сего девайса, Автору тоже посоветую с вилки начать, как уже говорил Alexxx. Сейчас такое г. продают.
arpsoa,
ну объясни мне наконец, зачем нужно ставить регулируемый шток? что ты там им отрегулируешь? величину хода вилки ты им не отрегулируешь. хоть лом туда воткни всё равно он будет ходит свои 15 мм. так зачем же ставить регулируемый шток?
Конечно-ход не регулируется.
Добавлено через 34 секунды
Год назад менял рабочий цилиндр.После установки перестало работать сцепление совсем.Оказалось что на новом шток намного короче чем на старом.Взял шток со старого и проблема решилась.Только остался вопрос что за запчасти такие продают?
Вот конкретный пример.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
ну в принципе можно. уменьшать шток до тех пор, пока поршень рцс не будет при своём рабочем ходе в стопорное кольцо упираться.
Вот совершенно правильный ответ.
Только-зачем надо было спрашивать?Что-бы самому правильно ответить?
хорошо, спрошу по другому. зачем нужно уменьшать ход штока меньше положенных 15 мм.? да ещё таким варварским способом. ведь если поршень в конце своего хода будет упираться в стопорное кольцо то края поршня будут потихоньку развальцовываться и при обратном ходе царапать зеркало цилиндра. ну а дальше понятно что будет.
или постояные удары по стопорному кольцу в конце концов его выломают.
ну и нафига это надо?
Я тоже не понимаю зачем нужны эти регулировочные штоки, если изначально эту проблему за нас решили конструкторы, возможно для решения нестандартных проблем, таких, как левое сцепление.
1.Регулировать до «упора» в стопорное кольцо-конечно не надо.
Укорачивать ход-то-же не надо.
Не надо издеватся над собой.
2.Объясню,для. принцип работы «самоподводящегося» сцепления Волги.
При стирании диска сцепления «лапки» корзины выходят наружу.
Соответственно поршень РЦС «утапливается» в цилиндр.
В конце-концов наступает момент,когда,при отпускании педали сцепления,поршень упирается в дно цилиндра.
Общий ход уменьшается и сцепление «ведёт».
Для устранения этого явления надо шток «удлинить».
Хитрость «самоподводящего» сцепления в том,что общая длинна РЦС расчитана так,что при полном износе диска сцепление будет работать.
Однако всё это работает только в том случае,когда при установке нового диска поршень РЦС (при нажатии на педаль сцепления) будет доходить до стопорного кольца практически вплотную.
Конечно нежен зазор порядка 0,5-1 мм.
Именно в этом случае,при полном износе диска сцепления,поршень не будет упиратся в дно РЦС и будет обеспечивать необходимый ход вилки.
Я уже поменял много РЦС .Почти у всех,а особенно «импортных» глубина углубления,под шток,в поршнях-разная.
Практически каждая «фирма» лепит поршня и штоки совершенно от «балды».
Каждый раз,при замене,приходится точить или обтачивать шток.
Открою маленькую тайну.Лично я регулируемыми штоками не пользуюсь.Они очень толстые и приходится «похабить» резиновый пыльник,который быстро рвётся .
В идеале-ставится шток,нажимается на педаль.
Замеряется расстояние от поршня до стопорного кольца.
Далее изготавливается новый шток.
Дпя меня понятие «нормальное», это Люк, Сакс, то же Валео (У меня сейчас стоит), длина штока не может изменяться изначально, если человек начал её изменять, значит дело в левом сцеплении (см. выше), либо хочет скроить, и то, и другое ненадолго.
Тут 2 варианта-или очень везёт,или последние 10 лет сцепление и Рабочий цилиндр не менял.
Раз всегда шток один и тот-же ставил.
а как его можно неправильно воткнуть?
можно. перед снятием воткнуть допустим третью, а при установке рычаг установить в позицию нейтрали. тогда никакую передачу не воткнёшь и будет постоянно включена тртья.
у меня первая и вторая туговато включаются
это не тот случай.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
палыч,
да, тут немного не так получится.
когда поршень упрётся в крайнее заднее положение, то сцепление будет буксовать. а ход штока так и останется 15 мм.
И что у кого то упирался?Там запас хода у цилиндра приличный.Интересно как там топикстартер,что то молчит.
Там, запас хода, в пределах хода от того и молчит. 🙂
Добавлено через 12 минут 28 секунд
И что у кого то упирался?Там запас хода у цилиндра приличный.Интересно как там топикстартер,что то молчит.
Там, запас хода, в пределах хода от того и молчит. 🙂
сцепление поменял пару недель назад
сам думаю что не хватает хода штока рабочего цилиндра, в магазине посоветовали поставить регулируемый
нужен совет стоит ли этим заморачиваться?
По полочкам начинаем разбираться.
Регулируемый шток сцепления—официально ГАЗ такой детали не знает.
а вот УАЗ знает. изначально данная штука предназначалась для сцепления рычажно-пружинного, по мере износа диска -что бы не парится со сложной регулировкой корзины-достаточно было подкрутить шток.
Мы живем в 21 веке-разговор идет о лепестковых карзинах-сцепление такого плана регулируют рабочий ход сами-пока не изнашиваются в хлам.. Если возникли мысли о необходимости поставить рег.шток-может лучше занятся дефектовкой деталей.
Даниил-Вы меняли сцепление-проверяли ВИЛКУ на геометрию-она ровная?
Главный у Вас нормально работает? Я недавно недалеко тут отписывался-что замена ГЦС — решение многих проблем. Как мы диагностируем? Открыли капот посмотрели пока помощник качает педаль-ага рабочий работает, вроде там будет 14 мм, а залезть померять и главное снять поддон и посмотреть дальше? Что и куда упирается? Насколько там всё подвижно.
После того как я САМ поменял СЕБЕ сцепление-я убедился что все там должно работать без всяких регулируемых штоков 2000%
Далее
но цилиндры все новые на прошлой неделе поставил
На форуме не раз ( да почти в каждой теме) проскакивают мысли, что новое не значит хорошее 🙂 тут уж как повезет. Ну или наверное сейчас главнее быть спецом в покупке нормальных з.ч., чем в ремонте.
Далеее.
Что делать вилку рихтоваь,пробовать прокачать еще раз рабочий непонятно.
Вилку рихтовать бесполезно. Если металл дал слабину-думаю отрихтованой вилки хватит на 2-3 раза качнуть сцепу. Новая стоит копейки. Поменять самому вообще не проблема.:) Откручиваешь поддон, аккуратно вынимаешь старую вилку, откручиваешь прокач.штуцер с рабочего ставишь новую вилку, вставляешь шток. Прокачиваешь с помощником сцепление и наслаждаешься.
сцепление самоподвод
Первый раз такую фирму слышу! 🙂
Суть проблемы: перебирал двигатель 402 и установил вместо стоявшей лапковой корзины, новый комплект лепестковую корзину и диск от 406 двигателя. При нажатии на педаль диск не отжимается. Ход штока РЦС не большой.
Возможно ли что для этой корзины нужен другой шток или РЦС?
прокачивать пробовал, не помогло.
Когда стояло корзина с лапками то все нормально работало
Возможно ли что для этой корзины нужен другой шток или РЦС?
шток может быть, рцс везде один и тот же.
новый комплект лепестковую корзину и диск от 406 двигателя.
не очень понял -весь комплект от 406 или только диск ?
не очень понял -весь комплект от 406 или только диск ?[/QUOTE]
да весь комплект от 406, производитель ЗМЗ
При нажатии на педаль диск не отжимается. Ход штока РЦС не большой.
а правильно ли поставлен диск?ничем не поджали-не зажали? можно поподробнее о процессе установки.
тогда ставь регулируемый шток.
обычное заблуждение. уже обсуждалось. регулируемый шток ставился на уазах, с лапковой корзиной, по мере износа нужно было малость подкручивать.
На лепестковой корзине-сие действо происходит автоматически. Просто нужно что бы все было исправно.
ход поршня\штока рцс при нажатии педали составляет 14 мм.
вилка должна быть прямой.
ну и если не хватает-то как правильно полковник2 сказал
При установке лепесткового сцепления на 402 нужно точку опоры вилки «поднять», приблизить к маховику. Обычно достаточно пары толстых шайб (3-5 мм) под эту опорную гайку.
Первый раз мне устанавливали в сто, впихнули этот самы регулир. шток= 1 мес, пришлось менять вилку.
Второй раз-ставил уже сам, подложил шайбы наобум. около 5 мм набрал на «солдатик». нормально отьездил.. в третий раз- в комплекте уже лежали 2 шайбы толщиной общей примерно 4 мм. Стоят и по сей день
регулируемый шток ставился на уазах, с лапковой корзиной, по мере износа нужно было малость подкручивать.
На лепестковой корзине-сие действо происходит автоматически.
Не совсем так. Фишка не в корзине, а в рабочем цилиндре. Поршень на РЦС имеет довольно большой ход, но на деле для выключения сцепления достаточно всего 14 мм.
Добавлено через 18 секунд
Эти 14 мм поршень перемешается в задней (по отношению к штоку) части поршня и по мере износа ведомого диска продвигается вперёд.
Может ли быть из за корзины?
Может.
Уменьшилось усилие прижима ведомого диска.
Корзина вроде как без значительного износа.
На глаз невозможно определить работоспособность корзины.
И еще.
Глубина выработки на маховике.
Если она есть.
Тоже не маловажный фактор.
От этого сила и качество прижима ведомого диска к маховику не изменится.
Сейчас новый или БЫЛ новый до того как
Про шайбы под солдатом уже понял, так как шток просто во внутрь уйдет немного.
значит менять буду, комплектом
при капитальном перегреве сцепы — ваш случай, лепестки корзины от перегрева ведет. На глаз не определищь. Меняй комплект в сборе и не изобретай лисапед. Хола стоит около 2,5 круб.
Про цену то я знаю
Вот стоит ли её ставить, как по качеству. Не хочется тратить 5 круб на дорогое сцепление
Пошел курить тему про выбор сцепы
Доброго дня всем! Хочу поведать свою историю.
Прошлая зима. Только купил машину. Обнаружилась необходимость замены сцепления, так как под горку тянул максимум на 2 передаче, а кое-где и на первой — иначе буксует.
Заехал на яму, снял старое (лепестковое), и поплелся в магаз. Там сказали — возьми это — комплект сцепления HOLA. Даже оправка и смазка в комплекте. Цена вопроса — 2,5 тыр. С довольной харей возвращаюсь в гараж. Далее процедура установки — всё нормально. Устал, как собака — на дворе давно уже глубокий ночь. Завожу мотор, душа ликует! Открываю ворота, сажусь. А дальше страшное разочарование. С КОНСКИМ УСИЛИЕМ втыкается только 5 передача (((.
Ход штока в норме. Звоню знакомому челу, тот говорит, что у тебя диск сцепления толстый, подложи шайбы под корзину. Подложил шайбы (толщина около 1 мм). Теперь 5 стала втыкаться почти нормально, но 1 и 2 — ни в какую. Подложил еще шайбы (примерно1,5 мм). В общем, поднял корзину почти на 3 мм.
Заработало. Но сцепление работает как-то неадекватно — начинает схватывать уже в начале хода педали. Ну да ладно, привык. Проехал так около 10 тык. Забуксовало. Но меня тот же чел предупредил, что так будет и шайбы надобно будет убрать. Не вопрос, убрал. В ответ получил первичные симптомы. Пришлось ставить обратно 2 шайбы по 1 мм.
Снова и снова.
Что мы имеем сейчас: сцепление прошло уже почти 30 тык., под корзиной шайбы 1,5 мм. Скоро снова регулировка. Вопрос ко всем: может всё таки был метод проще? Я почитал посты выше (про шайбочку под солдатик), она действительно шла в комплекте со сцеплением, но я тогда не знал, куда она ставится, а никто не подсказал. Да и сцепление у меня стояло лепестковое, а не лапковое, я и менял на такое же лепестковое, только HOLA.
Нет, к сожалению других методов нет. Что бы знать когда подкладывать шайбы под солдатик (увеличивать шток), а когда под корзину, нужно понимать принцип работы сцепления.
В наше время, когда з/части производят, кроме оф. поставщика конвейера, заграничные производители, соседние с вами гаражи и прочие шарашки, научиться что-то ремонтировать поможет только опыт.
При установке сцепления нужно внимательно следить за тем, насколько сильно уйдут вовнутрь корзины лепестки пружины. Если очень сильно, то им попросту просто не хватит хода и увеличением штока (подкладыванием шайб под солдат) делу не поможешь, т.к. нажимной диск все-равно будет упираться в корзину и должным образом не будет обеспечивать необходимый зазор, что бы сцепление «не вело».
Решается эта проблема подкладкой под болты слегка разогнутых шплинтов диаметром как раз 1,5-2 мм. Их проще потом выкинуть, потому что болты не надо откручивать, надо лишь ослабить. Шплинты не расплющиваются как проволока, когда затягиваешь болты.
У вас просто попался слишком толстый диск и низкая корзина, поэтому и требуется поэтапное выкидывание шайб. В следующий раз ставьте более толстые шплинты, потом смените на тонкие и, наконец, придет время, выкинете их совсем.
Наверное сейчас вас ждет последняя регулировка.
А шайбы под солдатик или длинный шток ставятся только в том случае, когда между стандартным штоком в нажатом на него положении и вилкой, прижатой к выжимному имеется расстояние, которого быть не должно.
А шайбы под солдатик или длинный шток ставятся только в том случае, когда между стандартным штоком в нажатом на него положении и вилкой, прижатой к выжимному имеется расстояние, которого быть не должно.
Не совсем согласен.
Рабочий цилиндр имеет достаточно большой ход поршня. Посмотрите — при рабочем ходе в 12-14мм длинна цилиндра более 50мм. Подкладывая шайбы под солдатика мы изменяем положение точки опоры вилки, приближая выжимной к плоскости маховика. Учитывая, что конструкция сцепления предполагает постоянный контакт выжимного с корзиной, перемещаться будет противоположный конец вилки и через шток протолкнет поршень вглубь РЦС.
Вместе с тем, подкладывая шайбы под корзину мы получим тот же эффект: сместится точка соприкосновения выжимного с лепестками и обратный конец вилки сдвинет внутрь поршень РЦС. Однако, при этом изменится (ослабнет) и усилие, прилагаемое к ведомому диску при включенном сцеплении. Все последствия этого описаны выше.
Повышенные усилия при выжиме сцепления (без прокладок вообще) можно объяснить тем, что поршень РЦС уперся в стопорное кольцо и деформировал его. Весьма вероятно, что в скором времени РЦС попросится на замену, по причине усиленного механического износа поршня и цилиндра.
Учитывая, что конструкция сцепления предполагает постоянный контакт выжимного с корзиной, перемещаться будет противоположный конец вилки и через шток протолкнет поршень вглубь РЦС.
Ну вот про это я и говорю. Поршень должен быть полностью вдавлен в РЦС, и при этом шток должен упираться в вилку, обеспечивая постоянный контакт выжимного с лепестками.
Вместе с тем, подкладывая шайбы под корзину мы получим тот же эффект: сместится точка соприкосновения выжимного с лепестками и обратный конец вилки сдвинет внутрь поршень РЦС. Однако, при этом изменится (ослабнет) и усилие, прилагаемое к ведомому диску при включенном сцеплении. Все последствия этого описаны выше.
А вот тут я немного не согласен. Да в итоге это сдвинет поршень вглубь РЦС, но подкладываются шайбы совсем с другой целью.
См. картинку.
При установке более толстого диска, нажимной диск уйдет вглубь корзины, лепестки так же уйдут вглубь корзины. И в месте, обозначенном красным кружком, лепесткам может не хватать расстояния, что бы отвести нажимной диск. Поэтому сцепление начинает «вести» и передачи не включаются. Если мы подкладываем шайбы под корзину, мы отодвигаем ее от маховика, давая возможность лепесткам нормально работать, т.е. увеличиваем расстояние, обозначенное красным кружком на рисунке.
Усилие прижатия нажимного диска конечно ослабевает, но не более того, что требуется для нормальной работы без пробуксовки.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=89166&stc=1&d=1319786858
надо шток РЦС регулируемый поставить. Поставили, через две недели опять таже история. ну гады. и потом таки выясняется, что нарушена геометрия вилки. ну изогнулась она малость, милиметр-полтора. мы же не видим, но на длинном рычаге это уже 2-3 мм хода, и хода 14 мм уже мало. Увеличивая длинну штока, мы ещё сильнее изгибаем вилку. то того времени пока визуально не поймем что накосячили. А ведь надо было просто поменять вилку сразу. Ведь в каждой теме здесь на форуме пишут. Стандартного РЦС хватает с избытком.
Не в те джунгли полез. Но вот мой совет, я бы поставил корзину на место. Способом придуманным заводом -изготовителем. Т.е. безо всяких подкладок.:) (упс) Две шайбы по 1,5 мм под солдатик внутри колокола. и следующий раз полезешь только когда надо будет менять диск.
А вот она и ошибка. При установке нового комплекта как раз таки лепестки упирались в корзину и не давали нормального переключения передач. Вы поставили длиннее шток, лепестки уперлись, выжимной на месте, а на педаль давите что есть мочи, вот вилка и согнулась. Вы еще длиннее шток, она еще гнется. Все это время вы ездите, диск притирается и в конечном итоге лепесткам хватает расстояния, а сцепления уже нет, а все из-за того, что вилка гнутая. Ставите вилку новую и все в порядке. Пока вы экспериментировали со штоком, диск уже подстерся и все встало на свои места.
Если он поступит так как вы ему посоветовали, то как и вы попадет на новую вилку. И кстати, завод-изготовитель не предусматривает регулируемые штока и шайбы под солдатом. Это такой же колхоз, как и шайбы под корзиной. )))
Источник