Возможные неисправности сцепления
Audi 100 C4. Трансмиссия. Сцепление
Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать. Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
Неисправны подвески (крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает. что силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.
Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.
Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать «газ» и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать «газ», пока рычаг не освободится. Для движения без сцепления нужно сделать следующее
Выключить двигатель и включить первую передачу.
Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин. Слегка отпустить «газ» и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать «газ», чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу — примерно на 25 км/час, на четвертую — на 35 км/час. Пятую передачу включать нельзя.
При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить «газ», выключить передачу и осторожно нажимать на «газ». В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженных передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
Установлено, что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенный инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.
Источник
Педаль сцепления провалилась
Машинка Ауди 100 ААН 1992 г.
Сегодня утром пошел заводить машинку (на улице -28).
Как обычно для легкого запуска нажал на сцепление — педаль провалилась, и осталась у пола.
Что это может быть, и к чему готовиться?
Заранее благодарю за ответы!
Владимир. Тюмень.
Не далее как вчера причиной этого был низкий уровень тормозухи. Трудящийся вчера хлебнул сцеплением воздух, привез вечером машину на тросу итог — доливка жижи и прокачка сцепления.
Если из под капота поглядеть на трубопровод, работая при этом педалью, то будет понятно виноват ли педальный узел с главным цилиндром или рабочий/лапка/прочее.
Ответ здесь. Варианты причин 1. Сломалась педаль в районе оси. Замена педали (варить бестолку)
2. Сломалась или вылетела ось педали. Менять ось и стопорную пружинку.
3. Сломался толкатель (резьба М6), соединяющий педаль с цилиндром. Поискать толкатель отдельно, не найти, плюнуть и поменять главный цилиндр в сборе.
4. Перепускает манжета главного цилиндра. Долго выяснять как перебирать главный цилиндр, поискать копеечную манжету. Не найти ни того ни другого, плюнуть и купить новый цилиндр в сборе.
5. Лопнул шланг снаружи коробки. Менять шланг.
6. Развалились пластиковые наконечники штока исполнительного (рабочего) цилиндра (обычно ломается тот, что нажимает на лапку. Попробовать склеить пластмаску — развалится опять, выматериться и поискать бэушный шток.
7. Шток рабочего цилиндра проковырял в лапе дырку и провалился скволь неё. Лапу не заваривать и не заделывать, а просто выкинуть, поставить бэушную с разборки. Если нет разборок — купить новую.
8. Погнулась лапка. Смотря как погнулась — можно попытаться кувалдой «вылечить», но я бы не стал.
9. Развалился выжимной подшипник. Менять на новый.
Короче, смотреть надо на месте и разбираться, а не теоретизировать впустую.
осмелюсь добавить / лопнула пружинка в ГЦС.
Подходит от ВОЛГИ
Источник