Не работает сцепление форд фьюжн

Ремонт и обслуживание сцепление Форд Фьюжен 1.6

Форд Фьюжен 1.6 — это автомобиль, который производился как «машина для всех». И действительно автомобиль спроектирован так, что способен удовлетворить запросы любого автолюбителя. Возможно, что это было достигнуто, что машину разрабатывали и начали производить не в Америке, а в Европе. И правда, машина производится в Германии. В большинстве стран Фьюжен завоевал популярность своей оптимальной ценой и высоким клиренсом.

За основу была взята подвеска от Форд Фиеста, а позже сделали рестайлинг и модель стала уникальная. Машина оснащается 5-ти ступенчатыми КПП для бензиновых двигателей 1.4 и 1.6, а для турбодизельных двигателей 1.6 применяется роботизированная КПП. Более дешевые 4-х ступенчатые коробки ставятся только на бензиновые 1.6. Самый мощный двигатель — это бензиновый Duratecc рабочим объемом 1.6 литра -101 лошадиная сила разгонит Форд Фьюжен до 190 км/ч.

Тип сцепления и его устройство

Ремонт сцепление сводится к замене изношенных деталей на новые. Но перед этим нужно понять из чего состоит сцепление и как правильно разобрать узел, чтобы ничего не сломать и не навредить своему здоровью. На этом Форд Фьюжен 1.6 установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной — его вполне хватает для задач этого автомобиля. Основными деталям являются маховик, ведомый диск, кожух с корзиной сцепления и диафрагменная пружина. Нажимной диск (то есть корзина) сцепления установлен в стальном кожух и прикреплен несколькими болтами к маховику двигателя. Ведомый диск ставится на шлицы первичного вала КПП и прижимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком.

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Разобравшись, из чего состоит сцепление можно и разобраться в основном способе, с помощью которого сцепление диагностируется. То, как ходить педаль нужно проверять для общей оценки технического состояния и при обнаружении каких — то проблем (например, когда сцепление ведет). Для диагностики нам понадобится линейка. Сначала измеряем расстояние от накладки до коврика пола. После своих измерений не изменяя положение линейки нажмите на педаль и замеряйте полученное расстояние. Разница между двумя значениями на Фьюжен 1.6 должна составлять 135 мм. Регулировать ход педали просто так невозможно. Если разница сильно отличается от номинального значения, и это сопутствует неправильной работой сцепления, то все это свидетельствует о том, что что-то в сцеплении сломано. Если отклонения в значениях незначительны, то сцепление можно эксплуатировать дальше.

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

• Наличие неестественного шума при включении сцепления.
• Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
• Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

После снятия нужно визуально осмотреть ведомый диск. Если на нем присутствуют трещины, либо головки фрикционных накладок утоплены менее чем на 0.2 мм, либо же все накладки замаслены — ведомый диск нужно менять.

Если демпферные пружины не надежно закреплены, легко поддаются смещению рукой, либо сломаны, то диск тоже нужно менять. Так же диск можно проверить на биение. Далее нужно визуально осмотреть места, где маховик трется с нажимным диском. Нужно осмотреть на присутствие глубоких царапин, задиров и явных следов перегрева при работе. Если были обнаружены какие-то дефекты деталей — эти детали нужно заменить.

Замена рабочего цилиндра

Верный признак того, что сцепление требует замены рабочего цилиндра — это появление постоянного повышенного шума при выключении сцепления. Рабочий цилиндр изготовлен вместе с выжимным подшипником, для снятия нужно вывернуть три болта крепления на стенке картера. Открутив их в руках сразу же окажется выжимной подшипник и цилиндр. Далее просто устанавливаем новый цилиндр вместе с новым подшипником обратно, так уж все предусмотрено инженерами — ничего не ремонтируется. Затягивать болты нужно с помощью динамометрического ключа с моментом в 10 Нм. Также нужно не забыть удалить воздух из гидропривода сцепление путем прокачки.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Проблема с педалью сцепления

Проблема с педалью сцепления

#1 Сообщение fenya » 03 янв 2015, 23:30

Здравствуйте. Пару дней назад завел машину, на улице было -25, пока чистил машина прогрелась, сел собрался ехать, но при нажатии на педаль сцепления сразу же понял что с ней что-то не то. По началу нажимается очень легко, а под конец с усилием, включил передачу, собрался ехать но тут же заглох. Завел, потихоньку начал отпускать педаль и сразу же схватило(отпустил буквально 1см), до этого было больше. Поехал, собрался переключать скорость, выжал сцепление а передача не переключается, включил аварийку остановился, и тут же спокойно переключилось в нейтраль, потихоньку тронулся вроде стало нормально. Решил глянуть тормозную жидкость, оказалась половины не хватает, заехал-купил-залил. Покатался часик по городу, решил глянуть еще раз и опять на половине, вылил уже остатки, доехал до дома и опять на половине.

Почитал форумы и у некоторых похожие признаки с педалью, дело в главном цилиндре сцепление.
НО все же решил спросить у вас, может что-то другое. Опыта в тех.частях машин пока мало.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Проблемы со сцеплением или еще с чем?

Проблемы со сцеплением или еще с чем?

#1 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 17:14

Re: проблемы

#2 Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 17:27

Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.

И замечание! Следующее нарушение правил конференции (а именно публикация постов) — тему удалю без разговоров. Повторное нарушение — перерыв на сутки.

Re: Проблемы со сцеплением или еще с чем?

#3 Сообщение ANG » 22 фев 2011, 17:42

Re: проблемы

#4 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 19:13

*Casper* писал(а): Neospb, проверь сцепление. Включи ручник, третью передачу и медленно отпускай сцепление. Должен заглохнуть. А вообще вроде бы все нормально.

И замечание! Следующее нарушение правил конференции (а именно публикация постов) — тему удалю без разговоров. Повторное нарушение — перерыв на сутки.

Источник

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.

Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.

#1 Сообщение Орсич » 07 мар 2016, 16:17

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#2 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 16:30

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#3 Сообщение Гость » 07 мар 2016, 17:58

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#4 Сообщение Я же » 07 мар 2016, 18:07

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#5 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:19

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#6 Сообщение Орсич » 07 мар 2016, 18:21

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#7 Сообщение Сергейsp » 07 мар 2016, 18:24

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#8 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:24

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#9 Сообщение ANG » 07 мар 2016, 18:51

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#10 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 18:54

Re: Пропала сцепление,не выжимает не могу включить скорость.

#11 Сообщение ANG » 07 мар 2016, 19:33

Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость

#12 Сообщение Орсич » 08 мар 2016, 10:27

а может быть все проще?или у нас нет такого на педали?
ссылка на ютуб-

.

Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость

#13 Сообщение *Casper* » 08 мар 2016, 11:19

Орсич , у нас сцепление устроено как тормоз.
В собранном состоянии корзина нажимает и полностью утапливает выжимник. Педаль подает давление в цилиндр выжимного и там самым надавливает на корзину. Со временем ферродо стирается, корзина подползает ближе к мотору, а пружина на выжимном подвигает подшипник к корзине и педаль сцепления остается в одном и том же положении. Поэтому после замены сцепления на новое, момент выжима не сдвигается. А если момент выжима сдвинулся, то это или воздух попал или ГЦС перепускает или подшипнику амба.

У меня друган Олег еще до НГ пригнал машину что-то там делать, уже не помню чего. А я с трудом загнал ее в гараж. Сцепление срабатывало не с первого раза. А подержишь — передачу не вырвать. Чтобы не разнести гараж несколько раз глушил мотор. Предупредил его о таком поведении, а через пару дней подшипник дал течь и сцепление закончилось. Заменили подшипник и пока все чин чинарем.

Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость

#14 Сообщение SAnat » 09 мар 2016, 14:31

У меня 2 вопроса в тонкостях смены, пока тема обсуждается?
1. Чем центруете диск сцепления?
2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Re: Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.
p.s. инструкцию читать лень честно вроде не первый раз за мужем, всмысле сцепу меняю, правда на фьюжене еще не приходилось, разберемся по ходу дела

Источник

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Ремонт исполнительного устройства сцепления со встроенным модулем управления коробки передач

1. Снять АКБ согласно инструкции на автомобиль, снять пластиковый кожух под ним (крепится на трех болтах), долить расширительный бачок тормозной системы и сцепления (он общий) житкостью «ДОТ- 4» под обрез бачка, запас потом пригодится при прокачке системы сцепления. Разъединить быстросъем линии гидравлики от расширительного бачка тормозов до исполнительного устройства сцепления и заткнуть с двух сторон, хотя можно затыкать и только со стороны бачка-все равно прокачивать сцепление после ремонта.(смотри РИС.1, РИС.2)
.

2. Снять жгут управления. Сам жгут на этом автомобиле уже переделывался год назад при первых проявлениях некорректной работы коробки-робот. Смотри РИС. 3и 4. В жгуте четыре разъема-два на исполнительном устройстве сцепления к блоку управления коробки-робот TCM, а два для подключения к исполнительному устройству выбора-переключения передач. После отключения нижний разъем блока управления TCM останется на автомобиле в общем жгуте.

3. Предварительно отстегнув с помощью шила проволочный стопор (на фото не видно), вытаскиваем нижний быстросъем исполнительного устройства сцепления и оба его конца, чтобы не попала грязь, заматываем полиэтиленом, смотри РИС.5.

4. Открутив предварительно один болт, извлекаем исполнительное устройство сцепления (ИУС) на стол для дальнейшей разборки и ремонта, смотри РИС.6.

5. Половиним ИУС, открутив по периметру кучу болтиков, и получаем две половинки; одна-блок TCM (РИС.7) c 4-х пиновым разъемом-откладываем в сторону, и вторая-электрокомпрессор, главный цилиндр сцепления и датчик положения сцепления . положение которого желательно запомнить с помощью маркера и не сбивать,смотри РИС. 8. Об этом уже писали на форуме.
Для снятия разъема надо отодвинуть в сторону фиксатор, смотри РИС.9.

Читайте также:  Не работает один поворотник при включении сигнализации

6. Теперь с тыльной стороны мотора, смотри РИС. 10, снимаем фиксирующий кронштейн и, открутив два болта , извлекаем кожух электромотора с постоянным магнитом внутри и видим черные затертые остатками щеток контактные ламели якоря, одна щетка вообще не касается якоря, смотри РИС. 11.

7. Подогнув фиксаторы на (два крайних на РИС.8) контактах щеток электромотора и удалив з ащитные пластины (РИС.11) извлекаем щетки на «улицу» для перепайки, смотри РИС. 12.

8. Перепаиваем щетки, я пользовался паяльной станцией, но лучше воспользоваться контактной сваркой, которая есть во многих мастерских по ремонту генераторов и стартеров, тем более, что щеточный узел будет у вас в руках.

9. Собираем все в обратной последовательности и ставим на автомобиль.

10. О прокачке системы сцепления написано и сказано достаточно много, но не имея IDS, я делал следующее: снял резиновую заглушку на сервисном порте сцепления, одел на него прозрачный шланг от капельницы и опустил в бутылку с тормозной жидкостью, открутил сервисный порт (находится рядом с подключением шланга сцепления к коробке) на пол-оборота и 10-15 раз включил зажигание (после удаления ошибки P0810) на 5-10 сек. При этом слышен звук работающего компрессора сцепления и идет удаление воздушной пробки. Не забывайте о наличии жидкости в расширительном бачке.

При работе по замене щеток обязательно зафиксируйте якорь в одном опложении из-за наличия остаточного давления в главном цилиндре сцепления.

И в заключение: прихожу к выводу, что можно для обучения коробки обойтись без функции адаптации с помощью IDS.

При ремонте этого автомобиля у меня возникла необходимость демонтажа датчика положения сцепления. После его установки я не вернул его в рабочее положение, поэтому адаптацию проводил следующим образом: нагрел автомобиль до рабочей температуры и устроил тест драйв на подъемнике с вывешенными колесами, по несколько раз на каждой передаче в прямом и обратном направлении для того, чтобы TCM без нагрузки запомнил все нужные положения. После этого робот работает адекватно на всех режимах при температуре за бортом минус 20-25 градусов по Цельсию .

Из-под машины открывается вид на ИУС (исполнительное устройство), снизу надо снять трубку с тормозухой, т.е. подцепить скобу и тянуть на себя в сторону. То, что выльется — не важно, но выльется на вас, поэтому лучше подставить посудину и заткнуть тряпкой отверстие.

Кстати, не забываем, что вначале нужно разъединить сверху, и в трубку от бачка с тормозухой вставить что-то подобное (шуруп с лентой фум)

При разборе ИУС возникает проблема с подбором ключа, ибо там пятизвездная выемка со штырьком посредине. Я таким не запасся, а поступил как когда-то давно с подобными: тонкой отверткой и молотком срубил штырьки.

. а затем другой примерно по ширине между двух лучей звезды молотком же для надежности забил и аккуратно с силой начал отворачивать — нормально все

Располовинить сразу не удастся, ибо один болт находится как раз как бы в окошке фиксирующего кронштейна, поэтому его придется снять перед располовиниванием

Для снятия реостата понадобится торкс Т6

Щетки по образцу мне предложили вот такие (320р), и за 50 р. припаяли там же

Фиксаторы: в пластине пропИл, и одна половинка загнута немного в сторону, и упирается в стенку, тем и фиксирует. Защитные пластины по-моему составляют одно целое с крышкой (все из пластмассы, и нигде не увидел щелочек даже). Поэтому отломил, а когда все собрал, на всякий случай приклеил на суперклей

Собрав все обратно и поставив на место, нужно заполнить системы сцепления жидкостью. Для этого купил оригинальную (ибо недавно у официалов менял жижу в сцепе) за 200р 250мл

Сверху товарищ через воронку заливал, а я снизу контролировал выход через отверстие, вышеобозначенное на фотах. Примерно вошло половина бутылькА. (как только полилось оч. хорошо — заткнул трубкой уходящей и зафиксировал). Сверху у него полная трубка, быстро соединяем с отходящей от бачка, выдернув шуруп. И смотрите, чтобы в бачке жидкость не убыла ниже критичного. Все соединив, и налив полный бачок, приспособил вот такую замуту: шприц с резинкой от капельницы

Далее (при снятом коробе аккума) находим кранчик прокачки системы сцепления

Пластмассовый штуцер, с круга спилены сектора с двух сторон, на неспиленных нарезка, очень удобно крутить. Против часовой открыто — выкачиваем шприцем полный, по часовой закрыл — слил со шприца. Три раза пузыри бегом друг за другом мелкие гурьбой выскакивали. Оставшиеся полбутылька подливал в бачок, кончилась и уровень к нижнему краю горловины подошел, закончили процедуру. Как искал скорости, написано выше. На вывешанных колесах дальше второй не переключится, только под нагрузкой, когда увидит скорость.

Поехал по дороге, переключается как с новья.

Источник